Oatman, AZ

el antiguo poblado minero en el que los asnos pasean a sus anchas… 

Oatman, Az 

 

Las vistas, los sonidos y los sabores de Estados Unidos cobran vida en este pequeño pueblo que combina historia, leyendas y excentricidad al que se llega sorteando las pendientes más empinadas y las curvas más cerradas de toda la antigua Ruta 66. 

En seguida notaréis que es uno de aquellos destinos especiales, pues los vecinos más famosos de la ciudad son en realidad burros salvajes que pasean tranquilamente junto a residentes y turistas… 

Oatman representa una de las estampas más curiosas de la Ruta 66 . 

Situado en la frontera entre Arizona y California, en una antigua sección de la ruta que todavía conserva su aspecto original, Oatman fue en su día un próspero pueblo minero que, como tantos otros, fue abandonado tras agotarse la mina y condenado a la desaparición después de construirse el desvío por la autopista I-40 en 1953….

Oatman se ubica entre Kingman y el rio Colorado. Durante años, la subida a Oatman  desde Kingman fue uno de los mayores puntos negros de la Ruta 66. El tramo está desfasado, el pavimento está fatal y no hay ni quitamiedos … pero el camino vale la pena.

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Podría haber sufrido el mismo destino que muchas ciudades mineras de Arizona y haberse desvanecido en una ciudad fantasma si no hubiera sido por la nostalgia de la Ruta 66 y el filón turístico que supone tener a un montón de simpáticos asnos salvajes campando a sus anchas a lo largo de la estrecha calle principal.

Así que lo que queda de aquel poblado minero es una pequeña localidad con curiosas tiendas alineadas a lo largo de su única calle y habitada por más burros salvajes que personas.

Echad un vistazo a este breve video sobre los famosos burros salvajes de la ciudad.

La historia de Oatman empieza en la década de 1860, cuando se encontró oro en las montañas cercanas, aunque no fue hasta principios del siglo XX cuando el campamento inicial se convirtió en una ciudad que llegó a tener una población de 3.500 habitantes.

Entre 1900 y 1940  fue el hogar de más de 10,000 personas.

Sin embargo, después de que Estados Unidos se involucrara en la Segunda Guerra Mundial, las minas fueron cerrando ya que en ese momento sólo interesaba la extracción de minerales útiles para la guerra. 

Los burros que deambulan libremente por las calles de Oatman son los descendientes de las bestias de carga de los antiguos mineros…

La consecuencia directa fue una disminución importante de la población, aunque esta no llegó a desaparecer del todo puesto que atendía a los viajeros de la Ruta 66 antes de que entraran en el desierto de Mojave, ya en California.

Ver para creer.

Nada más llegar os darán la bienvenida los habitantes más amigables y pacíficos del pueblo : los asnos, que campean a sus anchas y se acercan simpática y mansamente a los turistas para recibir alguna muestra de cariño y, de paso, mendigar un poco de «burro Chow» , una mezcla de heno y zanahoria que se vende en cualquiera de las tiendas de la calle principal.

Los asnos fueron abandonados en su día por los mineros y estos son sus auténticos descendientes, que han continuado viviendo por los alrededores del pueblo, al que vienen en busca de alimento.

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El nombre del pueblo es un reconocimiento a Olive Oatman, la misteriosa mujer del tatuaje azul en la barbilla, que fue secuestrada por una tribu india y vendida a una tribu local antes de ser liberada cerca de lo que más adelante se convirtiría en Oatman. 

Estamos en 1850,  en los tiempos de la fiebre del oro en California, donde familias enteras cruzaban el país con la esperanza de establecerse en el nuevo mundo… Una de esas familias eran los Oatman, que no contaron con que este ya estaba habitado antes de la llegada del hombre blanco.

Guiados por el determinismo de sus líderes espirituales, cruzaron esas tierras de forma imprudente… con la mala suerte de topar con los Yavapai, una tribu india bastante violenta que acabó con la vida de seis de sus miembros.

Olive, de 14 años y su hermana Mary Ann, de 8, fueron capturadas y maltratadas durante casi un año por aquellos nativos, hasta que una tribu vecina decidió rescatar a aquellas niñas blancas a cambio de varios caballos y mantas.

Los Mohave eran mucho más amables que sus vecinos Yavapai, así que la vida de Olive y Mary Ann cambió por completo. Aunque fueron ellos quienes marcaron la barbilla de Olive de por vida con el tatuaje tradicional de su tribu, lo cierto es que acogieron a las niñas blancas y se convirtieron en su nueva familia. 

En aquellos días, Olive también perdió a su hermana Mary Anne, que fue enterrada según el ritual mormón en un pedacito de tierra que los Mohave regalaron a Olive… Cuando Olive tenía casi 20 años, un mensajero del Fuerte Yuma llegó al poblado Mohave. Se habían enterado de la presencia de una mujer blanca y exigían su devolución. El mensaje era del hermano pequeño de Olive, Laurence, al que esta creía muerto en el ataque de los Yavapai… La historia cuenta que Olive fue rescatada por su hermano, pero eso no fue del todo así… Lo cierto es que la tribu Mohave jamás la tuvo cautiva. Ella fue libre de irse cuando quisiera, pero Olive nunca tuvo especial interés por volver a la civilización. En ese momento Olive decidió marcharse, una decisión de la que se arrepentiría años después. Tras su vuelta, la vistieron con trajes victorianos para borrar su pasado con los indios, pero no pudieron cubrir el tatuaje que adornaba su barbilla, así que la llamaron “la mujer del tatuaje azul”… Se escribió un libro sobre su historia, que le sirvió para estudiar una carrera universitaria y pagar la educación de su hermano. Más adelante, empezó a dar conferencias por todo Estados Unidos para hablar sobre su experiencia con los indios Yavapai y Mohave, aunque lo que la gente esperaba oír en esas charlas eran anécdotas sobre el salvajismo e ignorancia de los indios… A estas alturas,  Olive estaba rota por dentro.  Ese fue el peor cautiverio de su vida : la depresión. O tener que vivir con el recuerdo de los días en que vivió en compañía de los Mohave, donde se sintió verdaderamente libre y feliz.

La ciudad se enorgullece de mantener el vínculo con el salvaje oeste a través de unos cuantos edificios de madera, tiroteos que se celebran puntualmente todos los días a las 13:30 y un montón de tiendas kitsch …

Una de las inclasificables casa-tienda en las afueras de Oatman

Uno de los edificios más destacados del pueblo es el antiguo hotel Oatman, un edificio de adobe de dos plantas que data de 1902. Ya no alquila sus habitaciones, pero sigue manteniendo la suite de luna de miel que ocuparon en su día Clark Gable y Carole Lombard cuando se casaron en Kingman el 18 de marzo de 1939. 

Gable regresó allí a menudo para jugar al póker con los mineros locales y disfrutar de la soledad del desierto.

El hotel permanece abierto como museo y bar/restaurante. El bar está empapelado ( literalmente) por billetes de dolar firmados por los visitantes.

Hasta cuenta con su propio fantasma : Oatie the Ghost  que,  según cuentan, suele frecuentar los pasillos del hotel. La leyenda dice que es el espíritu de William Ray Flour, un minero que cayó fulminado en el patio trasero del hotel víctima de un consumo excesivo de alcohol.  

En Oatman, hay muchos de los comerciantes fabrican sus propios artículos, así que podéis encontrar productos raros e interesantes hechos a mano, como joyas indias o excelentes cuchillos que se venden en las aceras de madera de la calle principal…

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Visita al Horseshoe Bend en Page, Arizona.

Visita al Horseshoe Bend en Page, Arizona

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La relativa proximidad de Page con el Gran Cañon, Monument Valley, Zion, Bryce Cañon o, incluso Las Vegas, hace que sea  prácticamente imprescindible incluir una visita al Horseshoe Bend ( y Antelop Canyon ) en el itinerario por la Costa Oeste de Estados Unidos.

Atentos porque os vamos a contar lo que hay que saber antes de visitarlo. 

En el siguiente mapa podéis situar al Horseshoe Bend, a las afueras de Page, Az.

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¿Cómo llegar? 

Llegar al Horseshoe Bend es muy fácil. Desde Page hay que tomar la autopista US 89 en dirección sur. Después de unos 8 km encontraréis el cartel de «Horseshoe Bend Overlook», donde está el aparcamiento.

Dentro de las medidas de acondicionamiento de las instalaciones de esta maravilla natural está la creación de un parking de pago, que cuesta 10$ (2019) *. 

El parking es bastante amplio y, en principio, no debería haber problema de aparcamiento, aunque en temporada alta puede que tengáis que esperar un poco a que quede alguna plaza libre. 

Sobretodo, ¡ está estrictamente prohibido estacionar al lado de la US89 !

* En 2018, en el mismo sitio donde está el parking había un descampado donde uno aparcaba donde podía sin tener que pagar.

Tampoco estaba el mirador ni la valla de protección que actualmente evita (literalmente) que algunas personas caigan al vacío.   

Visitar el Horseshoe Bend, la curva de la herradura. 

Desde el parking hay que andar más o menos 10 minutos hasta un mirador sobre el río Colorado que está situado en mitad de la nada.

En verano, este paseo, inclinado y arenoso, puede ser un infierno para personas poco preparadas o con dificultades de movilidad, así que, para evitar golpes de calor o hipertermias, se aconseja llevar agua encima, ya que no hay ninguna fuente cercana.  

El Horseshoe Bend es el meandro más popular del río Colorado y se le conoce, por su forma, como la curva de la herradura. 

Probablemente ya lo hayáis visto fotografiado miles de veces…, pero ninguna foto hace justicia a las formidables vistas desde el mirador…

… a 300 metros en vertical sobre el río .

A esa altura, y con el precipicio a vuestros pies, la sensación de vértigo es igual de imponente que las vistas.

Nosotros lo hemos visitado dos veces, la primera en 2018. Desde entonces ha habido algunos cambios de cara a explotar turísticamente el Horseshoe Bend. Uno de los más visibles es el parking de pago, pero hay otro mucho más determinante :

Aunque parezca mentira, en 2018 todavía no había absolutamente ninguna medida de seguridad antiselfies o anti aquellas personas que, literalmente, se juegan la vida por un like en instagram

La foto que sigue es de ese año y, si os fijáis bien, veréis a más de uno con las piernas colgando a 300 metros de altura. 

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Al encontrarse en la localidad de Page, Horseshoe Bend y Antelope Canyon pueden visitarse en el mismo día, ya que la distancia que las separa es muy pequeña.

Dónde dormir en Page

El lugar más cómodo para dormir cerca tanto del Horseshoe Bend como de Antelop Canyon , o incluso de los cercanos Glenn Canyon o Lake Powell , es Page. 

En el banner encontraréis todas las opciones de alojamiento en esta ciudad. 

Allí descubrí que tengo vértigo solidario … o el síndrome del que padece el vértigo de los demás… , que se concreta en no poder estar cerca de ninguno de estos valientes insensatos.  

Afortunadamente para aquellos que no pueden evitar la tentación de acercarse al borde del abismo ( y, por extensión, para los que sufren de vértigo solidario… ), en 2019 se construyó un mirador con una pequeña plataforma para hacer fotos y una valla anti imprudencias sobre el precipicio. 

Con esta pequeña muestra de ingeniería modesta pero práctica, se pretenden evitar las 2 o 3 muertes que se dan cada año en el Horseshoe Bend, la mayoría por temeridades relacionadas con la auto foto.

Hacerse unos selfies divertidos está bien y los likes siempre son bienvenidos, … pero ninguna foto importa tanto como para dejarse la vida en el empeño. 

Mejor hora para fotografiar el Horseshoe Bend

¿ El mejor momento del día para fotografiar el Horseshoe Bend ? 

Al amanecer tendréis muy buenas luces apuntando a la piedra rojiza. Esa sería una buena hora, pero deberíais ir pronto porque en seguida la herradura se llenará de sombras. 

A media mañana y  durante las primeras horas de la tarde, el sol estará muy alto, por lo que el meandro quedará bien iluminado. El inconveniente de esta hora es que, en verano, las temperaturas pueden ser muy altas.

A media tarde, el sol se situará delante vuestro, con un contraluz que os complicará la visión y las fotografías.

Pero si realmente queréis sacar el máximo rendimiento a vuestra cámara y tenéis la posibilidad de quedaros a dormir en Page,  puede que la mejor hora para hacer la visita al Horseshoe Bend sea el atardecer, cuando el sol va desapareciendo por el horizonte. Ese tipo de fotografías siempre son impagables. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Estrictamente hablando, la visita al Horseshoe Bend es gratuita, aunque el pago de los 10$ del parking es inevitable. 

Es muy importante estar hidratados en verano y llevar agua encima. Hace mucha calor y la arena del camino no ayuda a refrescarse. 

 

¿Habéis estado en el Horseshoe Bend? ¿Cómo fue la experiencia? Esperamos vuestras explicaciones, consejos, aclaraciones o críticas en los comentarios…

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ANTELOP CANYON 

Durante millones de años, el agua y el viento han ido esculpiendo pacientemente la piedra arenisca hasta crear una caverna subterránea con caprichosas formas y texturas que incluyen estratégicas ranuras que dejan filtrar la luz del sol.

Esta se filtra a través de los muros de piedra y va rebotando de un lado a otro a través de sus estrechas paredes, creando una deslumbrante exhibición de colores, luces y sombras que cambian constantemente a medida que va cambiando el ángulo solar.

Todo ello lo convierte en un lugar fascinante que seduce a fotógrafos y visitantes de todo el mundo.

Su nombre, en lenguaje navajo Hasdeztwazi o «Spiral Rock Arches», hace referencia a las manadas de antílopes que circulaban libremente por estas tierras hace muchos años.  

Antes de nada, tenéis que saber que el Antelop Canyon lo forman dos cañones : el Upper, más popular y fotogénico, y el Lower, menos conocido pero igual de fascinante. 

Los dos están en Page, Arizona, en tierras de la Nación Navajo, y son los indios navajo los que gestionan todo lo que tiene que ver con las visitas guiadas.

Sólo se puede visitar Antelop Canyon guiado por un indio navajo.

Si disponéis de tiempo y dinero, podéis visitar los dos en un mismo día, pero si sólo podéis visitar uno… tendréis que elegir.

En ese caso, intentaremos ayudaros aunque, decidáis lo que decidáis, seguro que hacéis lo correcto, ya que cualquiera de los dos será una buena opción.

Hay diferencias entre el Upper y el Lower Canyon en cuanto a cuál es el mejor momento de la visita,  en la afluencia de visitantes, en su  accesibilidad, en el precio, … y algunas otras más.

Para sacaros de dudas, aquí tenéis nuestra guía, con las características de uno y otro.

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Dónde dormir en Antelop Canyon

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Upper Antelop Canyon

Es el más popular y el más fotogénico de los dos cañones, sobretodo cuando a mediodía caen los rayos de luz perpendiculares hasta el suelo.  Además, es más fácil de recorrer y está al nivel del suelo por lo que no hay que subir ni bajar escaleras. 

Con  paredes muy altas, estrechas por arriba y anchas en la base, la forma de las pequeñas ranuras superiores del cañón deja filtrar los rayos solares que crean los famosos haces de luz cuando el sol cae en ángulo recto.

Este increíble efecto de luz proyectada sobre el interior del cañón es el mayor reclamo del Cañón y el fenómeno por el que la mayoría de gente se decanta por el Upper en lugar del Lower. 

Además, al ser más ancho en la parte inferior que el Lower Antelope Canyon, es menos claustrofóbico y  más fácil de caminar. 

Todos los tours guiados ofrecen transporte hasta la entrada de la base del tour operador, una brecha en la roca a 15 minutos en una especie de jeep destartalado y cargado de turistas.  El recorrido es incómodo y no falta el polvo por todas partes, por lo que hay que proteger la cámara de fotos.

No está saturado porque el aforo está limitado pero a horas punta puede juntarse bastante gente intentando hacer la célebre foto al haz de luz cayendo perpendicular sobre la base del canyon… 

Para disfrutar de los rayos del sol,  tendréis que reservar un tour entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m. , que es la hora del prime time solar, es decir,  la hora en la que el sol se filtra por el cañón y forma el haz de luz. En este horario, las entradas son más caras que en las del resto del día, que pueden oscilar alrededor de los 80$. 

En resumen : como contrapartida a todo lo bueno que tiene el Upper Antelop Canyon, está el hecho de que es más caro que el Lower ( todavía más si escogéis el tour del mediodía ), que llena sus reservas con mayor antelación y que hay que llegar a él después de soportar 15 minutos de paseo en un jeep deteriorado.

Con su fotografía «Phantom», el fotógrafo australiano Peter Lik  estableció un nuevo récord en el mundo de la fotografía : hasta el momento, es la imagen más cara, ya que la vendió por 6.5 millones de dolares a un coleccionista privado.   

La foto fue tomada en Antelop Canyon. 

Lower Antelop Canyon

La visita al Lower Antelop Canyon es mucho más cómoda que la del Upper , ya que al cañon se llega andando desde la base del tour operador.

Estacionáis el vehículo, os registráis conforme habéis llegado, os reunís con el guía y el grupo de la visita ( que no es mayor de 10 personas por guía turístico ) y en menos de 10 estaréis en la entrada del cañon.

Desde ahí hay que bajar por unas escaleras muy pronunciadas.

Está prohibido hacer fotos hasta llegar abajo… Y no es por capricho. Es que hay que agarrarse a la barandilla y no despistarse.

Una vez dentro, se recorre en una hora  más o menos, pero ni te enteras… El cañón es tan fascinante que pierdes la noción del tiempo y del espacio. 

Las formas del Lower Antelop Canyon son diferentes a las del Upper : aquí, la base es estrecha y claustrofóbica e incluso a veces sólo tolera el paso de uno en uno. La parte superior es más ancha, permitiendo que entre suficiente luz solar como para crear diferentes tonos en las paredes.

Las paredes dibujan pliegues, curvas, rincones y pintan numerosos matices de colores… 

El polvo compacto del desierto y la luz del sol lo inundan todo.

Las mejores horas de iluminación en el Lower Antelop Canyon, se obtienen de 7:15 a 10:45 de la mañana y de 14:15 a 16:45 de la tarde, desde marzo a octubre.

Esta es la salida… Si tenéis problemas de claustrofóbia olvidaros de este cañón. 

¿Cual es mejor, el Lower o el Upper Antelop Canyon?

La respuesta no es fácil y dependerá de los intereses de cada uno. Os dejamos un resumen para que lo veáis un poco más claro:

  • En el tramo del mediodía, en el Upper se proyecta la luz  sobre el cañón, lo cual es una experiencia como pocas.
  • El Upper es más accesible y menos claustrofóbico. No hay que bajar escaleras ni que pasar por estrechos pasillos. 
  • El Lower es más barato y tiene buena iluminación, aunque sin luces proyectadas. 
  • El Lower está menos masificado y no hay que reservar el tour con tanta antelación.
  • A la entrada al Lower se llega a pie, no hay que subirse a ningún jeep ni comer polvo.  

Con esta información ya sería suficiente para poder elegir…

Tour Operadores 

La visita a cualquiera de los dos cañones no se puede hacer de forma privada y sólo es accesible a través de visitas guiadas, contratando ( con antelación ) cualquiera de los tour operadores oficiales

Hay varias compañías que tienen su base en Page o en las afueras y los precios son los mismos en todas. .

Hay que estar en la caseta de la empresa tour operadora con un mínimo de media hora antes de la hora contratada para organizar los grupos. 

Nuestra visita al Lower Antelop Canyon la hicimos con Ken´s Tours , contratando el servicio a través de su web por 50$ en total. Ya te avisan de que tienes que estar como mínimo 30 minutos antes de la hora para confirmar que la llegada. No esperan a nadie.  

Nuestra experiencia con el guía navajo fue estupenda. Estuvo muy pendiente del grupo y de los móviles y cámaras de cada uno. Tenía una habilidad asombrosa para manejar cualquier móvil y hacer buenas fotos…  ( a mi me propuso poner mi iphone en modo Vívid Calid  y, de repente, las fotos cogieron un tono excepcional ).

A los que no eran muy hábiles, les cogía el movil con toda confianza y les buscaba un rinconcito escondido con el mejor juego de luces y colores. A mi me lo hizo y aquí está el resultado :  

Estamos en territorio navajo, pero también en Estados Unidos : al final del tour agradecen una propina.

Ya hemos dicho que en un día se pueden visitar los dos cañones sin problemas. Eso sería lo ideal… Si os veis en la encrucijada de tener que decidir entre uno u otro, ya tenéis suficiente material como para decidiros…

 

galeria de fotos  (lower antelop canyon)

¿Habéis estado en Antelope Canyon? ¿Cómo fue la experiencia? Esperamos vuestras explicaciones, consejos, aclaraciones o críticas en los comentarios…
INFORMACIÓN PRÁCTICA

¿Qué se puede y qué no se puede llevar al interior del cañón?

Por razones de seguridad, no se permiten bolsas no transparentes. 

Otros artículos no permitidos en el tour : Mochilas, monederos, riñoneras, cantimploras o similares ( uno puede traerse su propia botella de agua, pero los tours normalmente ofrecen agua como cortesía ), bolsas de cámaras, trípodes, palos de selfie, GoPro… 

Estos utensilios sí que se podrán llevar si se contrata un tour fotográfico, que costará el doble que una visita normal. Si sois muy aficionados a la fotografía, puede que este tour os interese. 

Los tours hay que reservarlos con mucha antelación ( mínimo uno o dos meses ). 

Si llueve, los cañones se inundan con facilidad. En 1997 varios turistas murieron ahogados por una repentina inundación y desde entonces se toman muy en serio lo de la seguridad, así que es posible que anulen o aplacen el tour. 

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Monument Valley

Monument Valley

Guía para visitar uno de los parajes naturales más famosos de Estados Unidos

Ninguna ruta por el oeste americano estaría completa sin una visita a Monument Valley.

Con enormes colinas de arenisca, grandes mesetas y vistas panorámicas espectaculares, Monument Valley es uno de los paisajes más llamativos, sorprendentes, conocidos y visitados de los Estados Unidos.  

Además de fotografiada hasta decir basta, esta  célebre llanura ha sido utilizada como escenario natural de películas como La Diligencia, Erase una vez en el Oeste, El llanero Solitario, Río Grande, Forrest Gump o Regreso al futuro III… También fue utilizado como reclamo en el cartel publicitario de Thelma & Louise (aunque realmente se rodó en Arches y Canyonlands)…

West Mitten Butte, East Mitten Butte, al atardecer.

Originalmente Monument Valley era una cuenca plana pero el paso de un millón de años fue depositando capas de sedimentos en la misma provocando su elevación, lo que la convirtió en una meseta. El viento y el agua se encargaron de erosionarla formando así los maravillosos paisajes de los que disfrutamos hoy en día.

Desde un punto de vista geológico, Monument Valley es un ejemplo del resultado de la intervención de las fuerzas de la naturaleza sobre la superficie terrestre…

Y es que, originalmente, era una cuenca plana a la que el paso del tiempo fue depositando capas y capas de sedimentos, provocando su elevación y convirtiéndola en una meseta por la que cruzaba el río Colorado.

A partir de ahí,  durante los últimos 50 millones de años, el viento, la lluvia y la erosión provocada por las aguas del río,  han ido perfilando el terreno pacientemente hasta moldear un conjunto de enormes formaciones rocosas de una insuperable belleza quijotesca.

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MONUMENT VALLEY

Ubicado en la que se considera la Nación Navajo, en la frontera entre Utah y Arizona, Monument Valley, en lenguaje indígena Tsé Bií Ndzisgaii  o valle de las rocas, es un área desértica de unos 370 km2 cuyo paisaje está formado por un característico conjunto de cerros, estructuras rocosas y mesetas de arenista.  

No es un Parque Nacional ya que se encuentra dentro de la reserva de los indios navajo, la reserva india más grande de los Estados Unidos. Para ellos, esta tierra es sagrada y ha sido su hogar desde tiempos remotos. Aún así, legalmente es suya desde 1933, cuando el gobierno estadounidense les otorgó la propiedad ( una vez se descartó el descubrimiento de oro en la zona … ).

Los navajos controlan todo lo que se ofrece en el valle : gestionan los alojamientos, los tours guiados, las leyes…

Tampoco es un «valle» en el estricto sentido de la palabra, sino una llanura ancha, árida y desolada con enormes mesetas y formaciones rocosas por todas partes. 

La planicie en la que se situa Monument Valley se encuentra a una altitud de entre 1500 y 1800 metros,  a los que hay que sumar la altura de las diferentes rocas, que se pueden elevar hasta los 300 metros.

Monument Valley y John Ford

John Ford,  fue el primero en popularizar este asombroso paisaje, aunque no todo el mérito es de él …

En tiempos de la Gran Depresión, Harry Goulding, el primer colono  que se instaló en esta zona como comerciante, y amigo de los navajos,  se presentó en Hollywood con un álbum fotográfico para convencer a algún cineasta de que Monument Valley ofrecía el  mejor escenario para rodar una película del Oeste.

John Ford  quedó encantado con el paisaje y se llevó a todo su equipo, que incluía a un jovencito John Wayne, a rodar “La Diligencia”… 

Para que los navajos consiguieron papeles como extras o ayudantes sólo se necesitó un cheque de 5.000 dolares

El Goulding’s Trading Post and Lodge se convirtió en la base de las operaciones y sobrevivió a la gran crisis, la película fue un éxito y ese joven actor se convirtió en leyenda…  

John Ford rodó 6 películas más después de La Diligencia

CÓMO LLEGAR 

Monument Valley no está cerca de nada.

Debido a su remota situación este lugar  se mantuvo inaccesible e inexplorado hasta finales de la década de 1930, cuando el cineasta John Ford exhibió el paisaje en películas de éxito como La Diligencia o Río Grande .

No hay aeropuertos cercanos y las ciudades más cercanas quedan a más de 500 km. de distancia. 

En una ruta en coche por la Costa Oeste, esta podría ser perfectamente la anterior o siguiente parada respecto al Gran Cañon, ya que les separa una distancia de poco menos de 300 km.

Lo normal es llegar a Monument Valley por el desvio de Kayenta hacia la US-163 N . A partir de ahí, unos impacientes 36 km por esta carretera panorámica nos llevaran hasta el desvío que sigue al cartelito que da la bienvenida a  Utah.  Desde aquí, unos 8 km hasta la caseta de entrada al parque, donde se supone que hay alguien que cobra los 20$ de entrada, aunque fuera de horas no habrá nadie … 

( La primera vez que fuimos al parque, no había nadie… La segunda, después de hacer una pequeña cola y ver cómo todos los que nos precedían iban pagando religiosamente…, al llegar nuestro turno, y antes de poder alargar la mano para hacerle llegar los 20$, el indio de la garita cogió sus cosas y se fue … Había llegado su hora de plegar… Pues nada, volvimos a entrar gratis!  )

Cambio de hora

Poned atención porque no es fácil.

Para empezar, este hecho se da de Marzo a Octubre, así que si llegáis en invierno, esto no os afecta. 

Aunque físicamente, Monument Valley está situado en Arizona, oficialmente pertenece al estado de Utah y se rige por sus husos horarios. 

Viniendo desde Arizona, donde no se cambia la hora, al llegar a Utah se debe adelantar una hora el reloj. 

De hecho, todos los estados que rodean Arizona, cambian la hora. Arizona no. 

Un ejemplo : Si venís desde el Gran Canyon, AZ, saliendo a las 13h y llegando a las 15h a Monument Valley, al llegar, oficialmente serán las 16h. 

SUSCRÍBETE

QUÉ HACER

La vista desde el Visitor Center ya, de por si,  es espectacular, pero hay otras opciones para disfrutar de Monument Valley.

La mas popular y la mejor manera de vivir la experiencia es conduciendo por la carretera panorámica de tierra y grava conocida como Monument Valley Loop Drive , descubriendo las formaciones rocosas de cerca. 

El circuito comprende unos 27 km con 11 miradores. Un recorrido en bucle que se pueden recorrer en unas 2 o 3 horas. 

Se puede hacer por cuenta propia o contratando los servicios de guía que ofrecen los Navajo, que  conocen perfectamente la historia y los rincones más escondidos del valle, algunos de los cuales sólo son accesibles con un tour.

La visita se puede completar perfectamente en unas pocas horas, aunque si, realmente, queréis ir tranquilos y explorar bien el parque, lo mejor es pasar al menos una noche aquí. Además de disponer de más tiempo, disfrutaréis de las mejores horas en el parque : las del atardecer y el amanecer.

RECORRIENDO EL MONUMENT VALLEY LOOP DRIVE…

Este recorrido circular y señalizado empieza y acaba en el Centro de Visitantes. 

Aunque se recomienda un vehículo todo terreno o alto de bajos, lo cierto es que cualquier vehículo con una distancia al suelo decente puede circular con seguridad por la ruta … Eso sí, la primera pendiente, además de un pelín pronunciada, está muy bacheada.  A partir de ahí, el recorrido es llano, aunque con algún que otro socavón insalvable. 

Si llueve, el camino puede volverse impracticable… para cualquier tipo de vehículo.

Veréis que los nombres dados a las diferentes formaciones rocosas son bastante imaginativos. Vamos a verlos siguiendo la numeración del mapa :

     1.- West Mitten Butte, East Mitten Buttle y Merrick Butte …

La imagen más icónica y conocida de Monument Valley són los tres pináculos situados frente al mirador del  Centro de visitantes : West Mitten Butte (a la izquierda), East Mitten Butte (en medio ) y Merrick Butte (a la derecha), que lleva el nombre de uno de los dos exploradores que descubrieron la zona.  

Los Mittens se llaman así por la forma de manopla de su silueta.

West Mitten Butte, East Mitten Butte, and Merrick Butte, «The Mittens», la imagen icónica de Monument Valley.

Los gigantes Merrick Butte y West Mitten Butte, con 294 y 261 metros de altura se alzan espléndidamente sobre el paisaje. Junto con el East Mitten Butte (313 m) forman la estampa  más  reconocible del valle.  

     2.- Elephant Buttle …

El segundo mirador de la Valley Drive es Elephant Butte, llamado así porque se supone que su forma recuerda a un elefante sobre el suelo del desierto.

     3.- Three sisters

Según la leyenda navaja, las tres hermanas representan la silueta de una monja y sus dos alumnas. Junto a ellas, Mitchell Mesa, un inmenso montículo alargado que lleva el nombre del otro de los primeros exploradores de la zona.  

     4.- John Ford´s Point

No fue la primera película que se grabó en Monument Valley, pero La Diligencia, el primero de unos cuantos westerns que se rodaron aquífue la que dio fama a esta llanura.

Su director, John Ford tenía su punto de observación preferido… y no es para reprochárselo porque es uno de los mejores lugares para observar ampliamente las hermosas formaciones rocosas.

Antes de llegar, hay una cuadra gestionada por los indios, donde se puede alquilar un paseo a caballo para explorar los alrededores con un guía … Puede parecer una idea estupenda pero, la verdad es que los caballos no tienen, para nada, buen aspecto … Es más, dan un poco de pena.

     5.- Camel Butte

Se supone que sus formas recuerdan  a un camello tumbado en la arena. No os frustréis si sois incapaces de verlo.  

     6.- The Hub

Bordeando Rain God Mesa, un lugar sagrado para los Navajos, se llega a The Hub, un enorme montículo de piedra que alcanza los 50 metros de altura. 

Su base, esconde un pequeño grupo de viviendas que son el hogar de algunos indígenas navajo.

     7.- Totem Pole y Yei Bi Chei

Desde el siguiente mirador se divisan una de las formas más conocidas del parque, el Totem Pole, una delgada y aislada columna de arenisca roja de 140 metros de altura  junto a su vecino Yey Bi Chei, una agrupación de esas mismas columnas, pero de menor altura.

Desde la Loop Drive se pueden ver las columnas de lejos. Para acercaros un poco más, tendréis que contratar el tour guiado de los navajos.

     8.- Sand Springs

Aquí se encuentran diferentes dunas de arena rojo anaranjado y el único acuífero natural de la reserva : Sand Springs.

Desde aquí también se puede ver el Totem Pole y Yei Bi Chei.

     9.- The Artist Point

Artist Point está considerado como el segundo mejor de Monument Valley, sólo superado por John Ford’s Point. Desde este fantástico mirador se alcanza una maravillosa visión de una impresionante planicie salpicada de formidables formaciones rocosas. 

     10.- North Window

North Window enmarca la vista del East Mitten Butte  entre Elephant Butte y Cly Butte. 

     11.- The Thumb

El último punto de interés de la ruta panorámica es The Thumb, una roca que recuerda un dedo pulgar.  

OTRAS COSAS PARA HACER EN MONUMENT VALLEY

– Disfrutar del atardecer … Ver amanecer

Aunque, Monument Valley se deja ver perfectamente en unas pocas horas, es útil pasar al menos una noche para poder disfrutar de un atardecer y un amanecer…, dos momentos imprescindibles de la visita al parque.

Atardecer en Monument Valley

Amanecer en Monument Valley

– Hacer una excursión por el Wildcat Trail

Si os apetece andar un poco y olvidaros del coche por unas horas, podéis recorrer el Wildcat Trail, que es el único sendero que se puede hacer por cuenta propia. Las demás caminatas deben hacerse con un guía Navajo. 

El Wildcat es un sendero de poco más de 5 km que discurre por los alrededores de Mitten Buttes y Merrick Butte.  

– Visitar el Forrest Gump Point

Monument Valley es accesible desde la carretera panorámica US 163, en cuya milla 13, a unos 20 km de Monument Valley está el “Forrest Gump Point”, el lugar donde el protagonista de la inolvidable película se cansa de correr y decide irse a su casa en Alabama.

Coordenadas GPS: 37.101393, -109.990973.

El momento en el que bajas del coche y, de repente, tienes ante tus ojos aquello que tantas veces has visto en la tele, ese instante en el que realidad y ficción se fusionan, … es, literalmente, memorable.

Un lugar mágico para los fans de la peli y un paisaje perfecto para los que, simplemente, os guste tomar buenas fotografías panorámicas. 

La carretera en cuestión no está muy transitada y no tendréis ningún problema en dejar el coche a un lado y hacer todas las fotos que queráis . 

FORREST GUMP Y MONUMENT VALLEY

Los 7 minutos que convirtieron a Forrest en un referente para el mundo del running empiezan cuando, un día cualquiera y sin motivo aparente, este decidió salir a correr un poco… 

Corrió hasta el final de la carretera, hasta el final del pueblo … y ya que estaba,  también cruzó el estado de Alabama… Llegó hasta el Pacífico. Dio media vuelta para atravesar el país hasta el Atlántico… 

Señor, ¿por qué corre? ¿Lo hace por la paz mundial? ¿Por la gente sin hogar? ¿Lo hace por los derechos de la mujer?¿Por el medio ambiente? Por los animales? Por las armas nucleares?  Le preguntan los periodistas…

Forrest insiste en que no tiene un motivo especial:  Simplemente, tiene ganas de correr.

En realidad siempre hay una razón para hacerlo, algo que nos empuja a empezar y a seguir dando zancadas. Forrest empezó a correr ese día porque quería empezar una nueva vida.

Había pasado la noche con el amor de su vida, Jenny, después de que ésta rechazara su propuesta de matrimonio. Por la mañana, ella se había marchado, y Forrest quedó destrozado.

La manera que encontró para aliviar su dolor fue correr. 

Pensaba mucho. En mamá, y en Bubba, y en el teniente Dan. Pero, sobre todo, pensaba en Jenny”.

 Pero también empezó a correr para huir de los abusos, del dolor y la humillación. Algo que se repitió durante años. Pero correr dio sentido a su vida.

 Mamá siempre decía que tienes que dejar atrás el pasado antes seguir adelante. Creo que fue por eso que corrí tanto”.

Y en un momento dado, después de haber corrido durante tres años, dos meses, catorce días y dieciséis horas … y con la misma lógica con la que empezó a correr,  … dejó de hacerlo…

En mitad de una carretera con espléndidas vistas a Monument Valley y con un numeroso grupo de seguidores detrás de él, … simplemente, dejó de hacerlo.

 Y ante un grupo atónito y expectante de incondicionales, sólo dijo :

«estoy muy cansado, creo que iré a mi casa «. 

La secuencia acaba con la maravillosa voz del Forrest narrador Forrest, que dice :

«Y así, sin más, mis días de correr terminaron. Y me fui a mi casa. A Alabama». 

Fuente: youtube. autor: «Feli_MG» : «https://www.youtube.com/watch?v=BsJuouD-qNE».

Pues bien, desde entonces, son muchas las personas que quieren hacerse una foto donde se supone que está el punto donde paró de correr… Por si alguien se distrae, al borde de la carretera, alguien dejó una señal que indica que:

«Forrest Gump ended his cross country run at this spot»  

– Visitar el lugar del poster de Thelma & Louise 

Volvemos a la panorámica US 163 para toparnos con el mismo tramo que recorren Thelma & Louise al final de la peli, unos pocos kilómetros antes de llegar a Monument Valley desde Kayenta. 

– Contratar un tour guiado

i estáis interesados en hacer una visita  con un guía navajo, una excursión en jeep o un paseo a caballo, hay unas cuantas compañías aprobadas por Navajo Nation Parks que ofrecen este tipo de servicios.  Más información… 

DÓNDE DORMIR EN MONUMENT VALLEY

Es muy recomendable pasar la noche en el mismo Monument Valley, pero no hay muchas opciones de alojamiento dentro del parque, así que convendrá hacer las reservas con bastante antelación…

Si os habéis despistado, a 25 minutos , en Mexican Hat, Utah o en Kayenta, Arizona, hay más opciones… 

– The View Hotel 

The View Hotel está situado dentro del Monument Valley Navajo Tribal Park, y ofrece diversas opciones de alojamiento :

– Las habitaciones del hotel, todas con balcones privados e impresionantes vistas     sobre el parque.

– Las cabañas premium , más apartadas y algo lejos del restaurante y del centro       de visitantes, aunque todas tienen terraza con vistas. 

Camping. El The View Campground está situado entre las cabañas y el hotel, y       es la opción más económica, sin perder las formidables vistas. Tiene espacio           para 30 tiendas de campaña y el precio es de 30$ por tienda ( que deberéis             llevar vosotros mismos ).

El The View también ofrece servicio de desayuno, comida y cena … Eso va a gustos, pero para nosotros, no se come nada mal, las raciones son abundantes y con unos precios más que correctos atendiendo a la localización y la falta de competencia en los alrededores.  Los nachos están muy buenos. 

– Goulding´s Lodge 

El Goulding’s Lodge está situado en las afueras del Parque Tribal y  ofrece habitaciones con vistas y un camping. También opera uno de los únicos restaurantes en el área.

– Bed & Breakfast

Hay dos Bed & Breakfast en Monument Valley, Tear Drop Arch B&B y Firetree B&B ( de estilo navajo ).

Las ciudades más cercanas para otros alojamientos son Kayenta y Mexican Hat.

– Camping

Otra opción de camping la podéis encontrar en Monument Valley Tipi Village 

Las ciudades más cercanas para otros alojamientos son Kayenta y Mexican Hat.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

ENTRADA

Monument Valley es territorio navajo, por lo que no forma parte de la Red de Parques Nacionales de Estados Unidos, así que habrá que abonar 20$ por vehículo. La entrada es válida para un día.

La entrada no va incluida en el Annual Pass para los parques de la Red de Parques Nacionales de Estados Unidos. 

HORARIOS DEL RECORRIDO PANORÁMICO:

Temporada alta (del 1 de mayo al 30 de septiembre) de 6:00 a.m. a 8:30 p.m.
Fuera de temporada (del 1 de octubre al 30 de abril) de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Cuidado al planificar la visita, porque Monument Valley se rige por el horario de Utah. 

MEJOR ÉPOCA PARA VISITAR MONUMENT VALLEY

La respuesta va a gustos… Monument está situado a una altura que ronda los 1.700m sobre el nivel del mar y eso condiciona la climatologia. En verano, las temperaturas son soportables y no suelen superar los 30º centígrados . En esta época, encontraréis mucho turista. En invierno, las temperaturas caen en picado y es habitual que nieve.  En esas condiciones, conducir por el Loop Drive puede ser complicado. En primavera y otoño las temperaturas son agradables y no hay tanta gente visitando el parque. 

El parque permanece cerrado en Thanksgiving´s Day (Día de Acción de Gracias) , Navidad y Año Nuevo.

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Los tiempos en los que era conocida como la Calle Mayor de Norteamérica.

Chloride

A diferencia de otras ciudades mineras que fueron abandonadas cuando se consumieron los tiempos del oro  y de la plata, la pintoresca y amable ciudad de Chloride no sucumbió del todo…

Pese a que se la suele etiquetar como ciudad fantasma, lo cierto es que cuenta con unos 300 habitantes y que sortea la decadencia del paso del tiempo al promover el turismo, …  invitando a miles de visitantes cada año a  sentirse un poco testigos del Viejo Oeste.  

 

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EL GRAN CAÑON 

Ante la imposibilidad de describir con palabras una de las maravillas naturales más extraordinarias del mundo, exponemos unos datos :

El Gran Cañon , situado íntegramente en el estado de Arizona,  abarca 349 km de longitud, acoge 446 km del río Colorado, se extiende entre 6 y 29 de anchura y alcanza una profundidad que llega hasta los 1,6 km, formando uno de los paisajes más poderosos e inspiradores de la Tierra …

AQUÍ encontraréis una versión en español del Grand Canyon Trip Planner, la revista del parque, con mapas e información detallada…

CAPAS GEOLÓGICAS DEL GRAN CAÑON 

Semejante maravilla no ha aparecido de la nada…

Aunque la mayoría de visitantes sólo vea una deslumbrante suerte de combinación única de tamaños, colores y formas erosivas… lo cierto es que ha sido necesaria una mezcla casual de procesos geológicos desarrollados durante más de mil ochocientos millones de años para erosionar la tierra y dejar al descubierto los estratos que muestran las edades del planeta, a modo de manual histórico del subsuelo terrestre…, 

El viento actúa erosionando la piedra caliza,  la lluvia desmenuza la roca blanda y el hielo pica las paredes como pequeños proyectiles… Estos son los elementos meteorológicos que han hecho posible esta accidental obra maestra de ingeniería natural.

Vishnu Basement Rocks (1.840-1.680 millones de años) es el nombre de las rocas cristalinas que forman la base del cañon. Creadas inicialmente hace casi dos mil millones de años por un choque de placas tectónicas, han sido transformadas, por el paso del tiempo, el calor y la presión, en oscuras rocas metamórficas.

Grand Canyon Supergroup (1.200-740 millones de años): la piedra caliza roja que contiene fósiles de lutitas y la lava oscura del supergrupo del gran cañón, se dejan ver sólo en unas pocas áreas. Los muchos estratos del supergrupo acumulado en las cuencas se formaron cuando la masa de tierra se separó. La expansión hizo que los bloques se desnivelaran, inclinando las capas del supergrupo.

Capas de rocas paleozoicas : Las capas casi horizontales de rocas sedimentarias comprenden los dos tercios superiores de las paredes del Cañón. Estas rocas se formaron cerca del nivel del mar y en el borde del continente. Las diferentes capas son las siguientes : Tonto Group (525-505 millones de años) ; Redwall Limestone (340 millones de años) ; Supai Group (315-285 millones de años) ; Coconino Sandstone (275 millones de años) ;  Kaibab Formation (270 millones de años).

ZONAS VISITABLES 

El Gran Cañon abarca mucho y no se suele visitar entero, así que lo normal es escoger de entre una de las tres zonas preparadas para acoger el viajero :

El West Rim, dentro del territorio de la reserva india Hualapai, es la zona visitable más cercana a Las Vegas (180 km) . Su relativa proximidad permite acceder a una de las mejores maneras de descubrir sus sinuosas formas: recorrer el Gran Cañon desde las alturas, contratando una excursión en helicóptero desde esta ciudad. 

No es barato, pero tampoco prohibitivo.

Además de las hermosas vistas, otro de los atractivos es el skywalk, un mirador de vidrio colgado de una roca y suspendido en un acantilado a 1.300 metros de altura sobre el rio Colorado. Para valientes…

El North Rim, es la zona más aislada ( a 350 km o 5h en coche desde el extremo sur ), con menos instalaciones y, por tanto, la menos visitada.  Además, sólo se puede visitar desde mediados de mayo hasta mediados de octubre ya que está a más altura que su vecina del sur y suele estar cubierta de nieve en época invernal.

El South Rim, en el corazón del Gran Cañon, es la parte más visitada de las tres, con mejores instalaciones y, posiblemente, con mejores vistas. 

Si sólo tenéis oportunidad de visitar una de las tres, esta sería la opción más recomendable

La distancia promedio entre el South Rim y el North Rim es de 16 km… La mala notícia es que hay que ir en coche, lo que implica un trayecto de 5h (350 km).

EL SOUTH RIM

La mayoría de los visitantes del Gran Cañon vienen al South Rim, situado a 100 km al norte de Williams, Arizona, por la AZ64 y a 130 km al norte de Flagstaff por la US180 y AZ64.. 

Su ubicación , aunque fría en invierno, permite que todas las instalaciones estén disponibles todo el año. 

Por supuesto, está más concurrido durante los meses de verano ( de junio a agosto ),  pero  no  son pocas las visitas en primavera ( de marzo a mayo ) y otoño   ( de septiembre a octubre).  La época con menos visitantes es de noviembre a febrero, cuando el clima es más desfavorable . 

En el South Rim hay una buena oferta hotelera, tanto dentro del propio parque como en Tusayan, a 11 km … Aún así,  conviene no despistarse y reservar el alojamiento con un poco de antelación.  

Para haceros una idea general del Gran Cañon bastará con un día entero, pero lo ideal sería pasar, como mínimo, una noche para poder hacer alguna caminata y disfrutar del parque con tranquilidad.

Grand Canyon Visitors Center

En la entrada al parque os darán un mapa que, aunque os sirve de gran ayuda, es posible que, de momento,  no sepáis por dónde empezar… No hay problema : lo primero que podéis hacer es pasar por el Grand Canyon Visitor Center, donde os facilitaran más planos y toda la información necesaria para aprovechar al máximo el tiempo.

Aquí podéis ver la película Un viaje de maravilla, un corto de 22 minutos  que sirve de introducción al parque y que se proyecta cada media hora. 

También podéis preguntar por los horarios del programa guiado, cortesía de los Rangers, … que incluye talleres, caminatas y charlas diversas. 

Grand Canyon Village es como un mini pueblo donde podréis encontrar todo lo necesario para sobrevivir en el Gran Cañon : hoteles, restaurantes, supermercados … Hasta una clínica.

Tusayan, Arizona, es un pequeño pueblo a las puertas del Gran Cañon que ofrece alojamiento, restaurantes, tiendas de regalos, comestibles, y una estación de servicio.

Una buena idea si os alojais en alguno de sus numerosos hoteles (de marzo a septiembre), es coger el shuttle gratuito que hace la entrada al parque desde aquí … Os olvidais de hacer colas y de buscar aparcamiento

Después de cuatro paradas en Tusayan, el autobús (Tusayan Route o Ruta Violeta ) se dirige directamente al Grand Canyon Visitor Center.

Recorrer el parque

A partir de ahora, todo lo que necesitaréis será un mapa, un autobús ( son gratis y muy eficaces ) , una cámara de fotos, agua en verano y la mejor de las sonrisas…

El South Rim se puede dividir en dos zonas :

A la izquierda del Visitor Center, se pueden recorrer los 14 km de carretera panorámica con el shuttle gratuito, que va haciendo paradas, por los diferentes miradores, hasta Hermist Rest.

A la derecha, el autobus recorre un pequeño tramo de la Desert View Drive hasta llegar al Yaki Point (al que no se puede acceder en coche ) …  A partir de ahí, hasta la salida del parque por la Desert View Drive, hay que coger el coche particular e ir recorriendo los diferentes miradores hasta Desert View Watchtower. 

Fuente : https://www.nps.gov/grca/espanol/index.htm

Moverse por el parque con los Shuttles gratuitos 

La mejor forma de disfrutar del parque es aparcando el coche cerca del Centro de Visitantes  y haciendo los desplazamientos con los shuttles gratuitos que te trasladan de un sitio a otro de forma rápida y efectiva, con paradas bien señalizadas y con una frecuencia de paso entre los 15 y 30 minutos, en función del número de personas que necesitan el servicio ( o sea, casi siempre 15m )…

En temporada alta hay cuatro líneas de autobuses que se interconectan pero no se superponen. Durante el invierno, los South Rim Shuttles gratuitos sólo circulan en 2 rutas: :

1) Village Route (ruta azul) , que opera todo el año y conecta el centro de visitantes con alojamientos, campamentos y otras instalaciones de la zona central del parque.

2) Kaibab Rim Route (ruta naranja) , en servicio todo el año y cubre los alrededores del Visitor Center.

3) Hermit Road Route Hermit Road (ruta roja) : desde principios de marzo hasta finales de noviembre. Sólo se permite acceder a esta ruta en vehículo privado en  temporada baja… y si el clima lo permite.

4) Tusayan Route (ruta violeta) : de principios de marzo hasta mediados de septiembre. Sigue una ruta desde Tusayan al Centro de Visitantes, para trasladar a los que se alojan fuera del parque.

Principales miradores en el South Rim

Hasta aquí la teoría.

A partir de ahora ya no importa lo que hayáis oído, leído o visto en la tele. Estáis en el Gran Cañón y ya nada cuenta… Sólo lo que ven vuestros ojos….. 

Deteneos en el borde, agudizad los sentidos, mirad el cañón y disfrutad de las vistas…

Tomaros vuestro tiempo.  

En el South Rim podréis elegir entre decenas de miradores. En algunos veréis el río Colorado y en otros podréis disfrutar, por ejemplo,  de un atardecer inolvidable… Cada uno tiene su propia perspectiva, así que lo mejor es visitar el mayor número posible de ellos para no perder detalle… 

En el Gran Cañon todo está en constante cambio.

Incluso el color de las rocas va cambiando a lo largo del día : el sol dibuja el paso del día sobre las rocas … Tonos que avanzan hacia los rojizos del atardecer, lo que lo convierte en un lugar excepcional para los amantes de los amaneceres o las puestas de sol. 

          · Mather Point

Es el más cercano al Visitor Center y, para muchos, el primer contacto con el accidentado paisaje del Gran Cañon… así que se podría llamar perfectamente Stendhal Point, por aquello del síndrome…

El mirador en sí ya se merece una fotografía…

El área de observación es bastante grande y tiene amplias vistas sobre el horizonte. Hacia el oeste, el Rim Trail ofrece más vistas hasta el siguiente punto, Yavapai point …

Los mejores amaneceres los podréis ver, sobre todo, desde Yavapai Point, Yaki Point o Mather Point .  

Para ver un soberbio panorama crepuscular  dirigíos a  Hopi Point o Powell Point …

          · Yavapai Point

Por el Rim Trail se llega caminando al Yavapai Point, que  puede que tenga las mejores vistas en esta parte del borde sur… ya que es el más septentrional y el más cercano al río Colorado.

El Museo Geológico Yavapai está justo al lado…

Los miradores de Hermits Rest Road ( 11km ) son accessibles en shuttle desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, así que quien quiera verlos fuera de ese período tendrá que hacerlo  por el Rim Trail.

Por su ubicación, cualquiera de ellos puede servir para disfrutar de un bonito atardecer… 

          · Maricopa Point

No es el más conocido pero tiene vistas muy parecidas a Powell Point, mucho más concurrido … Abarca más de  180º del el Gran Cañon, con una buena panorámica sobre el río Colorado… 

          · Powell Point

A apenas 10m andando de Maricopa Point, mucha gente prefiere hacer el camino andando antes que esperar al próximo  autobús. El río no se deja ver desde este punto.  El mirador es otro buen lugar para ver el atardecer… A la altura de Hopi Point, pero sin tanta gente.

          · Hopi Point

Es el punto más al norte de esta parte del borde sur, así que tiene unas amplias y despejadas vistas… Hopi es el lugar más popular  para ver la puesta de sol, por lo que se llena de gente para ver el atardecer.

 Para regresar, el shuttle vendrá cargado y puede que tengáis que tener un poco de paciencia… 

Para ver los miradores de la Desert View Drive ( 35 km ), excepto Yaki Point, al que sólo se puede llegar en shuttle, os hará falta el coche particular …  así que se pueden ir visitando de salida del parque por la AZ 64 hacia Cameron. 

Excepto Yaki Point, los miradores estan menos concurridos que sus vecinos del lado oeste. 

          · Yaki Point

Las vistas en Yaki Point son bastante diferentes a los de Yavapai y Mather Point.

Hace varios años, se consideró que la pequeña área de estacionamiento junto al borde de la carretera era pequeña para hacer frente al aumento del volumen de tráfico, por lo que se decidió prohibir la entrada a todos los vehículos privados. Ahora el acceso es en autobús ( Yaki es la parada más oriental de la ruta Kaibab Trail ) o, a pie, estacionando el coche en la carretera principal, en un área de picnic que está a un poco menos de dos kilómetros del mirador… 

Si vais a pie, puede que os encontréis con alguna agradable sorpresa por el camino … Si se da el caso, no os acerquéis demasiado, no les gusta… Son animales salvajes y son tan grandes como caballos …   Precaución, un empujoncito con ese tamaño puede hacer daño….

          · Grandview Point

Es el punto más meridional del borde sur y el mirador que tiene más alejado el río…  

El segundo observatorio de la Desert View Drive ofrece magníficas vistas panorámicas del Gran Cañón y el río Colorado… Además, aquí comienza el Grandview Trail, un sendero empinado y accidentado para excursionistas experimentados. 

Las mejores vistas de este mirador se encuentran a poca distancia por el Grandview Trail, ya que el mirador oficial está ligeramente obstruido por los árboles.

          · Moran Point

Junto con Desert View, Grandview y Yaki, Moran es uno de los puntos más visitados en el paseo del borde este, y ofrece vistas panorámicas de una amplia sección del Gran Cañón, aproximadamente entre las millas 87 y 72 del río.

Al promontorio de la base de la imagen se llega por un camino corto y recto desde el mirador.

          · Lipan Point

Lipan Point ofrece vistas panorámicas excepcionales sobre el río Colorado, incluyendo el Hance Rapid, uno de los rápidos más peligrosos del río y las débiles rocas del Grand Canyon Supergroup, que visibilizan el río más que en cualquier cualquier otra parte del Gran Cañon… 

          · Navajo Point

Navajo Point es el penúltimo mirador saliendo del parque por la Desert View Drive.  Es el mirador más alto del South Rim y  ofrece incomparables vistas sobre el  río Colorado.

Este es un buen lugar para observar, temprano por la mañana, los cambios en la tonalidad del color a medida que va saliendo el sol.

          · Desert View

Prácticamente en la salida del parque por la Desert View drive, a 42 km del Centro de Visitantes, ofrece la primera impresión del Gran Cañon para los visitantes que llegan desde el este…

Presenta una panorámica bastante diferente a los otros miradores, ya que un tercio de las vistas sobre el horizonte es de las llanuras del Desierto Pintado, el inicio de la formación del Gran Cañon.

Es el punto de observación más concurrido de la Desert Drive porque, además de una extraña Torre de Vigilancia de estilo indio, que es un reclamo por si misma,  dispone de numerosos servicios para el visitante.  

La torre, diseñada por la Artista Mary Colter en 1932 e inspirada en los antiguos pueblos indios Anasazi, se construyó para facilitar las vistas sobre el Gran Cañon y el desierto que se abre camino hacia el este. En su interior, hay una tienda de souvenirs.

Rutas de senderismo en el South Rim 

Una de las actividades más atractivas para hacer en el Gran Cañon es el senderismo. Si lo que buscáis es hacer alguna que otra caminata por el borde o por el interior del cañon, el parque cuenta con diversas rutas , algunas sencillas y otras más exigentes :

La más asequible es el Rim Trail , que sigue el borde de cañon durante 21 km desde South Kaibab Trailhead hasta Hermits Rest. Se puede empezar y acabar en cualquier punto de observación… Y utilizar el shuttle para personalizar la distancia, por lo que la duración de la caminata dependerá de lo que decida cada uno…

Más complicada es la ruta Bright Angel Trail, hacia el interior del Cañon y el río Colorado. Con sus 26 km de ida y vuelta y sus 1.330 metros de desnivel es la ruta más empinada y exigente…

La South Kaibab Trail comienza al sur de Yaki Point. Son rutas cortas pero un poco exigentes:  Ooh Ahh Point  tiene 2,9 km y 180 m de desnivel ; Cedar Ridge  4,8 km y 347 m de desnivel y Skeleton Point 9,6 km y 622 m de desnivel. 

Hasta el punto de inicio no se puede llegar en coche, así que se tiene que coger la ruta naranja del shuttle.  

El Grandview Trail es un sendero circular de 18.7 km, empinado y accidentado para excursionistas experimentados. Una ruta rocosa no apta para aquellos que tengan respeto a las alturas o no están razonablemente en forma… Como recompensa, la ruta ofrece grandes vistas… 

Dormir en el Gran Cañón (South Rim)

El South Rim del  Gran Cañón está muy concurrido, sobre todo en  temporada alta, por lo que no hay que descuidarse y reservar alojamiento con antelación, sobre todo si se quiere dormir dentro del parque. En Tusayan la oferta es mayor y más económica. Además, el pueblo no está nada mal y dispone de muchos servicios para el visitante, incluyendo restaurantes, supermercados y gasolineras.

Nosotros hemos dormido en los dos siguientes, uno dentro del parque y el otro en Tusayan… De los dos nos llevamos un buen recuerdo, sin sorpresas desagradables… 

DENTRO DEL PARQUE

Yapapai Lodge.  11 Yavapai Lodge Road, PO Box 159, Gran Cañón, AZ, 86023, Estados Unidos.

Con una gran ubicación dentro del parque, con habitaciones sencillas, pero limpias y con aparcamiento justo delante. Por la noche, el entorno tranquilo y silencioso, ofrece la oportunidad de ver una increíble noche estrellada. El precio,  elevado para lo que es la habitación en sí, pero teniendo en cuenta la ubicación y la gran demanda … podría ser más caro : 176€ por noche en habitación de 4 en el mes de agosto (2019). 

EN TUSAYAN

Grand Canyon Plaza Hotel.  406 Canyon Plaza Lane, Gran Cañón, AZ, 86023, Estados Unidos

Muy cerca de la entrada al parque y a  unos 11 km del centro de visitantes. Las habitaciones son cómodas y bien equipadas. Con piscina al aire libre, jacuzzi y terraza …  Con posibilidad de desayuno y comidas y una variada oferta de restaurantes y otros servicios en los alrededores. El precio, 78 euros  por noche en habitación doble, en el mes de marzo (2018). 

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INFORMACIÓN PRÁCTICA

El Parque Nacional Gran Cañón recibe aproximadamente 6 millones de visitantes cada año.

El South Rim está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. Todos los servicios para los visitantes: el área para acampar, el alojamiento y los restaurantes están disponibles todo el año. Es recomendable hacer las reservas con antelación durante la temporada de verano. Algunas instalaciones están cerradas en invierno.

El parque Nacional del Gran Cañon es  administrado por el Servicio de Parques Nacionales, por lo que la entrada es gratuita si se dispone del pase anual para Parques Nacionales America the Beautiful.

El Pase Anual del Parque Nacional del Gran Cañon cuesta 60$ (2019) y es válido para 12 meses desde la fecha de la compra. Puede utilizarlo el titular con acompañantes en un vehículo particular o por el titular y su familia directa cuando accedan al parque por otro medio… No es reembolsable ni transferible y se compra en la caseta de entrada al parque.

Permiso para turismos : 30$ (2019). Para vehículos particulares y sus pasajeros.

Permiso para motocicletas : 25$ (2019). Para motocicletas privadas y sus pasajeros.

Entrada individual :  15$ (2019) por persona. Válido para una persona cuando entra a pie, en bicicleta, o como integrante de un grupo no comercial.

Los menores de 16 años  no pagan  entrada.

La entrada al Parque Nacional Gran Cañón es válida para 7 días e incluye tanto el North Rim como el South Rim. 

El Parque Nacional del Gran Cañón da mucho de sí : visitar las exposiciones del Visitor Center,  caminar por los senderos, hacer miles de fotos…

… sin olvidarnos de las emociones :  sentir la luz del sol y el viento en la cara, disfrutar de un gran amanecer o un inolvidable atardecer, dejarse intimidar por su eterna belleza..

… y, sobre todo, aprender la mayor de todas las lecciones : el sentido de humildad y respeto que subyace de la armonía existente entre todos los elementos de la naturaleza…

… y la voluntad de cuidar de esta tierra.

No hay más…

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La 66 es una de las carreteras más legendarias de los Estados Unidos y, aunque desde hace ya mucho tiempo dejó de ser una  ruta rentable , su popularidad continúa creciendo año tras año gracias a los miles de nostálgicos que, como nosotros, intentan recuperar aquel espíritu aventurero de sus años de esplendor. 

Los tiempos en los que era conocida como la Calle Mayor de Norteamérica.

Chloride

A diferencia de otras ciudades mineras que fueron abandonadas cuando se consumieron los tiempos del oro  y de la plata, la pintoresca y amable ciudad de Chloride no sucumbió del todo…

Pese a que se la suele etiquetar como ciudad fantasma, lo cierto es que cuenta con unos 300 habitantes y que sortea la decadencia del paso del tiempo al promover el turismo, …  invitando a miles de visitantes cada año a  sentirse un poco testigos del Viejo Oeste.  

 

Ruta y presupuesto por la Costa Oeste

Comenzando por la cosmopolita, abierta y sociable San Francisco, descubriremos que no es sólo el Golden Gate y calles empinadas lo que la hace tan especial…  Recorriendo la panorámica Big Sur, llegaremos a la ciudad del cine, de los sueños y del culto al cuerpo: Los Angeles… Y desde California nos adentramos a Arizona, para atravesar diferentes tramos de ruta 66 antes de toparnos con una de las maravillas del mundo : El Cañon del Colorado … Seguiremos hacia la frontera con Utah para alucinar con Monument Valley y Bryce Canyon… En Nevada, visitaremos la ciudad que desafía a los excesos y que es un templo para el juego y la diversión : Las Vegas…  Ya de vuelta a California la extraña belleza del Valle de la Muerte no nos dejará indiferentes, y, como colofón final, nos perderemos por las Mammoth Mountains y el bellísimo parque nacional de Yosemite…

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Ahora, a organizar vuestro viaje…. 

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Chloride, AZ

un HISTóRICO PUEBLO fantasma, VIVIENTE, EN ARIZONA

          Chloride  

La histórica ciudad de Chloride se encuentra en el condado de Mohave, aproximadamente a 37 km al norte de Kingman y 80 km. al sur de Las Vegas por la US-93, por lo que es una parada muy interesante tanto si venís de Las Vegas como si lo hacéis desde la ruta 66.

Habréis llegado al desvío cuando veáis un enorme cartel anunciando que el antiguo pueblo minero de Choride se encuentra a 4 millas en el interior.

Que ¿Por qué visitar Chloride? Si queréis explorar alguno de los tesoros del Salvaje Oeste cerca de Las Vegas o de la Ruta 66, este es uno de ellos …

Sólo se necesitan unas 4 horas para explorar Cyanide Springs, los murales, las inclasificables muestras de arte jardinero y tomarse una hamburguesa en el ¨Yesterdays»…

UN POCO DE HISTORIA…  

La ciudad fue fundada en 1862 con el descubrimiento del Cloruro de plata en las colinas cercanas…

Fue durante la década de 1870 , después de que el ejército de los EE.UU sometiera a los indios Hualapai y despejara el camino para la minería extensiva, cuando la población empezó a crecer…

Se construyó una oficina de correos (… que todavía hoy continua operando ). Tras el correo se abrieron nuevos negocios y en 1898, llegó el ferrocarril de Santa Fe desde Kingman, reduciendo considerablemente los costes de traslado del mineral y los suministros. 

Al entrar el nuevo siglo, Chloride ya contaba con más de  2.000 residentes y sus dos minas principales producían oro, plata, plomo y zinc …  Hubo un tiempo en que había 75 minas operando en la zona.

Por lo que sea, en 1935 el ferrocarril de Santa Fe, que había prestado servicio de pasajeros y de carga,  decidió cerrar su estación en la ciudad…

El coste de los materiales y la mano de obra se volvió demasiado costoso  para que compensara la extracción de los minerales, así que las minas cerraron y con ello, el pueblo quebró…

… aunque la oficina de correos permaneció abierta. 

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 En Chloride, la basura de un hombre es la oportunidad para un artista.

CHLORIDE, HOY…  

Lo que queda del campamento minero más antiguo de Arizona es un pueblo de lo más … extravagante y tranquilo.

Tiene muy pocos habitantes … y  apenas se dejan ver … pero es un lugar muy peculiar al que todavía no ha llegado el  turismo masivo y en el que, por momentos, tendréis la sensación de estar completamente solos… en otra época.

El único momento en que parece haber algo de bullicio es el sábado al mediodía, cuando  se recrean escenas del viejo Oeste en Cyanide Springs, una especie de decorado Hollywoodiense que representa el pasado de la ciudad.

En el pasado, aquí se produjeron tiroteos muy reales pero, obviamente, los que vais a ver son simulados, y se suelen dar entre dos grupos : los Black Mountains Gunfighters  y las Wild Roses of Chloride … ¡el único grupo de lucha armada «solo para mujeres» del mundo!…

Y atentos, que con un poco de suerte os sacan de la multitud para casaros con alguna de las Rosas Salvajes

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Además de ofrecer una buena muestra de lo que fue el antiguo pueblo minero de Chloride, del que se conserva la oficina del Sheriff, el Saloon, los establos, una vieja estación de servicio,  un banco, la cárcel, la oficina de correos más antigua de Arizona, el cementerio, una escuela, la antigua estación de ferrocarril y un Ford Fire Engine de 1939 que el Departamento de Bomberos Voluntarios de Chloride, el más antiguo de Arizona, muestra con orgullo a los visitantes, … el pueblo en sí es un auténtico museo al aire libre, con una colección maravillosamente extraña de arte basura que puede pasar desapercibida si uno se conforma sólo con visitar el pueblo fantasma y comer una hamburguesa en el Yesterdays.

«ARTE DE JARDÍN»  

A los habitantes de Chloride les encanta preservar todo tal como era antes…  Les gusta coleccionar todo tipo de antiguallas  y exhibirlo como si fueran obras de arte. Lo llaman «arte de jardín».

Cada una de las cerca de 20 residencias habitadas exhibe una muestra de este tipo de arte inclasificable en sus patios, donde el clima del desierto no permite que emerja nada parecido a un jardín. Algunos de estos descubren inesperadas obras de arte, mientras que otros se asemejan más a un depósito de chatarra que a algo que tenga que ver con la imaginación y la creación humana. 

Será mejor que recorráis las calles del pueblo y opinéis por vosotros mismos.  

«MURALES»  

Más difíciles de alcanzar son los murales de Chloride, otra muestra más de la extravagancia del lugar…

Durante la época de la contracultura de los 60, una banda de hippies, entre los que estaba un tal Roy Purcell, se estableció en las colinas de las afueras de la ciudad.  Este pintó, en 1966, su obra “The Journey” un conjunto de murales sobre rocas que encontraréis después de dos kilómetros llenos de baches .

En el 40 aniversario de su pintura, el artista volvió para restaurar su creación, por lo que hoy luce sorprendentemente bien después de tantos años. 

EL YERTERDAYS  

Ya hemos hablado del Yesterdays …

Pues resulta que es un restaurante muy auténtico por el que no debéis de dejar de pasar.  Un lugar estupendo para tomar una cerveza bien fría, charlar con los lugareños o comer una deliciosa hamburguesa con patatas… Os atenderán de maravilla y comeréis muy bien en un ambiente 100% Arizona.

Si queréis haceros con alguna artesanía , joya o cualquier otro recuerdo de vuestro paso por el «Viejo Oeste»,  podéis preguntar por las tiendas de regalos.  Se ve que alguna hay… 

Seguro que os encantará la experiencia Chloride, este pequeño pueblo en el que apenas reparan las agencias de turismo o los portales de internet,  pero que echaréis de menos desde el mismo momento en que volváis a coger la autopista 93 hacia otros destinos más populares. 

Espero que hayáis disfrutado con esta fascinante ciudad del Salvaje Oeste … Si decidís hacer un alto en el camino, no dudéis en comentar vuestras experiencias o impresiones…

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