Oatman, AZ

el antiguo poblado minero en el que los asnos pasean a sus anchas… 

Oatman, Az 

 

Las vistas, los sonidos y los sabores de Estados Unidos cobran vida en este pequeño pueblo que combina historia, leyendas y excentricidad al que se llega sorteando las pendientes más empinadas y las curvas más cerradas de toda la antigua Ruta 66. 

En seguida notaréis que es uno de aquellos destinos especiales, pues los vecinos más famosos de la ciudad son en realidad burros salvajes que pasean tranquilamente junto a residentes y turistas… 

Oatman representa una de las estampas más curiosas de la Ruta 66 . 

Situado en la frontera entre Arizona y California, en una antigua sección de la ruta que todavía conserva su aspecto original, Oatman fue en su día un próspero pueblo minero que, como tantos otros, fue abandonado tras agotarse la mina y condenado a la desaparición después de construirse el desvío por la autopista I-40 en 1953….

Oatman se ubica entre Kingman y el rio Colorado. Durante años, la subida a Oatman  desde Kingman fue uno de los mayores puntos negros de la Ruta 66. El tramo está desfasado, el pavimento está fatal y no hay ni quitamiedos … pero el camino vale la pena.

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Podría haber sufrido el mismo destino que muchas ciudades mineras de Arizona y haberse desvanecido en una ciudad fantasma si no hubiera sido por la nostalgia de la Ruta 66 y el filón turístico que supone tener a un montón de simpáticos asnos salvajes campando a sus anchas a lo largo de la estrecha calle principal.

Así que lo que queda de aquel poblado minero es una pequeña localidad con curiosas tiendas alineadas a lo largo de su única calle y habitada por más burros salvajes que personas.

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La historia de Oatman empieza en la década de 1860, cuando se encontró oro en las montañas cercanas, aunque no fue hasta principios del siglo XX cuando el campamento inicial se convirtió en una ciudad que llegó a tener una población de 3.500 habitantes.

Entre 1900 y 1940  fue el hogar de más de 10,000 personas.

Sin embargo, después de que Estados Unidos se involucrara en la Segunda Guerra Mundial, las minas fueron cerrando ya que en ese momento sólo interesaba la extracción de minerales útiles para la guerra. 

Los burros que deambulan libremente por las calles de Oatman son los descendientes de las bestias de carga de los antiguos mineros…

La consecuencia directa fue una disminución importante de la población, aunque esta no llegó a desaparecer del todo puesto que atendía a los viajeros de la Ruta 66 antes de que entraran en el desierto de Mojave, ya en California.

Ver para creer.

Nada más llegar os darán la bienvenida los habitantes más amigables y pacíficos del pueblo : los asnos, que campean a sus anchas y se acercan simpática y mansamente a los turistas para recibir alguna muestra de cariño y, de paso, mendigar un poco de «burro Chow» , una mezcla de heno y zanahoria que se vende en cualquiera de las tiendas de la calle principal.

Los asnos fueron abandonados en su día por los mineros y estos son sus auténticos descendientes, que han continuado viviendo por los alrededores del pueblo, al que vienen en busca de alimento.

El nombre del pueblo es un reconocimiento a Olive Oatman, la misteriosa mujer del tatuaje azul en la barbilla, que fue secuestrada por una tribu india y vendida a una tribu local antes de ser liberada cerca de lo que más adelante se convirtiría en Oatman. 

Estamos en 1850,  en los tiempos de la fiebre del oro en California, donde familias enteras cruzaban el país con la esperanza de establecerse en el nuevo mundo… Una de esas familias eran los Oatman, que no contaron con que este ya estaba habitado antes de la llegada del hombre blanco.

Guiados por el determinismo de sus líderes espirituales, cruzaron esas tierras de forma imprudente… con la mala suerte de topar con los Yavapai, una tribu india bastante violenta que acabó con la vida de seis de sus miembros.

Olive, de 14 años y su hermana Mary Ann, de 8, fueron capturadas y maltratadas durante casi un año por aquellos nativos, hasta que una tribu vecina decidió rescatar a aquellas niñas blancas a cambio de varios caballos y mantas.

Los Mohave eran mucho más amables que sus vecinos Yavapai, así que la vida de Olive y Mary Ann cambió por completo. Aunque fueron ellos quienes marcaron la barbilla de Olive de por vida con el tatuaje tradicional de su tribu, lo cierto es que acogieron a las niñas blancas y se convirtieron en su nueva familia. 

En aquellos días, Olive también perdió a su hermana Mary Anne, que fue enterrada según el ritual mormón en un pedacito de tierra que los Mohave regalaron a Olive…

Cuando Olive tenía casi 20 años, un mensajero del Fuerte Yuma llegó al poblado Mohave. Se habían enterado de la presencia de una mujer blanca y exigían su devolución. El mensaje era del hermano pequeño de Olive, Laurence, al que esta creía muerto en el ataque de los Yavapai…

La historia cuenta que Olive fue rescatada por su hermano, pero eso no fue del todo así… Lo cierto es que la tribu Mohave jamás la tuvo cautiva. Ella fue libre de irse cuando quisiera, pero Olive nunca tuvo especial interés por volver a la civilización.

En ese momento Olive decidió marcharse, una decisión de la que se arrepentiría años después.

Tras su vuelta, la vistieron con trajes victorianos para borrar su pasado con los indios, pero no pudieron cubrir el tatuaje que adornaba su barbilla, así que la llamaron “la mujer del tatuaje azul”… Se escribió un libro sobre su historia, que le sirvió para estudiar una carrera universitaria y pagar la educación de su hermano.

Más adelante, empezó a dar conferencias por todo Estados Unidos para hablar sobre su experiencia con los indios Yavapai y Mohave, aunque lo que la gente esperaba oír en esas charlas eran anécdotas sobre el salvajismo e ignorancia de los indios…

A estas alturas,  Olive estaba rota por dentro.  Ese fue el peor cautiverio de su vida : la depresión. O tener que vivir con el recuerdo de los días en que vivió en compañía de los Mohave, donde se sintió verdaderamente libre y feliz.

La ciudad se enorgullece de mantener el vínculo con el salvaje oeste a través de unos cuantos edificios de madera, tiroteos que se celebran puntualmente todos los días a las 13:30 y un montón de tiendas kitsch …

Una de las inclasificables casa-tienda en las afueras de Oatman

Uno de los edificios más destacados del pueblo es el antiguo hotel Oatman, un edificio de adobe de dos plantas que data de 1902. Ya no alquila sus habitaciones, pero sigue manteniendo la suite de luna de miel que ocuparon en su día Clark Gable y Carole Lombard cuando se casaron en Kingman el 18 de marzo de 1939. 

Gable regresó allí a menudo para jugar al póker con los mineros locales y disfrutar de la soledad del desierto.

El hotel permanece abierto como museo y bar/restaurante. El bar está empapelado ( literalmente) por billetes de dolar firmados por los visitantes.

Hasta cuenta con su propio fantasma : Oatie the Ghost  que,  según cuentan, suele frecuentar los pasillos del hotel. La leyenda dice que es el espíritu de William Ray Flour, un minero que cayó fulminado en el patio trasero del hotel víctima de un consumo excesivo de alcohol.  

En Oatman, hay muchos de los comerciantes fabrican sus propios artículos, así que podéis encontrar productos raros e interesantes hechos a mano, como joyas indias o excelentes cuchillos que se venden en las aceras de madera de la calle principal…

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Bodie, el salvaje oeste a través de un pueblo fantasma de California

el salvaje oeste a través de un pueblo fantasma de california

Bodie

Entre 1877 y 1882, este antiguo pueblo minero de mala reputación produjo más de 35 millones de dolares en oro y plata, llegando a contar con cerca de 9,000 residentes y más de 60 salones.

Pero con el fin de los días de la minería, Bodie cayó en el abandono y en el olvido …

Lo que vemos ahora es una reliquia. Una ciudad congelada en el tiempo con casi 200 edificios deliberadamente desatendidos, cuyas puertas y ventanas nos descubren cómo era la vida en los tiempos de la fiebre del oro en California.

Una de las actividades más reveladoras en Bodie es pasear por las calles abandonadas y contemplar la vida cotidiana a través de las ventanas…

Bienvenidos al salvaje oeste … O, como mínimo,  a lo que queda de él.   

En medio de un paisaje alto y remoto, al que sólo se llega, en el mejor de los casos, a través de una carretera maltrecha, se encuentra Bodie, un histórico pueblo minero con fama de ser el más salvaje e indomable del oeste.    

Al margen de su reputación, fue una de las canteras de oro más productivas de California a finales de la década de 1870

Pasear por sus calles abandonadas y entretenerse a mirar a través de las ventanas de las tiendas, del hotel, de alguno de los salones, de la cárcel, la barbería, la escuela, la iglesia… o cualquiera de las muchas casas, es suficiente como para hacernos una idea sobre cómo era la vida en un próspero pueblo minero.  

En 1881, BODIE FUE DESCRITO COMO … » UN MAR DE PECADO AZOTADO POR LAS TEMPESTADES DE LUJURIA Y PASIÓN».

Cita del reverendo F. M. Warrington

CÓMO LLEGAR…  

Bodie está situado en medio de un paisaje alto y remoto en las montañas de Sierra Nevada, muy cerca de la entrada a Yosemite por el Tioga Pass. Para llegar hay que coger el desvío de la US-395 con la  CA-270 ( Bodie Road ), en Bridgeport. Desde ahí, Bodie queda a unos 20 kilómetros.

En época de frío, hay que consultar el estado de la carretera ya que puede darse el caso de que esté cerrada por acumulación de nieve.  

Viniendo de Lee Vining hay un primer desvio a Bodie a mano derecha… Es importante no cogerlo (aunque lo diga el GPS !!),  porque se trata de una carretera llena de socabones y piedras como melones… Si se sigue un poco más adelante, antes de llegar a Bridgeport está el desvío para la CA-270 o Bodie Road. Esta es la que debéis coger…

UN POCO DE HISTORIA…  

Para entender el origen del asentamiento de Bodie hay que trasladarse a mediados del s.XIX, a la época de la Fiebre del Oro en el oeste americano, cuando el descubrimiento de lucrosas minas de oro u  otros minerales creó asentamientos de la nada o convirtió a poblaciones irrelevantes en importantes centros económicos. 

William S. Bodey  

La ciudad lleva el nombre de William S. Bodey, quién descubrió una veta de oro en 1859, en un lugar que sería conocido como Bodie Bluff. 

Poco le duró la gloria a  Bodey : meses más tarde murió durante una tormenta de nieve, sin llegar a conocer su ciudad homónima.

Desarrollo y plenitud 

En cuanto corrió la voz, la gente acudió en masa a Bodie. Familias enteras se fueron asentando alrededor de las fértiles minas hasta conformar una bulliciosa comunidad que llegó a convertirse en una de las ciudades más importantes de California …

En pocos meses llegaron a la ciudad mineros, comerciantes propietarios de tiendas o prostitutas en busca de un futuro prometedor … También lo hicieron ladrones, pistoleros o bandidos … , así que Bodie nació como una ciudad anárquica, salvaje y peligrosa. 

Se ocupaban yacimientos ajenos, se quemaban las casas rivales, había tiroteos, asaltos a diligencias, peleas callejeras, tiroteos, asesinatos… Se dice que cada día caía un hombre muerto en Bodie. 

En pleno desarrollo, y para entretenimiento de los mineros después de un duro día de trabajo, se contabilizaron hasta 65 salones que, en muchos casos no eran más que burdeles, salas de juego o fumaderos de opio.  

Y la mezcla de oro, alcohol y diversión era a menudo fatal. 

Durante 1877-1882, en Bodie operaban 30 minas diferentes, tenía una población de aproximadamente 8,500 personas y  contaba con más de 2,000 edificios. Se habían instalado tiendas, salones y restaurantes que cubrían las necesidades de los mineros, y reunía todas las comodidades de las ciudades más grandes : bancos, compañías de bomberos voluntarios, iglesias, una banda de música, un ferrocarril, una escuela, hasta tres periódicos diarios y una cárcel.  Había hasta un equipo de baseball !

El pueblo alcanzó su máximo apogeo cuando una de las minas, la Standard Mining Company, llegó a su máximo rendimiento, produciendo grandes cantidades de oro y plata. 

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Bodey, Body, Bodie … El nombre de la ciudad fue variando fonéticamente hasta llegar al Bodie actual…  

Mucha de la información publicada aquí se ha recogido del libro Big Bad Bodie: High Sierra Ghost Town, de  Doug Brodie y James Watson. Otra, del libreto de 16 páginas editado por California State Parks. El resto, de las páginas web Bodie.com  o de esta otra : bodiehistory.com

 MADAME MOUSTACHE

Bodie tuvo muchos residentes, pero ninguno alcanzó la notoriedad de Madame Moustache, una de las primeras jugadoras profesionales de Blackjack en la historia de los EE.UU. 

Eleanor Dumont (1829-1879) nació como Simone Jules en Nueva Orleans, Luisiana. Con 20 años se trasladó al oeste, a San Francisco, donde pronto empezaría a jugar al 21, el precursor del Blackjack americano. Allí ganó bastante dinero y se dio a conocer por su elegancia, dignidad, actitud distante y su capacidad para manejar el estrés en la mesa de juego. 

En 1854 se trasladó a Nevada City, California. Su aspecto refinado causó un gran revuelo entre los rudos residentes del campanento minero. A su llegada, se registró en el hotel como Eleanor Dumont. Los días siguientes no hizo otra cosa que pasearse por la calle principal con sus mejores vestidos … Días más tarde se sabría el por qué : mandó repartir un folleto que anunciaba la apertura del «mejor emporio de juegos de apuestas en el norte de California». 

La sala de juegos, finamente decorada, solo permitía la entrada de hombres educados y arreglados, y se desaconsejaba maldecir en su presencia. Ella, ingeniosa y encantadora, se paseaba por el local fumando y bebiendo champán, sin perder de vista que era una profesional de las cartas. Los mineros perdían más de lo que ganaban, pero rara vez se quejaban ya que era un privilegio jugar con ella.  

Pronto acumuló suficiente capital para abrir un local más grande : el Palacio de Dumont, que contaba con más mesas y una pequeña banda de violinistas para entretener a los jugadores. 

Cuando se agotaron las minas de Nevada City,  Eleanor se trasladó a Columbia, California en 1857, donde instaló su mesa en un hotel.

En 1870 decidió abandonar el negocio y compró un rancho y algunos animales en Carson City, Nevada, donde se enamoró de Jack McKnight, un hombre apuesto y bien vestido que afirmaba ser un comprador de ganado… Pero no, no lo era.  Jack era un estafador que vendió el rancho, desapareció con todo su dinero y la dejó con todas las deudas pendientes. 

( La leyenda dice que, finalmente, dio con él y que lo mató con una escopeta. Aunque fue sospechosa del crimen, nunca la acusaron formalmente. Años después, sin embargo, confesaría haberlo matado ).

Sola y arruinada, se vio obligada a regresar a los campamentos mineros y  a volver a jugar.

En 1861, fue a Pioche, Nevada, donde instaló su mesa. De aquí se dice que usó todo su encanto para calmar a una multitud de mineros borrachos en busca de pelea. 

Con el paso de los años fue ganando peso y el bello sobre su labio superior oscureció. Con la disminución de su belleza, desapareció parte del encanto con el que lidiaba con la clientela. De beber vino y champán con moderación, se pasó al whysky. Se le afeó el carácter, adoptó un lenguaje menos refinado y empezó a tolerar la conversación grosera a su alrededor. Su nombre seguía atrayendo clientes, pero sus locales perdieron categoría.

A todo esto, Eleanor era una empresaria dura y astuta, pero también tenía un buen corazón : a menudo ofrecía comida y alojamiento gratis a los mineros que lo necesitaban.

Más adelante se propuso obtener ingresos de la prostitución, en un doble papel de propietaria de burdel y Madame. 

Con la expansión de sus negocios más allá del juego, se trasladó a Montana. Fue aquí donde un minero borracho la llamó despectivamente » Madame Moustache», apodo con el que pasaría a la historia…

En Montana  perpetuó su reputación trabajando en lo que se conocía como «el bloque más sangriento en el oeste», formado por más de una docena de salones, salones de baile y burdeles. 

En junio de 1867, mientras estaba sentada en su mesa repartiendo cartas, vio un barco de vapor entrando en el muelle. Después de escuchar que el barco llevaba la viruela a bordo, saltó de su mesa, bajó corriendo las escaleras y cruzó la calle hasta el dique, donde blandió dos pistolas, advirtiéndole al capitán que no se detuviera.

En Deadwood, Dakota del Sur, se dijo que fue amiga de Calamity Jane y que intentó enseñarle trucos para jugar al póker.  En 1877, un periodista de esa ciudad escribió sobre ella: “Un personaje que atrae la atención de todos los extraños es «Madame Moustache», una pequeña y gordita señorita francesa de unos cuarenta años, pero espléndidamente conservada. Su nombre, el único por el que es conocida, deriva de una delicada tira de cabello negro en el labio superior. Ella  dirige su propia mesa de juego y es bastante popular entre los muchachos, quienes la tratan con un marcado respeto. Tiene ojos negros brillantes y una voz musical, y hay algo atractivo en ella cuando levanta la vista con una pequeña sonrisa y dice: ‘¿Jugarás, M’sieur?’. Nadie conoce su historia . Se dice que es muy rica».

Se trasladó a Arizona durante el esplendor de Tombstone. Para entonces, su belleza se había desvanecido, pero todavía conservaba energías. Creó un burdel con éxito. Como ya no tenía el poder de seducción de años atrás, resolvió reclutar a hermosas jóvenes para trabajar en su «casa». Para promocionarlas, y para indignación de las mujeres «decentes»,  vestía a sus chicas con sus mejores galas, contrataba un costoso carruaje y las paseaba a plena luz del día. Mientras tanto, fumaba cigarrillos largos y asentía con la cabeza para reconocer las reverencias corteses de los hombres con los que tropezaban. 

La última parada de Eleanore fue Bodie, California, donde trabajó como repartidora de cartas en su propia mesa, en el Magnolia Saloon. Aunque los años de vagar por los campamentos mineros le habían pasado factura, su llegada a Bodie en mayo de 1878 fue descrita por un reportero de la siguiente forma:

“Madame Moustache, cuyo verdadero nombre es Eleanore, se ha establecido por un tiempo en Bodie, luego de su antigua vocación de jugar al veintiuno, al faro, etc.  Probablemente ninguna mujer en la costa sea más conocida. . . . Parece tan joven como siempre, y aquellos que la conocieron hace tantos años la reconocerían instantáneamente ahora ”.

Aproximadamente un año después de su llegada, una noche, cuando la banca se estaba agotando, pidió prestados $ 300 a un amigo para mantener la mesa abierta. No tuvo suerte y después de unas horas quebró la banca. Angustiada, se fue hacia las afueras de la ciudad, donde fue encontrada sin vida el 8 de septiembre de 1879, aparentemente por una sobredosis de vino y morfina…  Y junto a ella, una nota que decía : » estaba cansada de la vida». 

Eleanor, que durante más de tres décadas se ganó la vida como respetable jugadora de cartas y propietaria de salas de juego y burdeles,  murió en la indigencia.

Al dia siguiente, The Bodie Morning News informaba de su muerte:

«Un suicidio: ayer por la mañana, un pastor de ovejas descubrió el cadáver de una mujer que yacía a unos cien metros de la carretera de Bridgeport, a una milla de la ciudad. Su cabeza descansaba sobre una piedra, y la apariencia del cuerpo indicaba que la muerte era el resultado de causas naturales.  La fallecida se llamaba Eleanor Dumont, y fue reconocida como la mujer que había participado en un juego de veintiuno en el Salón Magnolia. Su muerte se produjo por una sobredosis de morfina. Una botella vacía que tenía el olor peculiar de esa droga, se encontró al lado del cuerpo. . . . La historia relacionada con el desafortunado suicidio no es más que una repetición de la de muchos otros que han seguido la vida de un jugador . A las mujeres de buen corazón de la ciudad debemos alabar su amabilidad acostumbrada en hacer todo lo que esté a su alcance para preparar el cuerpo de la desafortunada mujer para el entierro».

Los lugareños recaudaron suficiente dinero como para proporcionarle a Eleanore un entierro adecuado, que fue descrito por George A. Montrose, abogado y ex editor del Bridgeport Chronicle-Union:

“Tenía la reputación de ser honesta en sus tratos y siempre pagar sus deudas. Ante esto, se enorgullecía, y ¡ay de cualquiera que afirmara que no jugaba limpio! … Se dice que de los cientos de funerales celebrados en el campamento minero, el de «Madame Moustache» fue el más grande. Los jugadores del lugar la enterraron con todos los honores, y trajeron carruajes desde Carson City, Nevada, a una distancia de 120 millas, especialmente para ser utilizados en el cortejo fúnebre ”.

Aunque se sabe que su tumba se encuentra en el cementerio de Bodie, en las afueras de Bodie, su ubicación nunca se ha podido encontrar.

HISTORIAS DE BODIE … 

En 1879,  el Nevada Tribune publicó el lamento de una niña de 3 años que vivía en San José, California, al enterarse de que su familia se preparaba para viajar al poblado minero en busca de fortuna : “Adiós, Señor, nos vamos a Bodie”…  Al escuchar esto, el Bodie Standard respondió algo así : “ … Y no podemos sorprendernos de que incluso un niño de tres años quisiera decir adiós, cuando pensó que tenía la oportunidad de salir de ese lugar detestable (San José ) para venir a Bodie”.

El diario Tybo Sun contó que un minero de Bodie nunca peleaba dos veces con la misma persona: lo mataba a la primera. Y después se lo comía. El Gold Hill News se preguntó por qué un hombre no podía ir a Bodie sin tener que pelearse. 

El Bodie Standard no tardó en responder con cierta burla : «La verdad, no lo sabemos. Debe de ser la altitud. En Bodie hay algún tipo de fuerza irresistible que nos empuja a dispararnos y a trocearnos mutuamente. En la calle Mayor oímos tiroteos a todas horas. Un hombre no puede salir a cenar sin que le hagan tres agujeros de bala en el sombrero o sin que un desesperado le corte sus partes innombrables con un cuchillo. Sí, es triste, pero es verdad: todos los que vengan a Bodie deben luchar».

Por aquel entonces, el reverendo F.R. Warrington ya había escrito en una carta que Bodie era “un mar de pecado, sacudido por tempestades de lujuria y pasión”.

    Declive y abandono 

    Ninguna mina dura toda la vida . El declive de Bodie empezó en 1882, cuando las minas se agotaron.

    Con la bancarrota de las compañías mineras, la población empezó a emigrar hacia otros lugares más prósperos y en cinco años la población se redujo a 1500 personas. A pesar de todo, dos empresas se unieron para continuar operando en los yacimientos, que instalaron el uso de la electricidad como fuente de energía barata.

    La minería se hizo rentable de nuevo, pero fue sólo un espejismo. A finales de siglo, la ciudad sufrió varios incendios que destruyeron casas y negocios.

    En 1910 se censaron tan solo 698 personas en la ciudad.

    Hacia 1915, el empresario James Stuart Cain, que siempre creyó en reactivar la economía de Bodie, además de administrar una de las minas, abrió un rentable negocio de transporte de madera a través del lago Mono.

    En 1932, otro incendio arrasó el 90% de la ciudad. La pequeña parte que quedó en pie sobrevivió a la Gran Depresión, pero las minas rendían ya muy poco. La última de ellas cerró poco después de la Segunda Guerra Mundial y los pocos habitantes que quedaron abandonaron el pueblo o murieron.

    Bodie pasó a convertirse en un pueblo fantasma. 

    La familia del último gran empresario de Bodie, James S. Cain, contrató vigilantes para  proteger la ciudad de saqueadores y vándalos. Sus descendientes Cain vendieron la ciudad a la California State Parks en 1962 para preservar los edificios y bienes históricos.  

    En ese mismo año fue declarada Monumento Histórico Nacional

    Bodie, hoy… 

    Lo que queda de aquella ciudad próspera que una vez tuvo alrededor de 9.000 habitantes es el Bodie State Historic Park , una ciudad deliberadamente desatendida que existe tal cual como lo dejaron sus últimos residentes.

    Un museo al aire libre que nos deja imágenes impagables de una época en la que un duro trabajo y un poco de suerte podían ser recompensados con enormes riquezas…

    Interior de la vieja casa de Tom Miller, donde vivió en 1900 con su esposa, Jessie, y sus dos hijos. En la pared, hay un cuadro con las diferentes épocas de Bodie.

    MUSEO AL AIRE LIBRE … 

    A pesar de que el pueblo se encuentra un poco retirado, recibe unos 200.000 visitantes anuales que  acuden a Bodie para contemplar uno de los pueblos mineros abandonados mejor conservados del país. Una ciudad congelada en el tiempo formada por unos 200 edificios que sobreviven tal cual estaban en 1962, cuando fue designado como Sitio Histórico Nacional y un Parque Histórico Estatal.

    A partir de entonces, los restos de Bodie se han conservado en un estado de «decadencia arrestada». Esto significa que, en un intento de conservar el aspecto envejecido y desgastado de 1880, los edificios, techos, ventanas o cimientos se reparan y estabilizan, no se restauran. 

    BODIE ES EL PUEBLO FANTASMA SIN RESTAURAR MÁS GRANDE Y MEJOR CONSERVADO DEL OESTE

    La iglesia metodista, construida en 1882, es la única que queda en pie en Bodie. .

    Mapa de Bodie State Historic Park.

    LA VISITA … 

    La carretera llega hasta Bodie agonizando por pendientes en las que apenas crece algo de vegetación a los lados. Allí, en una llanura en medio de la nada,  aparecen un centenar largo de casas de madera de aspecto delicado … 

    Antes de llegar al pueblo, hay una pequeña taquilla donde hay que pagar los 8$ que cuesta la entrada (visitas guiadas al margen), que da derecho a pasear por las calles abandonadas y cotillear a través de puertas y ventanas, los platos de la última comida que se sirvió en una vivienda, el escaparate de algún comercio o lo que quedó del último día de colegio … Con un poco de polvo, eso sí.

    Todo parece muy frágil : paredes torcidas, cristales a medio romper,  porches destartalados … Hasta da un poco de grima. Es como si los residentes hubieran abandonado su casa y sus pertenencias deprisa y corriendo para no volver nunca más… Y en cierto modo fue así … supongo que se irían con lo puesto, algún recuerdo y poca cosa más… 

    En realidad no hay mucha gente,  así que la visita es muy tranquila.  No hay tiroteos falsos en la calle principal ni espectáculos adulterados en el salón …  El silencio cuadra perfectamente con el abandono del pueblo. Me pregunto cómo debe ser pasear por estas calles en  invierno, cuando ni los turistas se acercan hasta aquí.  

    Todas las casas están numeradas y sólo tenéis que seguir el mapa con la ubicación de los sitios de interés… Algunos se nombran según su utilidad en el pasado, otros según las familias que vivieron allí …

    Cada uno de ellos esconde un pedacito de historia … 

    6. JAMES STUART CAIN HOUSE.  James S. Cain llegó a Bodie en 1879 con 25 años., donde prosperó como banquero… En 1915, compró la la Standard Mining Company y abrió un negocio de transporte de madera a través del lago Mono. Por aquel entonces, ya se había convertido en el principal propietario de la ciudad. Siempre creyó que las minas de Bodie volverían a prosperar.  Hay una interesante colección de botellas a través del ventanal. 

    17. FIREHOUSE. Las compañías voluntarias de extinción de incendios combatieron varios incendios a lo largo de los años, especialmente en 1892 y 1932. El de 1892 comenzó en North Main Street en un restaurante y arrasó alrededor de 60 edificios.  La falta de agua frustró a los que lucharon contra el incendio de 1932. El mantenimiento defectuoso del depósito de agua, llevó a rocas y escombros a obstruir las tuberías.

    3. DAVID VICTOR CAIN HOUSE. Construida en 1873, esta fue la casa de D.V. Cain, hijo de James S. Cain. En 1904 se casó con Ella M. Cody, una profesora que más tarde fundaría el Museo de Bodie. 

     

    10 i 11. HOTEL DeCHAMBEAU  e  I.O.O.F. HALL.

    El Hotel Dechambeau (izquierda) fue en sus inicios, en 1879, una oficina postal. Más adelante se reconvirtió en  hotel y,  finalmente, en el «Bodie Cafe», uno de los últimos negocios en la ciudad.

    La I.O.O.F. (derecha) fue una de las muchas sociedades fraternales en Bodie. Se transformó en el  Bodie Athletic Club, una especie de gimnasio.

    13. SWASEY (SWAZEY) HOTEL 

    Horace F. Swasey fue un ranchero de Nevada que compró este hotel de dos pisos en 1894. El edificio también funcionó como tienda de ropa y  casino.

    20. SCHOOLHOUSE. Interiores de la escuela. Originalmente fue una casa de hospedaje. Se convirtió en una escuela después de que la primera escuela fuera incendiada, supuestamente, por un delincuente juvenil. En 1879-1880 alcanzó el máximo 615 de matriculaciones. Finalmente cerró en 1942. 

    27. STANDARD CONSOLIDATED MINING COMPANY´S STAMP MILL. La Standard Mill  fue la más exitosa de las 30 compañías mineras que operaron en Bodie, produciendo más de $18 millones en 38 años. Se llamó originalmente Bunker Hill cuando se registró por primera vez en 1861 y fue renombrada Standard en 1877.  Actualmente es la mina mejor conservada de California.

    La mina original fue destruida por un incendio en 1898. Y es que estaba construida principalmente en madera.  En pleno invierno, a casi 2.700 metros de altura y con varios metros de nieve, se reconstruyó, y el 1 de febrero de 1899, solo unos meses después, se reabrió la Standard Mill, esta vez en madera recubierta de láminas de acero. 

    En 1893, el superintendente Thomas Leggett trajo electricidad para alimentar la mina desde una planta hidroeléctrica a unas 20 kilómetros de distancia. Fue una de las primeras transmisiones de corriente alterna de larga distancia en los Estados Unidos.

    18. WHEATON & LUHRS BUILDING. George H. Weaton y Nicholas C. Luhrs construyeron aquí una tienda en 1880.  A finales de la década de 1920, el edificio se convirtió en un hotel.

    16. SAM LEON´S BAR / JOE HAHNER BARBER SHOP.  Sam Leon abrió el bar en 1937 después de perder su hotel en el incendio de 1932. Anteriormente, el edificio había sido un restaurante. La Barbería anexa fue abierta por Joe Hahner, el último barbero de Bodie. 

    Más imágenes de Bodie … 

    Dicen que sólo los fantasmas del pasado residen en Bodie. Cierto o no, el pueblo es una joya y vale cada uno de los sufridos kilómetros que hagáis hasta llegar él. Así que, si tenéis ocasión, no dejéis de visitarlo … Nunca se sabe, puede que hasta tropecéis con alguna alma errante …
    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    LA STANDARD MILL es la mina mejor conservada de California y la mayoría de sus instalaciones todavía están intactas. Aún así, sus edificios y  áreas circundantes no son seguras, así que el acceso solo se puede hacer mediante una visita guiada (de pago) durante los meses de verano. Para obtener información sobre el recorrido, horarios y precios hay que pasarse por el Museo de Bodie que, además de vender paseos turísticos a las antiguas minas, también recrea la historia de Bodie a través de objetos y utensilios diversos . 

    Hay un límite en la cantidad de personas por recorrido, y se hacen unos pocos por día, así que si pensáis hacerla, aseguráos de que el Museo sea vuestra primera parada cuando lleguéis a la ciudad, ya que las entradas se agotan.

    No hay camping, hoteles, gasolineras ni tiendas en el pueblo ni en la carretera que conduce hasta él. 

    El museo / centro de visitantes está abierto desde mediados de mayo hasta mediados de octubre.

    El parque y el horario del museo puede variar estacionalmente dependiendo del clima, así que confirmar que esté abierto antes de ir.

    TODO en Bodie está protegido. Nada puede ser recogido o retirado del parque. 

    NO está permitido el paso de vehículos más allá de la zona de aparcamiento… 

    Los perros pueden entrar pero tienen que estar atados en todo momento.  

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    Death Valley

    El infierno en la tierra

    Death Valley 

    El valle de la muerte intimida con sólo pronunciar su nombre … 

    Aquí está el lugar más profundo del Hemisferio Norte : Badwater, a 85.5 metros por debajo del nivel del mar, … y rincones donde la sensación térmica supera el límite de lo soportable.

    Suena contradictorio, pero en este trocito de California, donde se alcanzan temperaturas que superan los 50°C en verano ( los 56,7°C registrados en 1913 siguen liderando con holgura el ránking de temperaturas extremas mundiales… ), atrae a numerosos turistas y excursionistas que obtienen un extraño placer en el hecho de… freírse!… Como un huevo en el capó de un coche…

    Dramas aparte, el temor está justificado… sólo en parte :  este es uno de los desiertos más  aislados de Norte América y es verdad que hace calor, mucho calor… pero, aunque cueste creerlo,… existen muchos motivos para visitarlo.

    Zabriskie Point. Aquí rodó Antonioni la película del mismo nombre, con banda sonora firmada por Pink Floyd.

    EL INFIERNO EN LA TIERRA…  

    Esta frase tan siniestra describe perfectamente al punto más caluroso y árido de Norteamérica. Un auténtico horno geográfico situado al este de California, muy cerca de la frontera con Nevada.

    Y es que aquí, el aire caliente queda atrapado entre las paredes de las montañas y creando una auténtica sauna natural sobre el valle.

    El agua también escasea:

    Las cuatro cadenas montañosas que separan el Valle de la muerte del Pacífico tienen la culpa. Estas secan por completo las entradas de humedad del océano, condenando al valle a  un promedio de lluvia que apenas supera los 50 milímetros anuales.

    Todavía hoy, la temperatura de 56,7°C, certificada en Furnace Creek el 19 de julio de 1913, lidera  el registro de temperaturas extremas mundiales.

    Sus enorme dimensiones, sólo superadas por Yellowstone, las altas temperaturas y la falta de lluvia, colocan al Valle de la Muerte como un lugar peligroso para personas sensibles al golpe de calor, pero eso no impide que turistas de todo el mundo vengan a gozar de un clima de lo más incapacitante … 

    » Adiós, valle de la muerte…» 

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    MOUNT WHITNEY

    Paradójicamente a sólo 130 km en línea recta de Badwater, el punto más bajo de América del Norte, se encuentra el Mount Whitney que, con una altura de 4421 metros es el punto más alto de los estados unidos contiguos, es decir, sin contar Alaska ni Hawái.

    Con sus 7.800 km², Death Valley National Park solo es superado en tamaño por el increíble Yellowstone.

    Como pasa siempre con estas cosas, el origen del siniestro nombre de “valle de la muerte” es confuso. 

    Una de las teorías más razonables cuenta que fue una mujer la que pronunció esta inquietante frase…

    En los tiempos de la fiebre del oro, fueron muchos los pioneros que perdieron la vida mientras atravesaban el desierto hacia la «tierra prometida», en su afán de perseguir su particular sueño americano…

    En 1849, un carruaje de los que formaban parte de una caravana de buscadores de oro se perdió durante varias semanas… Tal fue su desesperación que tuvieron que sacrificar los animales de carga para poder salvar la vida. Después de varias semanas consiguieron dar con la salida y se dice que fue una de las mujeres de ese carruaje quien bautizó el lugar después de conseguir salir con vida de ese infierno.

    En tiempos de la Fiebre del Oro se extrageron del valle minerales como el cobre, oro  y la plata, pero sobretodo el bórax, que se utilizaba para elaborar jabones.

    CONSEJOS PARA VISITAR DEATH VALLEY

    Si vais a visitar el Valle de la Muerte en primavera o verano es importante no ignorar los avisos y recomendaciones de los responsables del parque :

    • En el parque no hay sombras, así que hay que PROTEGERSE DEL SOL con crema solar, gorras, calzado cerrado…
    • NO HAY QUE EXPONERSE demasiado durante las horas más calurosas… En verano no se recomienda hacer excursiones después de las 10 de la mañana … Las primeras horas del día y las últimas de la tarde serían las más saludables para darse un paseo…  Además, para hacer fotos son las mejores.
    • HIDRATACIÓN : El parque recomienda llevar un mínimo de 4 litros de agua por persona y día… Puede parecer exagerado pero lo cierto se puede perder hasta un litro de agua cada hora… 
    • GASOLINA : Hay que llegar al parque sobrados de combustible … ( Aviso !  Contra más os acerquéis al Valle de la Muerte, más cara será la gasolina… La única gasolinera dentro del parque está en Furnace Creek y es carísima… ). 
    • AIRE ACONDICIONADO : Obviamente, el aire es fundamental, pero hay que apagarlo de vez en cuando (sobre todo en subidas)  para no sobre calentar el motor. del coche… 
    • En caso de avería, NO ALEJARSE DEL VEHÍCULO. Si, por lo que sea,  no podéis llamar por teléfono, esperar a que pase otro coche… 
    • ANIMALES : Entre los habitantes del parque hay serpientes de cascabel, viudas negras, escorpiones, coyotes … así que cuidado por donde pisáis
    • ESTÁ PROHIBIDO RECORRER EL PARQUE HACIENDO AUTOSTOP…

    LA VISITA  

    Para recorrer el valle de la muerte se coge la US-190 desde Death Valley Junction … 

    Normalmente en todos los parques nacionales hay una garita donde comprar la entrada o enseñar el Anual Pass … Aquí no hay nadie. Sólo un cartel que indica el precio y un buzón donde depositar el dinero. Con el Anual Pass, no hace falta ni parar.   

    El parque recorre fácilmente en coche en unas cinco o seis horas, tranquilamente,  visitando los puntos más interesantes, que  tienen su aparcamiento cerquita para que nadie se desplome por el calor… 

    Mapa del Death Valley

    Las paradas imprescindibles serian estas,  que se pueden recorrer en este mismo orden si llegáis desde Las Vegas : 

    AREA 51

    Más allá de inspirar teorías conspirativas de todo tipo, incluidas las relacionadas con la captura de extraterrestres, no es más que una base militar ubicada en el desierto de Nevada, a unos 135 km de Las Vegas de camino a Death Valley. 

    Se dice que es un campo de pruebas y de entrenamientos de las Fuerzas Aéreas en la que trabajan unas 1.500 personas.

    El sitio es tan hermético que poca gente sabe realmente que es lo que se cuece allí …

    Fue creado en plena Guerra Fría como un laboratorio armamentístico, y su nombre se debe a que fue construida sobre un terreno acotado donde se realizaban pruebas nucleares.

    Dante´s View  

    A 1669 metros de altitud, desde Dante´s View , se obtienen  unas vistas perfectas  sobre todo el valle …

    Aunque está un poco alejado de la CA- 190 que cruza el parque, 20 km. de ida más 20 km. de vuelta, la verdad es que merece la pena. La subida es bastante pronunciada, sobre todo en el último tramo, que alcanza el 15% de pendiente, suficiente como para quitar el aire acondicionado hasta la cima. 

    Si se coge un camino a la izquierda del aparcamiento se llega a un observatorio en el que se ve perfectamente todo el área de Badwater Basin.

    Zabriskie Point 

    Zabriskie Point, es un mirador que no se puede pasar por alto

    A lado de la carretera hay un aparcamiento donde hay que dejar el coche antes de afrontar una agotadora ( por la calor … )  pendiente de 5-10 minutos andando …

    La recompensa es fascinante : unas espléndidas vistas a una serie de formaciones montañosas con diferentes tonalidades : beige, salmón, ocre, negro… algún azulado…

    Un lugar perfecto para ver amanecer o atardecer.

    Furnace Creek

    Aquí está el Furnace Creek Visitor Center. con lavabos, agua y, sobre todo, aire acondicionado. Hay mapas y asesoramiento sobre las excursiones que se pueden hacer.

    Furnace Creek seria algo así como un oasis en el parque… y, más allá del Visitor Center, si uno no se queda a dormir o a comer … no tiene más interés. 

    Caution! Extreme Heat Danger.  

    EN BADWATER, LA TEMPERATURA EN VERANO PUEDE ALCANZAR LOS 50°C

    Badwater

    OTRO PAISAJE ESPECTACULAR ES EL DE LAS SALINAS DE BADWATER, UN LUGAR CASI MARCIANO, DONDE LA TEMPERATURA DEL AIRE PUEDE IRSE MÁS ALLÁ DE LOS  50°C

    Badwater Basin, residuo salado de un inmenso lago, es el punto más profundo de América del Norte,  a 85.5 metros por debajo del nivel del mar ( dos veces la profundidad del cañón del Colorado)…

    … Y el punto más famoso del parque.

    Desde Furnace Creek hay que tomar el desvío hacia Badwater Road, una carretera de ida y vuelta que nos devolverá al mismo punto. 

    De camino, se puede hacer una parada corta en Devil´s Golf Course, una inmensa extensión de árido terreno en el que sobresalen unas enormes formaciones de sal… Se accede por un camino de tierra que se coge desde Badwater Rd. ( un letrero lo indica ) … Una vez allí, hay que tener cuidado con el terreno … Está afilado !

    Y llegamos a Badwater Basin … A finales de agosto !  El termómetro del coche alcanza los  51 ºC … 

    Los americanos no escatiman en carteles que advierten sobre los peligros de exponerse a temperaturas extremas  … : que si no abandonar el coche en caso de avería, que si hay que llevar el maletero hasta arriba de agua , que si te vas a quedar frito como un huevo, que si golpe de calor …

    Amenazas poco creíbles … hasta que abres la puerta del coche y, literalmente, tienes la sensación de respirar fuego.

    Alguno ni baja del vehículo por miedo a caer fulminado… Y es que el contraste entre el aire acondicionado y los 51 grados es demasiado para según quién… 

    Surcos de sal en Devil´s Golf Course.

    Artist´s Palette

    De vuelta ( si lo hacéis de ida, repetiréis quilómetros… ) hay que coger un apéndice de Badwater Road para pasar por Artist Drive, una carretera escénica de sentido único con espectaculares vistas sobre las paredes coloridas de las montañas… Los tonos los ponen los diferentes minerales que forman las rocas… En Artist Palette podréis parar el coche para verlo de cerca …  

    Artist Drive

    Mesquite Flat Sand Dunes

    Ya de salida en dirección Lone Pine,  aparece la única zona del parque donde hay dunas de arena, formadas a partir de pequeños fragmentos de roca de las montañas de los alrededores que el viento ha ido erosionando y depositando en el valle.

    Para comer, después de la visita al Valle de la Muerte, un buen sitio en dirección a Mammoth Lakes es Lone Pine cuya carretera principal cuenta con varios restaurantes de lo más western… Nosotros estuvimos en el Totem Cafè, donde nos atendieron muy bien y la comida ( americana ) era muy buena … Otro de los restaurantes es el Mt. Whitney, con las paredes decoradas con fotos de los actores que comían allí mientras rodaban westerns en las vecinas Alabama Hills, entre ellos,  John Wayne… 

    Más allá de los paisajes semidesérticos que tanto gustan a la industria del cine (la conquista del oeste, Iron Man o Django desencadenado…)  está el Whitney Portal, desde donde contemplar los 4.421 metros de la cumbre más alta de los Estados Unidos contiguos… 

    Esta jornada de agosto, que ha empezado en Las Vegas,  toca a su fin con el frío de Mammoth Lakes, que contrasta muchísimo con las temperaturas extremas de Baywater Basin, donde hasta el  móvil se apagó por exceso de calor … 

    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    Death Valley National Park se puede visitar las 24 horas del días, los 365 días del año.

    El horario del Centro de Visitantes es de 8 a 17 horas.

    La entrada al parque es válida durante siete días y  se puede pagar por persona o por vehículo.

    Por persona son $15, válido para los que accedan a pie, en bicicleta o en grupos.

    Por vehículo son $30, incluye a todas las personas que vayan en un mismo vehículo, a excepción de las motos que son $25.

    Si disponéis del «America the Beautiful National Park» el Annual Pass para visitar los parques nacionales de Estados Unidos, no pagaréis nada. Sólo tenéis que enseñarlo en la caseta de entrada al parque ( o pasar directamente porque seguramente no habrá nadie… ). 

     

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    Un día en Bryce Canyon National Park

    Un PASEO ENTRE HOODOOS

    Un día en Bryce Canyon 

    A casi 2.800 metros de altura, Bryce Canyon es una suerte de decorado natural en el que se levantan montones de extrañas columnas de arenisca roja y naranja caprichosamente esculpidas por el viento, el hielo y las temperaturas extremas de este rinconcito de Utah.

    Los colores y las texturas de esas maravillas de roca roja llamadas hoodoos, componen un paisaje único y alucinante que pide ser disfrutado desde dentro para poder apreciar su verdadera belleza más allá del objetivo de una cámara… 

    Bryce Canyon es un  verdadero paraíso para  fotógrafos, excursionistas y familias que buscan conectar con la naturaleza.

    BRYCE CANYON 

    » El peor lugar para perder una vaca … »  Ebenezer Bryce

    Bryce Canyon no es tan popular como otros Parques Nacionales de Estados Unidos, y eso sólo se explica por su situación en el mapa. 

    Y aunque es verdad que está un poco retirado, con un poco de paciencia no es imposible llegar desde el Gran Cañón ( 457 Km –South Rim– ) , Zion Canyon (116), Page (242), Las Vegas (418) o Monument Valley (438) …

    Y os aseguro que la escapada merece mucho la pena. 

    Y es que, no por menos conocido, no deja de ser un destinazo que recompensa cada uno de los kilómetros de más que se recorren hasta llegar a él.  

    POR SUS PAISAJES, PORQUE SE VISITA SIN AGOBIOS, …  POR LA NIEVE QUE LO CUBRE TODO EN INVIERNO ! Por muchas razones, Bryce Canyon se distingue de otros parques nacionales mucho más grandes y menos accesibles. 

    En este mapa podéis situarlo :  

     «Bryce Cañón no es un cañón» 

    Aunque su nombre indique lo contrario, Bryce Cañón no es un cañón…, sino el borde de una meseta en la que se agrupan una serie de anfiteatros naturales colmados de unos pilares erosionados que desafían cualquier descripción…

    Estas maravillas geológicas reciben el nombre de  hoodoos, o chimeneas de hadas, y están formados por roca blanda cubierta de roca superficial más dura… 

     «Los Gnomos están por todas partes…»  

    ¿ Y Qué diablos es un Hoodoo ? Pues son unas maravillas geológicas de formas extrañas que han quedado en pie por las fuerzas de la erosión. Se los asocia a  algún tipo de magia negra… Algo así como lanzar un hechizo o hacer vudú…

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    Las vistas del Anfiteatro Bryce desde Bryce Point

    LA VISITA

    Como en los demás parques, la visita debería empezar en el Centro de Visitantes, donde facilitan toda clase de información sobre el parque. Allí se pueden adquirir guías y mapas y se pueden contratar tours con guardabosques.  

    Bryce Canyon es compacto, al menos para lo que suele ser un Parque Nacional en Estados Unidos, y se puede explorar tranquilamente en un día si se llega pronto y se estira la hora de comer… 

    No se necesitan más que unas cuantas horas  para  visitar los miradores más populares, hacer algún que otro trail y caminar entre los hoodoos

    Si os va el excursionismo y las caminatas interminables, no os aburriréis si hacéis noche en el parque o en Bryce Canyon City…

    Lo básico : los miradores del Bryce Amphitheater

    Bryce Canyon. Enmarcado, el Anfiteatro Bryce

    Allá por 1875, un tal Ebenezer Bryce se instaló aquí.  Carpintero de profesión, supervisó la construcción de un camino de madera hasta el borde de la meseta y ayudó a construir un canal de riego que fue muy importante para el desarrollo de la ganadería y agricultura de la zona. 

    Cinco años más tarde, el área ya era conocida como «Bryce Canyon». 

    Aunque se trasladó a Arizona en 1880, su nombre se quedó para siempre en Utah.

    Oficialmente, el parque se inauguró en 1928 como Bryce Canyon National Park en honor al bueno de Ebenezer. 

    BRYCE CANYON CITY

    Bryce Canyon City, es la puerta de entrada al parque y el mejor sitio para comer después de la visita. Se come de maravilla, por ejemplo, en el buffet del complejo Ruby´s Inn . Además del restaurante ( … y dos más ), también tienen un hotel, un camping, tiendas de recuerdos y ofrecen diferentes actividades de ocio por la zona… 

    Aunque hay hasta 13 miradores a lo largo de los 29 km que tiene Bryce de norte a sur, los más visitados son los 4 que se encuentran en la zona del  BRYCE AMPHITHEATER,  : Sunrise Point,  Sunset Point, Inspiration Point y Bryce Point.

    El anfiteatro Bryce contiene la colección más densa de hoodoos en el mundo.

    Hacia el norte únicamente encontramos el mirador Fairyland Point, y en dirección sur se puede seguir la carretera que lleva al resto de observatorios. Los últimos son Rainbow Point y Yovimpa Point.

    Bryce Amphitheater

    PASEAR ENTRE HOODOOS

    PERO EL VERDADERO SENTIDO DE LA VISITA A BRYCE CANYON ES CAMINAR ENTRE LOS HOODOOS

    Ya hemos dicho que Bryce Canyon es muy accesible para ser un Parque Nacional . Y es que aunque no dispongáis de demasiado tiempo, podréis hacer alguna que otra caminata y disfrutar del parque desde dentro.

    Hay unas cuantas rutas señalizadas :

    Las más asequibles serian:

    • Mossy Cave, un sendero fácil de un poco más de un kilómetro que lleva hasta la Cueva Mossy.
    • De Sunset a Sunrise Point. Es la caminata más facil del parque. Por el Rim Trail serían 1.6 km de ida y vuelta con vistas al anfiteatro. 
    • Rim Trail. Son casi 18 kilómetros de recorrido por el borde superior del anfiteatro entre Bryce Point y Fairyland Point. 
    • Bristlecone Loop, una vuelta circular de 1,6 kilómetros entre pinos y con espectaculares vistas a los hoodoos.  
    • Queens Garden. Es el sendero más fácil de los que descienden por el Bryce Anphitheater.  Son casi 3 km de ida y vuelta con el atractivo de llegar hasta uno de los hoodoos más conocidos del parque : el Reina Victoria.  

    las moderadas…

    • Navajo Loop, son algo más de 2 kilómetros desde Sunset Point hasta lo más profundo del Anfiteatro Bryce.
    • Tower Bridge, como su nombre indica, llega hasta una espectacular formación rocosa con aspecto de puente.
    • Hat Shop y Swamp Canyon, dos senderos de entre 6 y 7 kilómetros con vistas a los hoodoos.

    … y las difíciles …

     

    • Peekaboo Loop, de 8,8 kilómetros.
    • Fairyland Loop, de 13 kilómetros. 

    De Sunset Point a Sunrise Point ( la ruta más fácil … )

    Desde Sunset Point, se camina hacia el norte por Rim Trail hacia Sunrise Point ( 1.6 km de ida y vuelta ). Este es un sendero llano y  fácil de caminar con una vistas impresionantes del Anfiteatro.

    Queens Garden Trail ( ruta asequible… )

    El Queen’s Garden Trail empieza en Sunrise Point y está considerado de intensidad fácil… , o moderada si se complementa con el Navajo Loop Trail, que es una de las caminatas más populares.

    El camino desciende entre hoodoos hasta uno de los más conocidos del parque : el Queen Victoria.

    Inicio del Queens´s Garden trail en Sunrise Point.

    Navajo Loop Trail ( no demasiado exigente … )

    Navajo Loop Trail es un sendero circular de 2.3 kilómetros que empieza y termina en Sunset Point. Está considerado como de dificultad  moderada, aunque la podréis hacer perfectamente si no os dan pereza las subidas … 

    Los sitios más populares de este trail son Thor´s Hammer, Wall Street y Two Bridges. 

    Wall Street, que es la única sección estrecha de Bryce Canyon,  está cerrado normalmente durante los meses de invierno, así que nosotros cogimos el tramo del loop que pasa por Two Bridges /Thor´s Hammer.  

    El zigzagueante inicio del loop desde Sunset Point. No hace falta decir que en época fría, son imprescindibles unas buenas botas de montaña.

    Two Bridges

    Thor´s Hammer  es uno de los hoodoos más fotografiados de Bryce Canyon

    Peekaboo Loop Trail / Bryce Point  ( para motivados… )

    Son casi 9 km de travesía empinada y exigente por el corazón del parque, entre bloques fotogénicos de chimeneas

    Este sendero desciende desde Bryce Point,  un buen lugar para disfrutar de las vistas del anfiteatro del parque, sobretodo al amanecer, cuando los hoodoos captan toda  la luz de la mañana.

    Aunque sólo sea porque no es tan popular ni ampliamente conocido como otros Parques Nacionales de California, Utah o Arizona, o porque es muy abordable tanto a pie como en coche, o porque tiene un pueblecito al lado muy chulo … este parque es  una de las sorpresas más agradables de nuestro viaje por la Costa Oeste..

    ¿ Habéis estado en Bryce Canyon ? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Consejos? ¿Aclaraciones? ¿Críticas? … Tenéis vuestro espacio en los Comentarios…

    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    El Bryce Canyon National Park se puede visitar las 24 horas del días, los 365 días del año.

    El horario del Centro de Visitantes es el siguiente:

    • Entre mayo y septiembre, de 08:00 a 20:00 horas.
    • En octubre, de 08:00 a 18:00 horas.
    • Desde noviembre a marzo, de 08:00 a 16:30 horas.
    • En abril, de 08:00 a 18:00 horas.

    La entrada al parque es válida durante siete días y  se puede pagar por persona o por vehículo.

    Por persona son $20, válido para los que accedan a pie, en bicicleta o en grupos.

    Por vehículo son $35, incluye a todas las personas que vayan en un mismo vehículo, a excepción de las motos que son $30.

    Si disponéis del «America the Beautiful National Park» el Annual Pass para visitar los parques nacionales de Estados Unidos, no pagaréis nada. Sólo tenéis que enseñarlo en la caseta de entrada al parque. 

    Estos precios dan acceso al autobús lanzadera que conecta los principales sitios de interés. No es un servicio obligatorio, pero las autoridades del parque lo recomiendan para ayudar en la conservación medioambiental.

    Importante : AUNQUE VAYÁIS EN VERANO, LLEVAROS ALGO DE ROPA DE ABRIGO, QUE A ESA ALTURA REFRESCA BASTANTE !

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    Visita al Horseshoe Bend en Page, Arizona.

    Visita al Horseshoe Bend 

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    La relativa proximidad de Page con el Gran Cañon, Monument Valley, Zion, Bryce Cañon o, incluso Las Vegas, hace que sea  prácticamente imprescindible incluir una visita al Horseshoe Bend ( y Antelop Canyon ) en el itinerario por la Costa Oeste de Estados Unidos.

    Atentos porque os vamos a contar lo que hay que saber antes de visitarlo. 

    En el siguiente mapa podéis situar al Horseshoe Bend, a las afueras de Page, Az.

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    ¿Cómo llegar? 

    Llegar al Horseshoe Bend es muy fácil. Desde Page hay que tomar la autopista US 89 en dirección sur. Después de unos 8 km encontraréis el cartel de «Horseshoe Bend Overlook», donde está el aparcamiento.

    Dentro de las medidas de acondicionamiento de las instalaciones de esta maravilla natural está la creación de un parking de pago, que cuesta 10$ (2019) *. 

    El parking es bastante amplio y, en principio, no debería haber problema de aparcamiento, aunque en temporada alta puede que tengáis que esperar un poco a que quede alguna plaza libre. 

    Sobretodo, ¡ está estrictamente prohibido estacionar al lado de la US89 !

    * En 2018, en el mismo sitio donde está el parking había un descampado donde uno aparcaba donde podía sin tener que pagar.

    Tampoco estaba el mirador ni la valla de protección que actualmente evita (literalmente) que algunas personas caigan al vacío.   

    .

     

     

    Visitar el Horseshoe Bend, la curva de la herradura. 

    Desde el parking hay que andar más o menos 10 minutos hasta un mirador sobre el río Colorado que está situado en mitad de la nada.

    En verano, este paseo, inclinado y arenoso, puede ser un infierno para personas poco preparadas o con dificultades de movilidad, así que, para evitar golpes de calor o hipertermias, se aconseja llevar agua encima, ya que no hay ninguna fuente cercana.

    En verano, este paseo, inclinado y arenoso, puede ser un infierno para personas poco preparadas o con dificultades de movilidad, así que, para evitar golpes de calor o hipertermias, se aconseja llevar agua encima, ya que no hay ninguna fuente cercana.  

    El Horseshoe Bend es el meandro más popular del río Colorado y se le conoce, por su forma, como la curva de la herradura. 

    Probablemente ya lo hayáis visto fotografiado miles de veces…, pero ninguna foto hace justicia a las formidables vistas desde el mirador…

    … a 300 metros en vertical sobre el río .

    A esa altura, y con el precipicio a vuestros pies, la sensación de vértigo es igual de imponente que las vistas.

    Nosotros lo hemos visitado dos veces, la primera en 2018. Desde entonces ha habido algunos cambios de cara a explotar turísticamente el Horseshoe Bend. Uno de los más visibles es el parking de pago, pero hay otro mucho más determinante :

    Aunque parezca mentira, en 2018 todavía no había absolutamente ninguna medida de seguridad antiselfies o anti aquellas personas que, literalmente, se juegan la vida por un like en instagram

    La foto que sigue es de ese año y, si os fijáis bien, veréis a más de uno con las piernas colgando a 300 metros de altura. 

    Al encontrarse en la localidad de Page, Horseshoe Bend y Antelope Canyon pueden visitarse en el mismo día, ya que la distancia que las separa es muy pequeña.

    Allí descubrí que tengo vértigo solidario … o el síndrome del que padece el vértigo de los demás… , que se concreta en no poder estar cerca de ninguno de estos valientes insensatos.  

    Afortunadamente para aquellos que no pueden evitar la tentación de acercarse al borde del abismo ( y, por extensión, para los que sufren de vértigo solidario… ), en 2019 se construyó un mirador con una pequeña plataforma para hacer fotos y una valla anti imprudencias sobre el precipicio. 

    Con esta pequeña muestra de ingeniería modesta pero práctica, se pretenden evitar las 2 o 3 muertes que se dan cada año en el Horseshoe Bend, la mayoría por temeridades relacionadas con la auto foto.

    Hacerse unos selfies divertidos está bien y los likes siempre son bienvenidos, … pero ninguna foto importa tanto como para dejarse la vida en el empeño. 

    Mejor hora para fotografiar el Horseshoe Bend

    ¿ El mejor momento del día para fotografiar el Horseshoe Bend ? 

    Al amanecer tendréis muy buenas luces apuntando a la piedra rojiza. Esa sería una buena hora, pero deberíais ir pronto porque en seguida la herradura se llenará de sombras. 

    A media mañana y  durante las primeras horas de la tarde, el sol estará muy alto, por lo que el meandro quedará bien iluminado. El inconveniente de esta hora es que, en verano, las temperaturas pueden ser muy altas.

    A media tarde, el sol se situará delante vuestro, con un contraluz que os complicará la visión y las fotografías.

    Pero si realmente queréis sacar el máximo rendimiento a vuestra cámara y tenéis la posibilidad de quedaros a dormir en Page,  puede que la mejor hora para hacer la visita al Horseshoe Bend sea el atardecer, cuando el sol va desapareciendo por el horizonte. Ese tipo de fotografías siempre son impagables. 

    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    Estrictamente hablando, la visita al Horseshoe Bend es gratuita, aunque el pago de los 10$ del parking es inevitable. 

    Es muy importante estar hidratados en verano y llevar agua encima. Hace mucha calor y la arena del camino no ayuda a refrescarse. 

     

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    Guía para visitar Antelop Canyon

    Antelope Canyon 

    guía para visitar uno de los cañones de ranura más fotografiados del mundo 

    Visitar el  Antelope Canyon es una experiencia inolvidable y una de las mejores cosas que hacer en Arizona…

    Cualquier ruta por la Costa Oeste tiene que pasar por  Page,  una ciudad que sería absolutamente prescindible si no fuera porque acoge dos de las maravillas naturales más impactantes de norteamérica : el Antelop canyon y el Horseshoe Bend

    La relativa proximidad de Page con el Gran Cañon, Monument Valley, Zion, Bryce Cañon o, incluso Las Vegas, hace que sea  prácticamente imprescindible incluir una visita al pintoresco Antelop Canyon en cualquier ruta completa por la Costa Oeste de Estados Unidos.

    Atentos porque os vamos a contar lo que hay que saber antes de visitarlo. 

    En el siguiente mapa podéis situar a Page, Az.

    Bodie, el salvaje oeste a través de un pueblo fantasma de California

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    El Gran Cañon del Colorado ( South Rim )

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    Ruta y presupuesto por la Costa Oeste

    RUTA Y PRESUPUESTO POR LA Costa Oeste  california, arizona, nevada Y utahEl Lejano Oeste, Malibú, Beverly Hills, el Golden Gate, el Gran Canón, Alcatraz, los vigilantes de la playa, Forrest Gump, Hollywood, los westerns … y así, seguiríamos con una interminable lista...

    ANTELOP CANYON 

    Durante millones de años, el agua y el viento han ido esculpiendo pacientemente la piedra arenisca hasta crear una caverna subterránea con caprichosas formas y texturas que incluyen estratégicas ranuras que dejan filtrar la luz del sol.

    Esta se filtra a través de los muros de piedra y va rebotando de un lado a otro a través de sus estrechas paredes, creando una deslumbrante exhibición de colores, luces y sombras que cambian constantemente a medida que va cambiando el ángulo solar.

    Todo ello lo convierte en un lugar fascinante que seduce a fotógrafos y visitantes de todo el mundo.

    Su nombre, en lenguaje navajo Hasdeztwazi o «Spiral Rock Arches», hace referencia a las manadas de antílopes que circulaban libremente por estas tierras hace muchos años.  

    Antes de nada, tenéis que saber que el Antelop Canyon lo forman dos cañones : el Upper, más popular y fotogénico, y el Lower, menos conocido pero igual de fascinante. 

    Los dos están en Page, Arizona, en tierras de la Nación Navajo, y son los indios navajo los que gestionan todo lo que tiene que ver con las visitas guiadas.

    Sólo se puede visitar Antelop Canyon guiado por un indio navajo.

    Si disponéis de tiempo y dinero, podéis visitar los dos en un mismo día, pero si sólo podéis visitar uno… tendréis que elegir.

    En ese caso, intentaremos ayudaros aunque, decidáis lo que decidáis, seguro que hacéis lo correcto, ya que cualquiera de los dos será una buena opción.

    Hay diferencias entre el Upper y el Lower Canyon en cuanto a cuál es el mejor momento de la visita,  en la afluencia de visitantes, en su  accesibilidad, en el precio, … y algunas otras más.

    Para sacaros de dudas, aquí tenéis nuestra guía, con las características de uno y otro.

    .

     

     

    Upper Antelop Canyon

    Es el más popular y el más fotogénico de los dos cañones, sobretodo cuando a mediodía caen los rayos de luz perpendiculares hasta el suelo.  Además, es más fácil de recorrer y está al nivel del suelo por lo que no hay que subir ni bajar escaleras. 

    Con  paredes muy altas, estrechas por arriba y anchas en la base, la forma de las pequeñas ranuras superiores del cañón deja filtrar los rayos solares que crean los famosos haces de luz cuando el sol cae en ángulo recto.

    Este increíble efecto de luz proyectada sobre el interior del cañón es el mayor reclamo del Cañón y el fenómeno por el que la mayoría de gente se decanta por el Upper en lugar del Lower. 

    Además, al ser más ancho en la parte inferior que el Lower Antelope Canyon, es menos claustrofóbico y  más fácil de caminar. 

    Todos los tours guiados ofrecen transporte hasta la entrada de la base del tour operador, una brecha en la roca a 15 minutos en una especie de jeep destartalado y cargado de turistas.  El recorrido es incómodo y no falta el polvo por todas partes, por lo que hay que proteger la cámara de fotos.

    No está saturado porque el aforo está limitado pero a horas punta puede juntarse bastante gente intentando hacer la célebre foto al haz de luz cayendo perpendicular sobre la base del canyon… 

    Para disfrutar de los rayos del sol,  tendréis que reservar un tour entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m. , que es la hora del prime time solar, es decir,  la hora en la que el sol se filtra por el cañón y forma el haz de luz. En este horario, las entradas son más caras que en las del resto del día, que pueden oscilar alrededor de los 80$. 

    En resumen : como contrapartida a todo lo bueno que tiene el Upper Antelop Canyon, está el hecho de que es más caro que el Lower ( todavía más si escogéis el tour del mediodía ), que llena sus reservas con mayor antelación y que hay que llegar a él después de soportar 15 minutos de paseo en un jeep deteriorado.

    Con su fotografía «Phantom», el fotógrafo australiano Peter Lik  estableció un nuevo récord en el mundo de la fotografía : hasta el momento, es la imagen más cara, ya que la vendió por 6.5 millones de dolares a un coleccionista privado.   

    La foto fue  tomada en el Upper Antelop Canyon. 

    Lower Antelop Canyon

    La visita al Lower Antelop Canyon es mucho más cómoda que la del Upper , ya que al cañon se llega andando desde la base del tour operador.

    Estacionáis el vehículo, os registráis conforme habéis llegado, os reunís con el guía y el grupo de la visita ( que no es mayor de 10 personas por guía turístico ) y en menos de 10 estaréis en la entrada del cañon.

    Desde ahí hay que bajar por unas escaleras muy pronunciadas.

    Está prohibido hacer fotos hasta llegar abajo… Y no es por capricho. Es que hay que agarrarse a la barandilla y no despistarse.

    Una vez dentro, se recorre en una hora  más o menos, pero ni te enteras… El cañón es tan fascinante que pierdes la noción del tiempo y del espacio. 

    Las formas del Lower Antelop Canyon son diferentes a las del Upper : aquí, la base es estrecha y claustrofóbica e incluso a veces sólo tolera el paso de uno en uno. La parte superior es más ancha, permitiendo que entre suficiente luz solar como para crear diferentes tonos en las paredes.

    Las paredes dibujan pliegues, curvas, rincones y pintan numerosos matices de colores… 

    El polvo compacto del desierto y la luz del sol lo inundan todo.

    Las mejores horas de iluminación en el Lower Antelop Canyon, se obtienen de 7:15 a 10:45 de la mañana y de 14:15 a 16:45 de la tarde, desde marzo a octubre.

    Esta es la salida… Si tenéis problemas de claustrofóbia olvidaros de este cañón. 

    ¿Cual es mejor, el Lower o el Upper Antelop Canyon?

    La respuesta no es fácil y dependerá de los intereses de cada uno. Os dejamos un resumen para que lo veáis un poco más claro:

    • En el tramo del mediodía, en el Upper se proyecta la luz  sobre el cañón, lo cual es una experiencia como pocas.
    • El Upper es más accesible y menos claustrofóbico. No hay que bajar escaleras ni que pasar por estrechos pasillos. 
    • El Lower es más barato y tiene buena iluminación, aunque sin luces proyectadas. 
    • El Lower está menos masificado y no hay que reservar el tour con tanta antelación.
    • A la entrada al Lower se llega a pie, no hay que subirse a ningún jeep ni comer polvo.  

    Con esta información ya sería suficiente para poder elegir…

    Tour Operadores 

    La visita a cualquiera de los dos cañones no se puede hacer de forma privada y sólo es accesible a través de visitas guiadas, contratando ( con antelación ) cualquiera de los tour operadores oficiales

    Hay varias compañías que tienen su base en Page o en las afueras y los precios son los mismos en todas. .

    Hay que estar en la caseta de la empresa tour operadora con un mínimo de media hora antes de la hora contratada para organizar los grupos. 

    Nuestra visita al Lower Antelop Canyon la hicimos con Ken´s Tours , contratando el servicio a través de su web por 50$ en total. Ya te avisan de que tienes que estar como mínimo 30 minutos antes de la hora para confirmar que la llegada. No esperan a nadie.  

    Nuestra experiencia con el guía navajo fue estupenda. Estuvo muy pendiente del grupo y de los móviles y cámaras de cada uno. Tenía una habilidad asombrosa para manejar cualquier móvil y hacer buenas fotos…  ( a mi me propuso poner mi iphone en modo Vívid Calid  y, de repente, las fotos cogieron un tono excepcional ).

    A los que no eran muy hábiles, les cogía el movil con toda confianza y les buscaba un rinconcito escondido con el mejor juego de luces y colores. A mi me lo hizo y aquí está el resultado :  

    Estamos en territorio navajo, pero también en Estados Unidos : al final del tour agradecen una propina.

    Ya hemos dicho que en un día se pueden visitar los dos cañones sin problemas. Eso sería lo ideal… Si os veis en la encrucijada de tener que decidir entre uno u otro, ya tenéis suficiente material como para decidiros…

     

    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    ¿Qué se puede y qué no se puede llevar al interior del cañón?

    Por razones de seguridad, no se permiten bolsas no transparentes. 

    Otros artículos no permitidos en el tour : Mochilas, monederos, riñoneras, cantimploras o similares ( uno puede traerse su propia botella de agua, pero los tours normalmente ofrecen agua como cortesía ), bolsas de cámaras, trípodes, palos de selfie, GoPro… 

    Estos utensilios sí que se podrán llevar si se contrata un tour fotográfico, que costará el doble que una visita normal. Si sois muy aficionados a la fotografía, puede que este tour os interese. 

    Los tours hay que reservarlos con mucha antelación ( mínimo uno o dos meses ). 

    Si llueve, los cañones se inundan con facilidad. En 1997 varios turistas murieron ahogados por una repentina inundación y desde entonces se toman muy en serio lo de la seguridad, así que es posible que anulen o aplacen el tour. 

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