Bodie, la mejor experiencia del Salvaje Oeste en California

 Bodie, la mejor experiencia del Salvaje Oeste en California

Bodie State Historic Park es un auténtico pueblo fantasma conservado en un estado de «decadencia detenida». Aunque sólo permanece en pie el 5 por ciento de los edificios que trazaban la ciudad durante sus días de plenitud entre 1877 y 1881, todavía hoy se puede deambular por las calles desiertas de esta ciudad minera y observar los interiores de las viviendas, que perduran tal como se dejaron, abandonados con las pertenencias y los enseres de una época de la que ya poco queda… 

BODIE STATE HISTORIC PARK 

Bodie-California

La ciudad minera abandonada de Bodie, en 2019. La mayoría de viviendas sucumbieron víctimas del paso del tiempo, el fuego o los elementos.

Esto es Bodie, o más bien lo que queda de él, un auténtico pueblo fantasma que todavía conserva una muestra de lo que era hace más de 50 años, cuando se fueron sus últimos residentes. 

Nacida del auge de la fiebre del oro en la segunda mitad del siglo XIX, sólo sobreviven alrededor del 5 por ciento de los edificios que durante el apogeo de la ciudad, entre 1877 y 1881, albergaron una población de entre 7.000 y 8.000 personas. 

El maravilloso atractivo de esta antigua ciudad minera está en el hecho de caminar por sus calles desiertas, cotillear a través de las ventanas de las casas y transportarte a los días en que Bodie era una próspera ciudad minera imaginando cómo era la vida cotidiana en aquellos tiempos.

Designado como Parque Estatal de California en 1962, Bodie se conserva en un estado de «DECADENCIA DETENIDA». Esto significa que los techos, las ventanas y los cimientos de los edificios se reparan y estabilizan, no se restauran. Además, para preservar esta atmósfera, aquí no hay instalaciones comerciales, sólo una pequeña tienda/museo.

Bodie-Ghost-Town

Los interiores de las viviendas permanecen tal como se dejaron en su momento, con los enseres de la época y abastecidos de bienes. Es como si sus moradores hubieran abandonado su casa y sus pertenencias deprisa y corriendo para no volver nunca más.

LLEGAR A BODIE STATE HISTORIC PARK. La ciudad de Bodie está ubicado en el condado de Mono en las estribaciones de las montañas de Sierra Nevada, en la parte este del estado de California, cerca de la frontera con Nevada. A 30 km de la entrada a Yosemite desde Lee Vining por la U.S-395 hay que tomar el desvío hacia Bodie Road (Highway 270). En 16 kilómetros se llega al final del pavimento, donde hay que conducir 5 km más por un camino de tierra hasta llegar Bodie. Este último tramo es muy irregular, así que puede resultar un poco incómodo.

EL CLIMA DE BODIE. Situado a unos 2.550 metros de altitud, Bodie está sujeto a fuertes vientos. El verano suele ser cálido con temperaturas que no suelen superar los 27 grados C. El invierno es impredecible, con temperaturas diurnas que no superan los 15 grados y bajo cero cuando desaparece el sol. Las nevadas pueden ser intensas hasta el punto de bloquear las carreteras de acceso. 

HISTORIA DE BODIE 

Bodie representa una parte de la historia de la fiebre del oro que, a través de un flujo constante de pioneros y migrantes que se apresuraron hacia el oeste para forjar sus fortunas a partir de brillantes pepitas de oro, fue fundamental para la construcción del Estado de California. 

W.S. Bodey 

A partir de 1849, la minería decayó a lo largo de la vertiente occidental de Sierra Nevada. Ávidos de descubrir nuevos yacimientos, los buscadores de fortuna cruzaron las montañas hacia las laderas orientales. Uno de ellos, Waterman S. Body o William Bodey , un explorador de Poughkeepsie, Nueva York, cuyo nombre sigue siendo incierto, tropezó con pequeñas cantidades de oro en las remotas colinas al norte del Mono Lake.

Él y su grupo resolvieron inicialmente mantener en secreto el prometedor hallazgo pero, con el tiempo, intentó regresar. El 20 de noviembre de 1859, cuatro meses después de su descubrimiento, Bodey murió en el transcurso de una tormenta de nieve, paradójicamente, sin ver la ciudad a la que dio nombre ni disfrutar de los millones de dolares en oro y plata que fueron extraídos de Bodie Hills.

Los huesos de Bodey fueron redescubiertos en 1879 y luego «extraviados» después del entierro. Ahora se cree que su lugar de descanso final está en algún lugar de la colina sobre el cementerio.

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El auge de una ciudad minera en las montañas de Sierra Nevada que pasó a llamarse, y a escribirse, Bodie

En las décadas de 1860-1870, los progresos de la minería fueron lentos, siendo trabajadas por sólo un pequeño grupo de mineros.

En 1875, el colapso de una pequeña mina, de nombre Bunker Hill, reveló un rico yacimiento de oro y plata, lo que llevó a su compra por parte de Standard Mining Company en 1877. 

Este descubrimiento de oro captó la atención de miles de buscadores de oro y durante los años siguientes, la gente acudió en masa a Bodie, transformando la ciudad por completo. Partiendo de unas pocas docenas llegó a acoger entre 7.000-8.000 personas (los registros del censo no reflejan los 10.000 habitantes registrados en algunos escritos de la época). 

Entre 1877 y 1881, los años de gloria de Bodie, la Standard, rendía cantidades considerables de oro. De hecho, los 30 yacimientos de la ciudad producían centenas de miles de dólares mensuales en minerales que se procesaban en 9 molinos (en total, De aquí se extrajeron casi 10.000 toneladas de mineral precioso, con un rendimiento cercano a los $15 millones en 25 años).

No obstante, no faltaban los accidentes en las excavaciones ni los fallecimientos producidos por los crudos inviernos de Bodie. 

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La ciudad sin ley

Junto al crecimiento de la población se instalaron Saloons (más de 60), restaurantes, burdeles, salas de ópera y fumaderos de opio en el barrio chino. También circularon tres periódicos, y se construyeron iglesias, bancos y escuela.

Pero junto a mineros y comerciantes, Bodie también atrajo a forajidos y hombres de mala reputación, así que no eran extraños los crímenes y los comportamientos fuera de lugar, por lo que, en su día la ciudad de Bodie (una de las más ricas de California) fue conocida como el campamento minero más salvaje y duro del oeste. 

Bodie fue descrita en 1881 fue descrita por el Reverendo F.M. Warrington como : «… un mar de pecado, azotado por las tempestades de la lujuria y la pasión»

La colonia china

A medida que se construían alojamientos para los mineros y molinos para procesar los minerales, surgió la necesidad de un suministro constante de madera para hacer funcionar los molinos y calentar las casas, especialmente durante el crudo invierno.

Debido a la escasez de madera en los alrededores, se creó un ferrocarril para su transporte al pueblo. Para la instalación de los rieles fueron contratados ciudadanos chinos, por lo que muchos empezaron a instalarse en las cercanías del Mono Lake. 

Aunque no eran bienvenidos, varios cientos se instalaron en Bodie y crearon su propio barrio dentro de la ciudad para mantener sus propias costumbres y tradiciones. De  Chinatown emergieron tiendas, lavanderías, pensiones, salas de juego, salones y hasta un templo taoísta.

La caída de Bodie

El apogeo de Bodie duró poco. En el año 1881 empezó a decaer la actividad en las minas hasta que, finalmente, estas se agotaron. Las empresas mineras quebraron y con su bancarrota provocaron que la población empezara a emigrar, afectando a los demás negocios, que vieron disminuir considerablemente sus ingresos.

En 1886, la población de Bodie se había reducido a aproximadamente 1.500 personas. 

A pesar de todo, en 1887 dos empresas se unieron para continuar operando en las minas. La introducción del procesamiento de cianuro en la década de 1890, y el uso de la electricidad como fuente de energía barata, hizo que la minería fuera rentable nuevamente, dando un impulso efímero a la ciudad (los yacimientos de Bodie fueron de los primeros donde se instaló la electricidad en el país).

En 1892 y 1898 varios incendios destruyeron casas y negocios.

Hacia 1915, el empresario James Stewart Cain abrió un negocio de madera a través del Mono Lake, además de obtener la propiedad de la Standard Company.

Finalment, un fatal incendio en 1932 destruyó casi la totalidad de la ciudad, quedando en pie apenas el 10 por ciento de ella.

Bodie Ghost Town

La minería continuó agonizando hasta 1942, cuando cerró la última de las minas. En esa época murieron algunos de sus últimos habitantes y Bodie, finalmente, quedó reducido a un pueblo fantasma. 

En un esfuerzo por proteger la ciudad de saqueadores y vándalos, el entonces gran terrateniente James Stuart Cain contrató a vigilantes para cuidar de la ciudad.

En 1962, la pequeña parte de la ciudad que sobrevivió al incendio de 1932 fue nombrada Parque Histórico Estatal y Monumento Histórico Naciona para preservar los edificios y restos históricos.

Bodie se convirtió en un pueblo fantasma durante la década de 1940.

UN PASEO POR EL VIEJO BODIE 

Lo que queda del viejo Bodie permanece en un estado de «decadencia detenida», que es el juego de palabras utilizado para designar el sistema de conservación en el que no se intenta mejorar una ruina, sino evitar que se deteriore más.

Todo permanece tal cual, como detenido en el tiempo…

Bodie-California

La apariencia desierta y atormentada de Bodie es un sueño para cualquier fotógrafo ávido de retratar la extraña belleza de los paisajes desolados. Al pasear por sus calles despobladas uno se traslada a los días de la fiebre del oro en el salvaje oeste americano.

Bodie California

En lugar de deambular sin rumbo fijo, la mejor manera de sumergirte en el encanto de Bodie es tener cierta idea de lo que estás mirando. Por eso te hemos preparado una especie de guía que te ayudará a identificar los edificios más importantes, numerados tal y como lo hace el museo. 

La guía que te ofrecen por $3 en la caseta de la entrada al parque también te será muy útil.

La calle principal de Bodie es Green St, que es atravesada por otras tres calles: Fuller St, Main St y Wood St. Aquí están la mayoría de edificaciones interesantes, por lo que no te costará demasiado encontrarlas. 

Disfruta del viaje. 

1. Mc Donnell /Dolan House

Según el censo de 1920, Donald y su hijo Frank McDonnell eran mineros. La esposa de Donald, Mary,  fue una de las trabajadoras de correos. 

James Dolan, sheriff del Condado de Mono, fue asesinado en un tiroteo cerca de Mono Lake en julio de 1915. Le sobrevivió su esposa Cordelia Hays Dolan (1881-1943). Después de la muerte de James, Bert Dolan le sucedió como sheriff, sirviendo durante 20 años. 

La hija de James, la profesora Alice Dolan, vivió aquí brevemente desde 1935 hasta 1937.

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McDonnell / Dolan House, desde el aparcamiento, al principio de Green St.

Junto al Mono Lake hay una placa que conmemora la muerte del sheriff James Dolan que reza lo siguiente:

«En julio de 1915, la paz y la tranquilidad del condado de Mono se rompieron cuando el sheriff James P. Dolan murió como resultado de las heridas de bala recibidas mientras intentaba detener a dos forajidos que habían aterrorizado a los ganaderos a poca distancia de este lugar.

Indignados por el tiroteo del Sheriff Dolan, la ciudadanía del condado de Mono organizó rápidamente una batida que rastreó a los forajidos hasta un lugar cerca de Mono Craters. Se hizo justicia cuando ambos forajidos murieron en un tiroteo con estos vecinos.  La investigación del forense determinó “muerte causada por resistirse al arresto por representantes debidamente constituidos de la oficina del alguacil.

El alguacil Dolan, el decimoquinto representante de la ley en desempeñar ese cargo desde la formación del condado de Mono, hizo el máximo sacrificio con la determinación intrépida que le habían confiado los ciudadanos del condado de Mono».

Mapa-de-Bodie-State-Park

Mapa de Bodie State Park

2. Iglesia Metodista

Esta iglesia, construida en 1882 es única que todavía permanece en pie en Bodie.  E.J Clinton, dueño de una compañía minera a finales de la década de 1920, la restauró con su propio dinero.

Methodist Church Bodie California

Iglesia metodista, en la esquina de las calles Green y Fuller.

Bodie-California-Methodist-church

Al mirar dentro desde la puerta, verás el púlpito, un órgano a un lado y los bancos de la iglesia.

3. D.V.Cain House

Construida en 1873, este fue el hogar de David Victor Cain, hijo de J.S. Cain. Como su padre, también se convirtió en un prominente hombre de negocios. En 1904 se casó con Ella M. Cody, una profesora que más adelante fundaría el Museo de Bodie.

Los Cain, últimos vecinos de la ciudad, vendieron la propiedad de Bodie a California State Parks en 1962.

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D.V.Cain, frente a la iglesia metodista, en la esquina de las calles Green y Fuller.

Miller House

Tom Miller nació en Canadá. Trabajó como camionero en Mono Mills, cerca de Mono Lake. En 1900, Miller y su esposa Jessie vivían aquí con sus dos hijos. 

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Tom Miller´s House, en la esquina de Green y Fuller St.

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El interior amueblado de la casa de Tom Miller puede visitarse En la pared, las fotos muestran diferentes épocas de Bodie. 

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James Stuart Cane House

Esta llamativa casa pertenecía a James Cain, hombre de negocios y principal propietario de la ciudad.

J. S. Cain se mudó a Bodie en 1879, con 25 años, y construyó un imperio. Como empresario empezó colocando barcazas en el lago Mono y transportando madera para Bodie, la misma madera que se necesitaba para sostener los pozos de la mina, alimentar las calderas que funcionaban con la maquinaria, construir los edificios, calentar las casas y cocinar la comida. La madera era un gran negocio en Bodie.

En 1888 se convirtió en banquero (mantuvo abierto el banco de Bodie hasta 1932).

En 1915, adquirió la propiedad de Standard Company y pronto se convirtió en el principal propietario de la ciudad.

Siempre creyó que las minas de Bodies volverían a prosperar.

Morgue

Si piensas que las decrépitas y torcidas viviendas y sus interiores son , echa un vistazo a través de las ventanas de la morgue, al final de Green St. La vida en Bodie era dura, incluso en los buenos (y salvajes) tiempos. Seguro que los trabajadores de la morque darían buena fe de ello.

Miners Union Hall

El Sindicato de Mineros de Bodie se organizó el 22 de diciembre de 1877 y su sede, fundamental para la vida social de Bodie,  se completó seis meses más tarde.

Además de servir como lugar de reunión para los miembros del sindicato, albergaba servicios religiosos, grandes bailes del día de la independencia o elegantes fiestas de disfraces.

Ahora, el edificio es un museo para la recreación de la historia de Bodie y una pequeña librería, además de punto de información sobre las actividades del parque, entre las que destacan los paseos turísticos por las antiguas minas.

I.O.O.F Hall y DeChambeau Hotel

El I.O.O.F. ( Independent Order of Odd Fellows Lodge) fue una de las muchas sociedades fraternales de Bodie. un salón de reuniones que más tarde se convertiría en el Bodie Athletic Club, algo parecido a un gym de la época, donde los miembros venían a ejercitarse con pesas y primitivas máquinas de ejercicios.

La oficina de correos se mudó aquí en 1879 

El edificio de ladrillo rosa ubicó la oficina de correos en 1879 (observa el gran armario con ranuras para el correo). Más tarde, el edificio se convirtió en el Hotel DeChambeau y, en los últimos años de Bodie como ciudad, acogió el «Café Bodie», uno de los últimos negocios de la ciudad.

Bodie-California

Los edificios del Hotel Dechambeau e I.O.O.F, en Main St. (todavía se pueden ver las siglas en la fachada.

Swasey (Swazey) Hotel

Horace F. Swasey, un ranchero de Nevada, compró este hotel de dos pisos en 1894. En años posteriores también albergó una tienda de ropa y un casino.

Hoy en dia, este edificio situado en la esquina de Main St. y Green St., es muy popular, posiblemente por lo mucho que se inclina hacia un lado.

Dado que Bodie se encuentra en un «estado de deterioro detenido», algunos edificios deben apuntalarse para evitar que se caigan. Este es uno de ellos.

Swazey-Hotel-Bodie-California
Swazey-Hotel-Bodie

Probablemente, el hotel Swazey funcionó  también como burdel. De un tiempo aquí, está visiblemente inclinado … ¿quién sabe cuánto tiempo permanecerá así? 

Boone Store and Warehouse

Situado en Green St. con Main St., este edificio de 1879, propiedad de Harvey Boone (primo lejano de Daniel Boone, un famoso pionero y colonizador estadounidense),  fue una de tantas General Stores en la ciudad. Todavía se conservan cientos de artefactos interesantes, que pueden ser vistos a través de sus ventanas. En 1884, casi fue destruido por un incendio que devoró muchos de los edificios de Green St.

De entre los muchos artefactos interesantes que todavía se conservan en la tienda, hay varias bombillas de luz originales de Edison o artículos de marcas conocidas hoy en día, como «Kellogg’s Tasteless Castor Oil (aceite de ricino)», «St. Joseph’s Aspirin «,» preservativos Trojan «y» Pasta medicinal Colgate «.

Boone participó activamente en la comunidad, donde tenía muchos intereses, incluyendo la de ser presidente de la Bodie Water Company, que abastecía de agua a la ciudad para combatir incendios, supervisor del condado y administrador de la escuela

Lottie and Eli Johl House

Este fue el hogar de Eli y Lottie Johl. Eli llegó a los Estados Unidos de América en 1865 desde Alemania Él y un socio, Charles Donnelly, montaron la carnicería Union Market en Bodie. Conoció a Lottie siendo bailarina y protituta en el barrio rojo de Bodie. Para disgusto de las remilgadas y correctas mujeres de la ciudad, consiguieron casarse, aunque debido al pasado de ella, la pareja fue rechazada por mucha gente. 

Tras la súbita muerte de Lotti (envenedada), Eli Johl tuvo que luchar mucho para poderla enterrar en el cementerio (el cementerio era para gente respetable, no para vagabundos, pistoleros o prostitutas). Todo lo que queda hoy de su tumba es una valla cerrada sin nombre.  

El 4 de septiembre de 1932, la oficina de correos se trasladó aquí. El tablero donde estaba el letrero, aunque desgastado por décadas de exposición al ambiente, todavía se puede ver en la fachada, por encima de la puerta.  

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Interior de la  casa de Lottie y Eli Johl

Sam Leon´s Bar /  Joe Hahner Barber Shop

El bar fue inaugurado en 1937 por Sam Leon, después de perder su hotel en el incendio de 1932.  Anteriormente, el fue un restaurante dirigido por la familia Hise.

La peluquería contigua fue propiedad de Joe Hahner, el último barbero que trabajó en Bodie.

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El bar de Sam Leon y la barbería de Joe Hahner, en Main Street

Firehouse

Esta es la única estación de bomberos que queda en pie en Bodie. En su momento hubo cuatro compañías de bomberos, pero se acabaron unificando en una sola por evidentes problemas de coordinación y autoridad.

Las empresas de bomberos voluntarios lucharon contra varios incendios a lo largo de los años. Los más importantes fueron el 25 de julio de 1892 y el 23 de junio de 1932.

El incendio de 1892 comenzó en North Main Street en un restaurante y consumió alrededor de 60 edificios. Los esfuerzos para combatir el incendio se retrasaron por el cierre fortuíto de una válvula. La falta de agua también afectó a quienes lucharon contra el incendio de 1932. En ese momento, la falta de mantenimiento del depósito provocó una acumulación de piedras y escombros en las tuberías del agua, que las obstruyó. 

Firehouse-Bodie-California
Firehouse-Bodie-California

Wheaton & Luhrs

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En la fachada, todavía pueden leerse las palabras BODIE HOTEL. 

George H. Wheaton y Nicholas C. Luhrs construyeron una tienda aquí a principios de la década de 1880. El letrero de la fachada mostraba sus nombres, pero tras la muerte de este último, se cubrió con las palabras «Bodie Store».  J.S. Cain compró la tienda en 1898.

Según su nuera Ella Cain, los edificios habían sido una Oficina de Tierras de Estados Unidos Entre 1885 y 1886, la oficina sirvió como Oficina de Tierras de Estados Unidos y en 1910 como oficina de la Power Company, la empresa hidroeléctrica que suministraba electricidad a la ciudad.  

En sus últimos tiempos cumplió como el Bodie Hotel.

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Interior del BODIE HOTEL.

Schoolhouse

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La escuela, en la esquena de Main St. con Green St., es uno de los edificios más llamativos de la ciudad.

La escuela es uno de los edificios más atractivos de la ciudad. Originalmente fue la Casa de Alojamiento de Bon Ton en 1879, pero luego se convirtió en escuela, después de que un joven delincuente  incendiara la anterior de madrugada.

Schoolhouse-Bodie-California
Schoolhouse-Bodie-California
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Mirando hacia el interior de la escuela, da la sensación de que los niños están en el recreo. La ciudad fue abandonada tan abruptamente, que miles de artefactos se quedaron por ser demasiado pesados o inútiles como para transportarlos a otro lugar. 

Gregory House

Al final de Green St., este fue el hogar de Nathan y Catherine Gregory, que aparecen en el censo de 1900 con sus 4 hijos. De ellos, el más joven, Spencer, fue ingeniero de minas y uno de los últimos residentes de Bodie.

Su casa, como otras en el parque, sirven como residencia para los empleados del parque.

McMillan House

A.E. McMillan fue secretaria del Bodie Miners Union en 1885. Su hijo Dan, que sólo tenía un brazo, fue entrenador del equipo de baseball de Bodie a principios del siglo XX. Al final de Green St.

Miller Boarding House

William y Annie Currie Miller se mudaron a Bodie desde Minnesota en los años de auge de Bodie y dirigieron esta pensión que proporcionaba alojamiento y comidas a mineros solteros.

Conway House

Thomas Robert Conway vivió aquí con su esposa Annie y sus tres hijos. Bob fue uno de los últimos residentes de Bodie. Y es que cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los residentes de Bodie ya se habían ido. Él fue uno de los pocos que se quedó.

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Conway´s Family House. en Green Street. Se decía que los lúpulos que crecían en la barandilla del porche eran las únicas plantas verdes que podían sobrevivir en Bodie. 

Quinville House

Frank Quinville vivió aquí algún tiempo después de mudarse a Bodie en la década de 1880. Trabajó para Standard Mill como herrero, y debió de hacerlo muy bien puesto que esta es una casa bastante bonita para un trabajador. Él y su esposa, Mary, tuvieron 5 hijos.

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Quinville´s Family House.La encontrarás en Wood St. con Green St.

Standard Mill

Debido a que tanto los edificios de la Standard Mill como las áreas circundantes no son seguras, el acceso sólo está disponible a través de una visita guiada durante los meses de verano. La información sobre esta la encontrarás en el museo.

La Standard fue la más exitosa de las 30 compañías mineras que operaron en Bodie. Aquí, se rompían las rocas de cuarzo que contenían el oro y la plata para separar los metales preciosos de la roca triturada.

Standard Mill Bodie-California

Standard Mills Company, en las colinas de Bodie, es una de las minas mejor conservadas de California. Aquí trituraban la roca de cuarzo que contenía oro y plata de las minas.

Bodie Jail

La cárcel de Bodie se construyó en 1877 y, vistas sus dos únicas celdas, parece pequeña atendiendo al desorden que hubo en la ciudad durante sus años dorados.  

Información práctica
  • Bodie es un pueblo fantasma que se parece mucho a lo que era hace más de 50 años cuando se fueron los últimos residentes. Para preservar su esencia no hay instalaciones comerciales, gasolineras, ni ningún tipo de alojamiento. Hay una librería dentro del museo donde también puedes solicitar información sobre las visitas guiadas. 
  • Aunque el folleto del parque estatal recomienda el verano como EL MEJOR MOMENTO PARA VISITAR BODIE, tanto la primavera (finales de abril a finales de mayo) como el otoño (mediados de septiembre a mediados de octubre) son buenas épocas para disfrutar de una experiencia más íntima, sin multitudes y sin el agobio de la calor. Si estás de visita en verano, planea llegar justo cuando abra el parque. En cuanto a las VISITAS EN INVIERNO, el clima en esta época suele ser impredecible. Son comunes las temperaturas bajo cero, los vientos fuertes, las nevadas intensas  y la acumulación de barro, que también puede ser un problema. Bodie está abierto todo el año. Sin embargo, debido a su ubicación ( a 2.550 metros), puede que en épocas de frío sólo se pueda acceder con esquís, raquetas de nieve o motos de nieve, así que, antes de ir, asegúrate de revisar estado de las carreteras, ya que incluso los 4×4 con cadenas de nieve pueden quedar bloqueados ( y los servicios de remolque locales, cuando están disponibles, pueden ser costosos…). Ten en cuenta que la carretera se puede cerrar ya a finales de octubre. 
  • Todo en Bodie es parte de la escena histórica y está completamente protegido. NADA puede ser tocado, recolectado o removido del parque. No se permiten detectores de metales. Los edificios y artefactos antiguos pueden estar en mal estado y ser frágiles. Hay que tener cuidado con las rocas, vidrios o astillas y procurar no entrar en los edificios que no están habilitados para su visita interior. 
  • Bodie State Historic Park es  administrado por el Servicio de Parques Estatales de California (California State Parks), por lo que su acceso NO está incluido en el PASE ANUAL PARA PARQUES NACIONALES AMERICA THE BEAUTIFUL. Entrada: 8$ (2019) por adulto. El parque está abierto de 9 a 18 horas todos los días. El estacionamiento se limita al lugar designado.
  • Por seguridad, algunas áreas inestables del parque se anuncian como prohibidas y están cerradas a la entrada de los visitantes.
  • Los perros están permitidos en el parque, pero deben llevar correa en todo momento. No podrán acceder a la visita de Stamp Mill Company o al Museo. 
  • Necesitarás al menos 2 o 3 horas para explorar el parque a fondo, así que planifica tu día en consecuencia. Es posible que veas carteles de «residencia de empleados» frente a las casas donde viven los empleados del parque estatal. Actúa según los criterios de intimidad que aplicas a los demás en relación contigo. No intentes mirar en el interior, por ejemplo.

  • No está permitido fumar fuera de los lugares habilitados.
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¿Te ha gustado lo que has leído? ¿Sientes curiosidad por visitar Bodie Ghost Town? Has estado allí? ¿Tienes alguna historia que contarnos?… En Carreteras Infinitas valoramos mucho tu opinión y estamos abiertos a comentarios y sugerencias, así que para cualquier cosa, escríbenos un comentario. 

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Xavi, CARRETERAS INFINITAS

7 paisajes de otro planeta en Death Valley

 7 Paisajes de otro planeta en Death Valley

El Valle de la Muerte, uno de los desiertos más solitarios y aislados de norteamérica, intimida con sólo pronunciar su nombre. Y no es para menos. En verano, esta maravilla natural de múltiples y variados paisajes es lo más parecido al infierno en la tierra… 

DEATH VALLEY NATIONAL PARK 

El Death Vally National Park o Parque Nacional del Valle de la Muerte es uno de los desiertos más solitarios y aislados de Norteamérica. Una maravilla natural de múltiples y variados paisajes que, sin duda, merece una visita, aún en verano, cuando la condiciones meteorológicas son extremadamente duras.

Se encuentra en el suroeste de California, a unos 180 km de las Vegas, y a unos 350 de Los Angeles y está formado por dos valles, el Valle de la Muerte y la Cordillera del Panamint.

Con menos de 150 mm de precipitaciones al año, Death Valley posee un clima desértico.

La barrera que forman las cinco cadenas montañosas que lo separan del Océano Pacífico secan por completo las entradas de aire oceánico, portador de humedad: las nubes vierten toda la lluvia sobre las cimas y el aire se va secando a medida que sigue su camino en dirección este. Este fenómeno explica el bloqueo de las precipitaciones que llegan del oeste y, en consecuencia, el calor y la extrema aridez del terreno.   

A pesar del calor y la sequía constante, en Death Valley sobrevive una gran cantidad de vida: pinos, árboles de Josué, flores silvestres que crecen tras las raras tormentas, pájaros, reptiles, anfibios, peces diminutos que encuentran refugio en los exuberantes oasis,… o animales más grandes como coyotes, zorros, linces o pumas,… todos ellos forman parte de la flora y la fauna del Parque.

El Valle de la Muerte es el lugar más seco y caluroso del país que, además, tiene en Badwater Basin, el punto más bajo de América del Norte. En contraste, allí mismo y con 3.368 m, Telescope Peak es el pico más alto del Parque Nacional (que se cubre de nieve en invierno) seguido muy de lejos por Dante´s View con 1.668 m.  

Death-Valley . El Valle de la Muerte

El Valle de la Muerte obtuvo la categoría de Reserva de la Biosfera en 1984 y la calificación de Parque Nacional en 1994, conviertiéndolo en el más grande de EE.UU fuera de Alaska, con 13.850 km² y casi 1.600 km de caminos que dan acceso a lugar muy remotos y absolutamente fascinantes.

«Adiós, valle de la muerte» 

La sabiduría popular cuenta, que en 1849, un grupo de exploradores atraídos por la fiebre del oro, se perdieron por el valle. Incapaces de dar con la salida, pasaron por grandes penurias hasta que, por fin, encontraron la salida. Parece que una miembro del grupo se despidió de aquel infierno con un eterno «adiós, valle de la muerte».  De ahí su descorazonador nombre. 

En tiempos de la fiebre del oro (alrededor de 1849) se abrieron muchas minas para obtener oro, plata y bórax, con la consecuente aparición de ciudades mineras como Panamint City (2.000 hab) o Rhyolite (12.000 hab), el poblado más grande de Death Valley. En 1910 ya no quedaba nada, sólo pueblos abandonados y minas abiertas sin explotación. 

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¿CUAL ES LA MEJOR ÉPOCA PARA VISITAR EL VALLE DE LA MUERTE?

¿Tiene mucho sentido visitar uno de los lugares más calurosos del planeta en pleno verano? Sobre el papel, la mejor época para visitar un entorno tan hostil debería ser aquella en la que las temperaturas son más suaves, pero aunque cueste creerlo, esta parte insólita del desierto de Mojave, donde se alcanzan temperaturas que superan los 50°C en verano ( los 56,7°C registrados en 1913 siguen liderando con holgura el ránking de temperaturas extremas mundiales… ), atrae a numerosos turistas y excursionistas que obtienen un extraño placer en el hecho de freírse!

Como un huevo en el capó de un coche.

Si eres de esos, no te olvides de llevar protección solar, de beber mucha agua (incluso cuando no tengas sed) y de tener cuidado de no abusar de las caminatas. 

Otra ventaja estival es la de visitar el parque en un ambiente relajado… Casi de intimidad. 

El invierno tiene la ventaja de que las temperaturas son más agradables… Por contra, los días son demasiado cortos para abarcar un parque tan grande, sobre todo si quieres hacer senderismo. 

La primavera y el otoño son buenas estaciones para visitar el Valle de la muerte, quizás las mejores para entretenerse en los miradores y recorrer algún sendero sin tanto agobio. Aún así, nadie te va salvar de los 30-35°C.

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LLEGANDO A DEATH VALLEY

Viniendo desde Las Vegas por la Estatal NV-160 E, Death Valley Junction aparece de la nada, en mitad del desierto, tras 50 km en coche desde el pueblo más cercano, Pahrump, en la frontera de California con Nevada.

En Death Valley Junction, el edificio que destaca entre todos los demás es el AMARGOSA HOTEL, fundado a principio de los años 20 por una compañía minera que estuvo explotando los yacimientos de la zona durante toda la década.

Durante esos años, el pueblo prosperó. Tras el cierre de la mina en los años 30, el pueblo se hundió en una somnolienta decadencia hasta que, en 1967, una bailarina que estaba de paso por la zona, Marta Becket, se enamoró del lugar y alquiló el Corkhill Hall, el espacio que los trabajadores de la mina había utilizado como salón de baile y sala de fiestas para transformarlo en un teatro, el Amargosa Opera House (una operación, sin duda, arriesgada, la de llevar la alta cultura, el ballet, al medio del desierto).

Hoy en día, con Marta Becket ya retirada, el Amargosa Hotel es un espacio decadente y encantador abarrotado de elementos decorativos y recuerdos de la vida de esta bailarina que ha pasado más de cuatro décadas en este oasis en mitad del desierto.

En la actualidad, el hotel, del que se afirma que está encantado, sobrevive como un destino popular entre los amantes de lo sobrenatural y turistas en busca de nuevas experiencias.

Antes de lanzarte a recorrer estas tierras, asegúrate de llevar el depósito lleno de combustible y agua suficiente para ir bebiendo durante toda la jornada, asumiendo que vas a tener que andar unos mínimos.

Dust Devil
Un film de Poppy Walker

RECORRER DEATH VALLEY

Para empezar, hay que dejar el miedo en el hotel. Es cierto que puede llegar a ser intimidante pero siguiendo las recomendaciones del parque no hay por qué tener problemas. O eso, o tener un poco de sentido común. Con eso bastará.

Dicho esto, para recorrer el Valle de la Muerte desde Death Valley Junction se coge la US-190 hasta la entrada, donde no te esperará ningún ranger para pedirte el Pase Anual o el pago de la entrada. A diferencia de los otros Parques Nacionales, aquí sólo encontrarás una máquina expendedora y una caseta con mapas y la información necesaria para recorrer el parque de forma responsable.  En este sentido confían en la buena voluntad de la gente para abonar los 30$ de entrada de aquellos que no tengan el pase anual. Aún así, los rangers te pueden pedir la entrada y multarte si no la tienes. 

Lo primero que tienes que hacer es atender a las muy básicas advertencias de seguridad, como la recomendación de no abandonar el coche en caso de avería. Hay que tumbarse bajo su sombra y esperar a que pase alguien o, de lo contrario, en pocas horas podrías estar muerto.

Unas amenazas poco creíbles hasta que bajas del coche y empiezas a respirar fuego. 

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La atención médica en EE.UU es muy cara, así que no te la juegues por lo poco que cuesta un buen seguro médico.

Furnace Creek Visitors Center 

En el Valle de la Muerte, el centro de visitantes está situado en Furnace Creek, una especie de Oasis en medio de la nada. Aquí puedes abonar la tarifa del parque, comprar el Annual Pass, bebida fresca, sándwiches, hablar con los rangers del parque, ver las exhibiciones en el «museo» o ver un documental de 20m muy interesante sobre Death Valley. Hay que entrar ¡aunque sólo sea por el aire acondicionado!…

Para LLEGAR A FURNACE CREEK  desde Death Valley Junction, hay que tomar la CA-190 y seguir la carretera durante 49 km. Desde Si vienes de Zabriskie Point sólo tendrás que conducir 7 km por la CA-190.

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Furnace Creek, un oasis en el Valle de la Muerte

Aunque algunos meteorólogos cuestionan la precisión de la medición de temperatura de 1913, Furnace Creek ostenta el récord de la temperatura más alta registrada jamás en el mundo, los 56,7 ° C  alcanzados el 10 de julio de ese mismo año. 

El parque se recorre perfectamente en coche en un día y los puntos más interesantes tienen su aparcamiento cerquita para que nadie se canse demasiado ni se asfixie de calor. En el Valle de la Muerte no te faltarán sitios para recorrer a pie y para hacer un gran reportaje fotográfico. Estos son algunos de los que no te puedes perder:

SIETE PAISAJES DE OTRO PLANETA EN DEATH VALLEY

Dante´s Peak 

Siguiendo una ruta natural en coche, el primer punto importante para visitar es DANTE´S VIEW, el mirador principal del Valle de la muerte, que está situado a 1.668 metros.

A esta altura se obtienen unas vistas espectaculares del sur del valle. 

Dante’s View Trail , que parte desde la terraza del aparcamiento, es un sendero corto (1.6 kilómetro de ida y vuelta) que asciende hasta la cima de Dante´s Peak, donde se observa una panorámica muy especial de salinas, dunas de arena y varias cadenas montañosas que se desvanecen en la distancia debido a la siempre presente neblina de calor.

En vertical, Dante´s View está relativamente cerca de Badwater Basin, el punto más bajo de América del Norte. Las pequeñas manchas oscuras que vienen y van a través de la salina son personas. Eso te dará una perspectiva auténtica de la inmensidad de Death Valley.  

Al otro lado del valle se eleva Telescope Peak (3.368m), el punto más alto del parque, puro contraste con los 86 metros por debajo del nivel del mar de Badwater.  Bajo la luz de primera hora de la mañana de un día despejado, las vistas son impresionantes en todas direcciones. Incluso se puede ver el Mount Whitney (4.421m), cumbre de los Estados Unidos contiguos, que se encuentra sólo a 120 km hacia el oeste.

En Dante´s Peak es posible ver los puntos más alto y más bajo de los Estados Unidos contiguos desde un solo lugar. Y es que apenas 200 km por carretera separan los 4.421 metros del Monte Whitney de los 86 metros por debajo del nivel del mar de Badwater Basin.

Para LLEGAR A DANTE´S VIEW desde Death Valley Junction, hay que coger la CA-190 hasta la estación de pago (29 km). Justo después toma el desvío hacia Dante´s View. Después de 21 km habrás llegado.  

Death Valley

Las salinas de Badwater Basin desde Dante´s Peak

Aquí, la elevación y el viento hacen que las temperaturas se suavicen bastante respecto a los demás puntos de interés, incluso se recomienda llevar algo de abrigo fuera de los meses de verano.

Mapa del Valle de la Muerte

Mapa del Valle de la Muerte

Zabriskie Point

El paisaje erosionado de Zabriskie Point es uno de los enclaves más fotografiados del Valle de la Muerte. Su ubicación elevada ofrece la mejor plataforma para contemplar un paisaje plagado de montículos de tonos amarillos y marrones moldeados por la poderosa fuerza del agua. 

Zabriskie Point, que debe su nombre a Christian Zabriskie, una figura prominente en el apogeo de la Pacific Coast Borax Company, es especialmente hermoso durante el amanecer o el crepúsculo.

Más allá de los montículos, las vistas de las salinas que cubren el suelo del Valle de la Muerte, siempre custodiadas por las Montañas Panamint elevándose por encima, son visibles desde aquí.

Otro de puntos más característicos de Zabriskie Point es Mainly Beacon. Este pico sobresaliente se eleva a una altura de 251 m y lleva el nombre de uno de los primeros 49ers (pioneros de la fiebre del oro) en visitar el área.  

Manly Beacon - Zabriskie Point

En el centro de la imagen, el Mainly Beacon

Además, Zabriskie Point ha servido como localización de películas de culto y de míticas portadas de discos. En el largometraje de Michelangelo Antonioni del mismo nombre, sus escarpados y amarillentos cañones acogen la espectacular y, en su momento, escandalosa orgía del último tramo del film, cuya banda sonora la firma Pink Floyd. Los mismos cañones, pero esta vez en un cuidado blanco y negro aparecen en la portada del emblemático disco de U2 The Joshua Tree.

Para LLEGAR A ZABRISKIE POINT desde Death Valley Junction, hay que tomar la CA-190 y seguir la carretera durante 41 km. Desde Dante´s View tienes que volver por donde has venido hasta la CA-190. En el cruce, sigue en dirección Furnace Creek y en 11 km habrás llegado al área de estacionamiento. Desde aquí hay que superar una pequeña colina de 400 m para alcanzar el mirador.   

Zabriskie Point
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Zabriskie Point Death Valley

Si estás interesado en hacer una caminata entre estas tierras baldías, desde el estacionamiento de Zabriskie Point puedes tomar el moderado Badlands Loop, cuyo recorrido en bucle serpentea a través de coloridas elevaciones durante 4.3 km

Golden Canyon Trailhead

Desde Furnace Creek hay que tomar Badwater Rd para alcanzar Badwater Basin, que es otro de los imperdibles del Valle de la Muerte. De camino, a 5 km y a mano izquierda, te topas con el desvío hacia Golden Canyon.  Desde el área de estacionamiento ya puedes hacerte una ligera idea de los secretos del cañón. La increíble tonalidad amarilla de sus imponentes paredes (las que has visto de lejos en Zabriskie Point) invitan a la exploración de este pequeño trail de 3.2 km de ida y vuelta. Si te atreves a trepar y gatear por espacios rocosos puedes hacer 800 metros adicionales hasta las paredes estriadas verticalmente de un anfiteatro natural,  Red Cathedral

Red Cathedral - Death Valley

Red Cathedral, al final del Golden Canyon

Devil´s Golf Course 

Siguiendo por Badwater Road, a 6 km de Golden Canyon, hay un desvío a la derecha para tomar West Side Road, por la que hay que hacer 4 km más hasta llegar a Devil´s Golf Course, una inmensa área de rocas de sal erosionadas por el viento y la lluvia hasta convertirlas en agujas dentadas. Tan duras que «sólo el diablo podría jugar al golf en ellas». Si escuchas con atención, podrás oír el desconcertante sonido de, literalmente, miles de millones de pequeños cristales de sal que se rompen a medida que se expanden y contraen con el calor.

Devil´s Golf Course

Una gran salina en el suelo del Valle de la Muerte

Natural Bridge Trail

Volviendo de nuevo a Badwater Road, e ignorando el desvío a la izquierda hacia Artist Drive (ya explicaremos por qué más adelante…), toma a tu izquierda, después de 12 km desde que has vuelto a coger esta carretera, Natural Bridge Road. En seguida llegas al estacionamiento del Natural Bridge Trail, una pequeña caminata de unos 3 km entre cañones que te dirigen hasta un espectacular puente natural de 15 metros de altura.

Natural-Bridge

Formaciones de roca roja en un estrecho cañón fluvial

Badwater Basin 

Y, ahora sí, poco a poco, el paisaje lunar se va imponiendo a la vez que el termómetro del coche empieza a subir, llegando hasta el pico de 51 grados en Badwater Basin, una cuenca que destaca por ser un punto más bajo de Norteamérica y uno de los lugares más calientes del planeta.

Y es que con sus 86 metros por debajo del nivel del mar (dos veces la profundidad del Cañón del Colorado), Badwater es la atracción principal del parque. Sus vastas salinas, que cubren más de 500 km cuadrados, configuran un paisaje surrealista. 

Una pequeña charca de agua estancada es alimentada por arroyuelos de las proximidades. Pese a la transparencia, casi inocente, de esas aguas, la acumulación de sales la convierten en no potable. Aún así, a pesar de la alta salinidad del agua, algunos organismos sobreviven, como algunas plantas tolerantes a la sal, insectos acuáticos o el autóctono caracol de Badwater.

Death-Valley-Badwater-Basin

Por aquí cuentan que Badwater se ganó su nombre cuando, en tiempos de la fiebre del oro,  una mula se negó a beber de un abrevadero alimentado por agua de la charca. Y es que el agua de aquí tiene un exceso de sal que la hace imbebible. 

Badwater Basin fue una vez un gran lago interior que se evaporó miles de años antes de la llegada de los buscadores de oro que sugirieron el nombre (los de la mula).  Al secarse provocó la acumulación de sedimentos y depósitos de sal.

Se puede acceder perfectamente tanto a la piscina como al pequeño paseo que recorre la salina desde el estacionamiento de Badwater Road. Desde aquí, asegúrate de mirar hacia el acantilado más cercano, donde  verás (86 metros más arriba) un pequeño letrero en madera que indica el nivel del mar.

Tómate un momento también para distinguir el Telescope Peak ( 3.368 m) en la cordillera Panamint, que se encuentra a un poco más de 3 km por encima tuyo. En pocos lugares en el mundo se puede ver un relieve vertical tan espectacular a una distancia tan corta.

Para LLEGAR A BADWATER BASIN desde el Centro de Visitantes sólo hay que tomar Badwater Rd hasta el final, a 25 km,  atravesando los desvíos hacia Golden Canyon, Devil´s Golf Course, Natural Bridge y Artist´s Drive. 

Artist Drive 

De vuelta al Centro de Visitantes por Badwater Road, a 13 km aproximadamente del aparcamiento que acabas de dejar, está el desvío hacia Artist´s Drive, una carretera panorámica de unos 14 kilómetros que discurre entre las Montañas Negras y que incluye una parada en Artist’s Palette, un espectacular mosaico de tonalidades moradas, verdes, rojas y amarillas enclavado en una colina.

Esta curiosa paleta de colores es una consecuencia de la oxidación de los diferentes metales en la tierra.

Artist Drive es una carretera de un solo sentido que es mejor coger de vuelta de Badwater. De ida, el bucle que realiza su trazado te devuelve a Badwater Road, pero unos quilómetros más atrás, con lo cual, deberás volver a recorrer un tramo que ya habías hecho. De vuelta, en cambio, tomas el desvío, haces el bucle de Artist Drive y, cuando vuelves de nuevo a la carretera, continuas tu ruta en la misma dirección. 

Artists-Palette

Una señal indica un pequeño aparcamiento para poder dejar el coche y visitar la zona tranquilamente.

Información práctica
  • El Parque Nacional del Valle de la Muerte recibe alrededor del millón de visitantes cada año.
  • Está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. 
  • No se permiten mascotas en ninguno de los senderos del Parque Nacional, incluso si se transportan. No hace falta decir que tampoco hay que dejar al animal en el vehículo. Habla con un guardabosques para saber los caminos habilitados donde puedes pasear a tu mascota.
  • Death Valley National Park es  administrado por el Servicio de Parques Nacionales, por lo que la entrada es gratuita si se dispone del PASE ANUAL PARA PARQUES NACIONALES AMERICA THE BEAUTIFUL. Entrada para turismos : 30$ (2019). Para vehículos particulares y sus pasajeros. Es válido para una semana. Entrada para motocicletas : 25$ (2019). Para motocicletas privadas y sus pasajeros. Entrada individual :  15$ (2019) por persona. Válido para una persona cuando entra a pie, en bicicleta, o como integrante de un grupo no comercial. Los menores de 16 años  no pagan  entrada. 
  • Asegúrate de tener el tanque de gasolina cargado mucho antes de llegar, ya no al Valle de la Muerte, sino a los alrededores. El combustible se paga a precio de oro. 
  • En el Parque no hay mucha cobertura, así que descárgate todos los mapas o lo que necesites antes de entrar. 
  • Lleva algo de comida y, sobre todo, agua. Y en verano, que esté bien fría. 
  • Si no eres de los que te gusta sentir el calor abrasador en tu cuerpo, madruga para evitar en la medida de lo posible las sofocantes horas centrales del día. En verano, intenta evitar el senderismo en zonas de baja elevación. Las montañas son más frescas en esas fechas. Si lo haces, evita la deshidratación llevando un extra de agua.
  • Cuidado con la fauna del parque. Vigila dónde pones tus manos o tus pies. En cualquier sitio pueden aparecer serpientes de cascabel, escorpiones o viudas negras. 
  • Atención a la lluvia o, como dicen allí, a las flash floods o inundaciones repentinas. En caso de lluvia o previsión de ella, evita los cañones. Si vas conduciendo, alerta con las caídas de agua sobre la carretera.  
  • Más allá de deshidrataciones, calor extremo, serpientes venenosas,… la causa más común de muerte en el parque es la causada por los accidentes de coche. Las carreteras son muy seguras, pero cualquier despiste o imprudencia puede acabar con tu coche en la cuneta. Ve con cuidado. 

Además de los que hemos visto, en el Valle de la Muerte no te faltarán otros sitios atractivos para recorrer. Lugares como las Mesquite Flat Sand Dunes, unas hermosas dunas que se cubren de un sensual tono ocre al atardecer, el area de Devil´s Corn Field, donde crecen unas plantas raras que no son, precisamente, bonitas,  el escénico Ubehebe Crater, las siniestras ruinas del Barker Ranch, antiguo hogar de la familia de Charles Manson o  el pueblo fantasma de Rhyolite son algunos puntos de interés adicionales que no hemos visitado pero que aspiramos a hacerlo más pronto que tarde… Seguro que hay muchos más.

¿Te ha gustado lo que has leído? ¿Tu también has estado en Death Valley? ¿Tienes alguna historia que contarnos?… En Carreteras Infinitas valoramos mucho tu opinión y estamos abiertos a comentarios y sugerencias, así que para cualquier cosa, escríbenos un comentario. 

Por cierto, si te ha gustado lo que has leído, échale un vistazo a nuestro Blog.

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Xavi, CARRETERAS INFINITAS

Painted Ladies, en Alamo Square Park, San Francisco

Las Painted Ladies, en Alamo Square Park

A cualquiera que piense en San Francisco le viene a la mente el conjunto residencial más famoso y fotografiado de San Francisco: la hilera de 7 casas victorianas que ejercen de emblema de la ciudad desde los años 90, gracias a la serie padres forzosos.

LAS PAINTED LADIES  

Estas coquetas casas de estilo victoriano reciben un nombre peculiar: the painted ladies que, literalmente, se traduce como las damas pintadas. Igual que las casi 50.000 casas parecidas que se construyeron entre 1849 y 1915 en San Francisco, hechas en madera, a tres niveles, con techos altos, un salón con cristalera, escalera a la entrada, un pequeño jardín y pintadas de múltiples colores para resaltar la belleza de sus detalles arquitectónicos.

Las siete mansiones están situadas en el barrio residencial de Alamo Square, entre el 710 y el 720 de Steiner Street, en una calle con una inclinación a prueba de piernas fuertes.  Y fue, precisamente, su ubicación en una colina lo que las salvó del devastador terremoto y voraz incendio de 1906.

Al desastre sobrevivieron unas 15.000 painted ladies, que todavía adornan y embellecen barrios como Castro, Mission y Haight Ashbury.

Pero estas no son casas cualquiera. Lo que las hace únicas es su aparición en la cabecera de la popular teleserie Padres forzosos que, desde la ficción conquistó el corazón de la audiencia española en los años noventa. Las vistas son un valor añadido, ya que desde lo alto de Alamo Square Park se divisa una de las más memorables estampas de San Francisco : las painted ladies en primer plano, con una increíble y hermosa vista de la ciudad de San Francisco asomando por detrás.

Painted Ladies Alamo Square

Las painted ladies, una de las postales imprescindibles de la ciudad.

Desde Alamo Square Park, el epicentro de este barrio residencial de casas victorianas, cualquiera se siente como  un hábil fotógrafo, cámara o móvil en mano, inmortalizando su postal de la ciudad, con la afilada Pirámide Transamérica y la impactante Salesforce Tower a lo lejos.  Y las damas pintadas siempre al frente.

Y es que el parque, ubicado en la cima de una colina, presenta una hermosa panorámica de buena parte de la ciudad, siempre que la bruma matutina lo permita. Y si vienes al atardecer, cuando el sol proyecta su luz anaranjada sobre las casas, mucho mejor.

Painted-Ladies-San-Francisco

Por la izquierda, la primera de la hilera, pintada de azul, con remates en grana y columnas y marcos en blanco, es la casa que el creador de las siete damas, Matthew Kavanaugh, reservó para sí mismo en 1892. Un total de 436 metros cuadrados, ( 100 más que las otras 6 ), con dos entradas,  comedor, cocina, cinco habitaciones y cuatro baños, que se vendieron en 2014 por 2,21 millones de euros. 15 años antes, otra de estas emblemáticas damas fue vendida a Alice Walker, escritora afroamericana, autora de El color púrpura, que se encaprichó de una.

Por todo el barrio vas a encontrar muchas casas de este estilo, y algunas posiblemente más bonitas que las Painted Ladies, aunque son las damas pintadas las que captan la atención del turista, que suele obviar otras espléndidas ubicaciones como la de la foto de abajo.

Alamo Square San Francisco

Las painted ladies no son las únicas casas victorianas de este estilo en Alamo Square Park. Algunas de ellas resultan tan bellas, pintorescas y originales como las damas.

Alamo-Square San Francisco

En la misma calle Steiner Street, en Alamo Square Park se ubica esta bonita secuencia de casas pintadas, que no captan  tanto la atención del visitante como la de sus vecinas, aunque no le faltan atractivos.

Hasta aquí se puede llegar perfectamente a través de diferentes líneas 5, 21, 22, 24 de los autobuses de la Red Muni que recorren San Francisco.

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11 lugares donde perderte en el Big Sur, California

11 lugares donde perderte en el Big Sur, California

Entre pueblos bohemios y grandes ciudades, el Big Sur recorre una parte de California a través de acantilados y poblaciones de costa. En este tramo puedes disfrutar de playas ocultas, animales salvajes, merenderos con impresionantes vistas al océano o antiguos muelles de madera donde comer pescado fresco.

LA PACIFIC COAST HIGHWAY  

La legendaria PACIFIC COAST HIGHWAY O HIGHWAY 1 es una autopista estatal que durante sus más de 900 km recorre algunos de los paisajes más bellos y salvajes de la costa del Pacífico en California, alcanzando su máximo esplendor en los 190 km que van desde Carmel-by-the-Sea hasta Morro Bay. Un tramo conocido como BIG SUR, que está considerado como una de las rutas escénicas más fascinantes de los EE.UU.

UN VERDADERO PARAÍSO PARA LOS AMANTES DE LA NATURALEZA Y UN SUEÑO PARA LOS AFICIONADOS A LA FOTOGRAFÍA. 

No es que sea mucha distancia, pero es que este tramo condensa lugares y momentos de una belleza sublime. Aquí encontrarás playas de colores increíbles, leones marinos, surfistas, acantilados espectaculares, pueblos de ensueño, puentes alucinantes, cascadas que mueren en calas vírgenes… y, en general, un encanto natural difícil de describir.

Big Sur California

Hermosas vistas desde uno de los miradores del Big Sur. 

Tanto si quieres hacer una escapada de uno o dos días desde San Francisco, como si te diriges hacia Los Angeles, tenemos el itinerario perfecto con lugares increíblemente hermosos donde detenerte y absorber la esencia de la belleza natural de la zona, con los rocosos acantilados del Big Sur como grandes compañeros de viaje.  

Puedes hacerlo en un día, aunque si quieres sacarle algo más de partido a tu visita tendrás que dedicarle, al menos, un par de días para no renunciar a los paseos por Carmel-by-the-Sea o a las excursiones por los senderos de los parques naturales, que son una de las grandes riquezas de la ruta.

¿Empezamos?

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MONTEREY  

A menos de 2 horas de San Francisco está Monterey, una pequeña ciudad tranquila a orillas del Pacífico con una oferta que, además de playa, comprende un acuario y dos lugares donde ver y ser visto: Cannery Row y Old Fisherman´s Wharf, muy populares entre turistas y lugareños que quieren dar una vuelta con vistas al océano, ir a la playa o comer en un entorno agradable. 

Big-Sur-Monterey

La atracción más famosa es el ACUARIO DE LA BAHÍA DE MONTEREY, de fama mundial. Construido en una fábrica de conservas de sardinas desaparecida hace mucho tiempo y abierto desde 1984, ofrece a los visitantes vistas de 360 ​​grados de todo tipo de vida marina, desde tiburones martillo y nutrias marinas hasta bancos de relucientes anchoas del norte.

Junto al acuario hay un aparcamiento con tarifa plana para todo el día, por lo que al terminar la visita puedes aprovechar para dar un paseo por otro imperdible en Monterey:  CANNERY ROW, una área comercial y de entretenimiento muy concurrida que originalmente albergaba una vibrante industria de conservas de sardinas. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la pesca de sardinas cesó, en gran parte por la sobreexplotación. La industria colapsó y con ella sus fábricas.

Algunos años más tarde, John Steinbeck publicó «Cannery Row» en el que romantiza la avenida Ocean View de Monterey y la industria pesquera de la zona. Con el libro, muchas personas vinieron a visitar la zona y esta revitalizó. Poco después, la Ocean View Avenue de Steinbeck pasó a llamarse Cannery Row, en su honor.

Lección aprendida: Hoy en día, las aguas de Monterey están protegidas como un santuario marino y están repletas de vida. La calle se ha reinventado a sí misma acondicionando antiguos edificios de conservas en restaurantes, galerías, estudios de artistas y tiendas. También abundan los recordatorios sobre las localizaciones sobre las que escribió el ganador del Premio Pulitzer, John Steinbeck, en «Cannary Row».

OLD FISHERMAN´S WHARF es quizás la zona de ocio más conocida de la ciudad. Se trata de un antiguo muelle y mercado que data de 1846 y que cuando decayó la pesca comercial fue reconvertido en un centro de recreo muy popular y en uno de los símbolos de Monterey. Además de incluir tiendas de recuerdos y restaurantes donde comer pescado fresco, también hace de embarcadero. Y es que desde aquí salen las excursiones en barco para descubrir uno de los reclamos de la ciudad: el avistamiento de ballenas.

Para ver leones marinos no te hará falta contratar ningún tour, se ven muchos desde el muelle. 

Big-Sur-Monterey

Old Fisherman´s Wharf

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10 cosas que te van a pasar en tu primer Running Trip por la Costa Oeste

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Para un viaje como este lo mejor es contratar un seguro de viaje que, además de cubrir las eventualidades propias del desplazamiento, tenga muy buena cobertura médica. En este sentido, nosotros siempre hemos viajado con MONDO, con los que, no sólo nunca hemos tenido ningún problema, sino que ante imprevistos tipo COVID-19, se han comprometido con el cliente, aún perdiendo dinero. Doy fe. 

La atención médica en EE.UU es muy cara, así que no te la juegues por lo poco que cuesta un buen seguro médico.

PEBBLE BEACH  

Pebble Beach es una pequeña comunidad residencial en la península de Monterey que destaca por ser el hogar de algunos de los mejores campos de golf del mundo, de playas tranquilas y de un magnífico entorno natural.

Uno de sus reclamos es la 17-Mile Drive , una carretera escénica de peaje que serpentea entre espectaculares acantilados, playas de arena blanca, bosques místicos e icónicos campos de golf.  

Tómate el tiempo suficiente para recorrer este tramo de carretera y sumergirte por completo entre las maravillas de esta joya junto al mar. Y no te olvides de tener preparada tu cámara de fotos porque es probable que te topes con sorpresas, como ciervos pastando por los campos de golf,  leones marinos ladrando cerca de Bird Rock o increíbles vistas desde China Rock. 

La entrada a Pebble Beach Resorts y 17-Mile Drive es de $ 10.75 por vehículo (si gastas $ 35 o más en cualquiera de sus restaurantes te lo descuentan ). Tras abonar el pago en cualquiera de las cinco puertas de entrada recibirás un folleto como el de arriba que detalla los muchos puntos de interés escénicos e históricos a lo largo de la ruta ( y también sirve como recuerdo perfecto ). 

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Mapa de la 17 Mile Drive. Siguiendo la línea de puntos rojos de la carretera podrás conocer los diferentes puntos de interés de la zona, incluyendo el inspirador Lone Cypress, el icono natural de la Comunidad de Pebble Beach 

CARMEL-BY-THE-SEA  

Junto a Monterey, y a las puertas del Big Sur, se encuentra el pequeño y encantador pueblo de Carmel-by-the-sea, conocido mundialmente por su ambiente bohemio, sus excelentes tiendas y restaurantes, su hermosa playa de arena blanca, sus bonitas casas de madera y por ser unos de los destinos más populares para mascotas. 

Carmel, tal y como la conocemos hoy, es un idílico pueblo de no más de 4.000 habitantes en el que destaca un afición por el arte que se hace visible en sus más de 100 galerías. donde poder ver y comprar todo tipo de obras. 

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Sus singulares casas tipo cabaña, sus patios y sus tranquilas calles adornadas como si se tratara de un decorado son ahora un lujo exquisito para unos pocos privilegiados.

La mejor forma de recorrer Carmel es a pie, recorriendo su refinada calle principal, Ocean Avenue, y sus alrededores, hasta su desembocadura, en la playa. De camino encontrarás boutiques exclusivas, comercios de comida delicatessen, tiendas para mascotas,… así como puestos de ropa y regalos para bolsillos más estrechos. 

De momento, en Carmel no hay espacio para las grandes cadenas de moda o los restaurantes de comida rápida.

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Carmel ha mantenido intacta la esencia de su creación como comunidad dedicada al arte y la bohemia. 

El encanto de la Ocean Avenue y sus calles vecinas son una opción muy a tener en cuenta a la hora de alojarse por la zona.

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Las calles de Carmel están llenas de hermosas viviendas ajardinadas como estas.

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Carmel tiene una espectacular playa de arena blanca rodeada de encantadoras casitas y grandes mansiones que son la envidia de toda California.

La historia de la ciudad se remonta a finales de 1771, cuando Fray Junípero Serra, al frente de los Franciscanos, fundaron la Misión de San Carlos Borromeo de Carmelo, la segunda de las 21 misiones que construyeron entre 1769 y 1823 en la Alta California con el fin de evangelizar a los nativos.

Los restos del fraile, que murió aquí en 1784, descansan en la basílica la Misión, situada a unos pocos minutos en coche del centro de Carmel.

Carmel, ciudad de mascotas…

La profunda devoción de la legendaria cantante, actriz y activista Doris Day por los animales ayudó a poner en marcha el Cypress Inn, un hotel pionero en alojamientos que aceptan mascotas y uno de los hoteles boutique mas queridos de Carmel desde su inauguración en 1929. La posada «más amable con las mascotas» en la ciudad «más amable con las mascotas».  Durante más de 20 años fue su copropietaria.

«Cypress Inn cree firmemente que las mascotas de todas las formas, tamaños y razas son una parte integral de la familia y son bienvenidas para unirse a sus humanos durante su estadía en el hotel».

… y de personajes ilustres.

Clint Eastwood fue el alcalde de Carmel de 1986 a 1988 y actualmente es el propietario del histórico Mission Ranch Hotel, que él se encargó de restaurar. El compositor de bandas sonoras Alan Silvestri, Charles Chaplin, Kevin Costner, Brad Pitt o Doris Day son otros personajes ilustres que tienen o han tenido su parcelita en Carmel. Los campos de golf de Pebble Beach son también frecuentados por famosos de todo tipo.

¿Dónde aparcar en Carmel?

En el centro hay aparcamientos gratuitos con un límite de 2 horas. Si tienes pensado quedarte más tiempo o pernoctar, en calles residenciales como la 9th o 10th Ave. hay plazas sin límite de tiempo 

POINT LOBOS STATE NATURAL RESERVE  

Saliendo de Carmel, la Highway 1 se convierte en una pintoresca carretera de un solo carril en cada sentido que serpentea junto al Pacífico. A sólo 6 km se encuentra la Reserva Natural Estatal de Point Lobos, un hermoso tesoro formado por costas rocosas, acantilados fuertemente golpeados por el mar y una fascinante vida salvaje que atrae a amantes de la naturaleza de todo el mundo.

La visita te puede llevar al menos un par de horas ya que hay unos cuantos senderos por recorrer. Uno de los más pintorescos y sencillos es el Bird Island Trail, una senda de 1.7 km donde podrás ver leones marinos, nutrias, cormoranes, gaviotas y, de diciembre a mayo, también ballenas grises. De camino al mirador de Bird Island encontrarás buenas vistas de dos playas de arena blanca:  China Cove que, con sus brillantes aguas turquesas es una de las joyas de la reserva,  y Gibson Beach, a la que podrás acceder a través de una escalera.

El precio por disfrutar de una mañana salvaje es de unos simbólicos 10$ por vehículo que, además, te servirán para el aparcamiento y el parque de Julia Pfeiffer Burns durante el mismo día (y viceversa).

El sitio web del parque tiene un mapa interactivo aquí.

EL BIG SUR 

Al sur de Carmel-by-the-Sea se suceden quilómetros de una carretera estrecha y zigzagueante pegada al océano conocida como el Big Sur, considerada como una de las rutas panorámicas más deslumbrantes del mundo. Una escarpada y montañosa sección de unos 190 km a lo largo de una pintoresca costa central de California que todavía no ha sido deslucida por la especulación inmobiliaria

«El encuentro entre el mar y la tierra más impresionante del mundo», en palabras del escritor británico Robert Louis Stevenson

Es gratuita y lo único que tienes que hacer es conducir y disfrutar lentamente de cada uno de sus regalos. Dejarte cautivar por las montañas y por el azul infinito del Océano, por las olas que chocan contra los rocosos acantilados y por las ballenas que, con un poco de suerte podrás ver en el horizonte. Y por último, de las idílicas playas y de los elefantes marinos que las han conquistado.

Y para observar todo esto hay muchos apartaderos donde podrás dejar el coche y recrearte con las espléndidas vistas. Todos perfectamente señalizados.

La parte norte del Big Sur está a unas dos horas en coche de San Francisco, lo que la convierte en una excursión perfecta de uno o dos días. 

Los cielos nublados y nebulosos son muy comunes en esta parte de California, especialmente por las mañanas, lo cual no hace más que aumentar la belleza accidentada del Big Sur.

Castle Rock View Point / Bixby Creek Bridge

Unos 21 kilómetros al sur de Carmel  se halla este mirador sobre uno de los lugares más fotografiados del Big Sur:  el Bixby Bridge, el famoso puente que se eleva 85 metros sobre la desembocadura del río Creek. Uno de los más altos del mundo en su género y una maravilla de la ingeniería que data de 1932. Además, sus 218 metros de longitud, lo convierten en el puente de arco de hormigón más largo de California.

Por razones de seguridad, en 1998 fue reacondicionado para resistir terremotos en 1998. Debido a la complejidad de la obra, la modernización tardó 2 años en completarse y tuvo un coste de más de $20 millones. Y ni siquiera cumple con los estándares actuales para la construcción de puentes: sólo tiene una anchura de 7 metros, cuando lo mínimo son casi 10. 

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El puente se puede observar desde múltiples puntos de vista pero, sin duda,  la mejor panorámica, la que te hará temblar las rodillas, la tendrás desde el apartadero de Castle Rock ¡A ambos lados de la carretera!

Julia Pfeiffer Burns State Park / McWay Falls

Unos 35-40 minutos al sur de Bixby Bridge está Julia Pfeiffer Burns State Park, un pequeño parque estatal cuyo mayor interés es la preciosa cala virgen bañada por aguas azul turquesa que entran y salen haciéndose un hueco entre las rocas y la única cascada de California que muere en el Océano Pacífico. Todo sorprendentemente intacto.

Pfeiffer Beach, que es como se llama, se puede ver desde la carretera, pero la experiencia no sería completa si no cogieras el McWay Falls Overlook Trail, un sendero panorámico de casi 1 km entre Redwoods, dramáticas vistas sobre la costa y un mirador para observar de cerca la cascada McWay Falls , que no es que sea especialmente grande, pero sí muy llamativa ya que cae por un precipicio de 25 metros de paredes de granito hasta una pequeña playita entre montañas, formando una composición paisajística magistral.  

Y aunque apetezca mucho bajar a ver la escena de cerca,  desafortunadamente, no hay acceso a la cala ni a la cascada debido a la peligrosidad del terreno. Como compensación, quédate con la maravillosa experiencia de ver la playa y el océano pacífico desde el sendero, especialmente al atardecer. ¡Hasta puede que veas ballenas!.

Otro de los protagonistas de Pfeiffer Beach es una inmensa formación rocosa con forma de arco que simula una preciosa puerta a través de la cual se ve la inmensidad del mar. Esta roca sólo se puede ver desde la playa. 

NOTA: No hay acceso a la playa y cualquier intento de llegar a ella es sancionable. Aquí puedes consultar las condiciones del parque.

Desde el mirador de McWay Falls Trail se puede ver el lugar donde se encontraba la CASA DE LA CASCADA, la residencia de Lathrop y Helen Hooper Brown.

La casa, desaparecida hace mucho tiempo, todavía conserva sus palmeras importadas, algunos escalones y su terraza. 

La forma en que los Brown y su esposa Helen llegaron a poseer una propiedad tan notable se remonta al siglo XIX. En aquellos tiempos, grandes extensiones terreno salvaje de California fueron cedidas a pioneros dispuestos a trabajarlas. Una gran parte del Big Sur fue a parar a Christopher y Rachel McWay, quienes se hicieron cargo en 1887. Lo llamaron Saddle Rock Ranch y se ocuparon de él hasta que lo vendieron en 1924 a los Brown, quienes construyeron la Casa de la Cascada.

Viendo el entorno, es difícil imaginar por qué alguien abandonaría un lugar así, pero lo cierto es que cuando Lathrop murió, Helen cedió su rancho al estado, aunque con un par de condiciones: primero, debía de ser un parque estatal dedicado a la memoria de una buena amiga, Julia Pfeiffer Burns, una pionera muy respetada por los habitantes de la zona debido a su gran devoción por el Big Sur. En segundo lugar, antes de cinco años Waterfall House tenía que convertirse en un museo dedicado a la historia y la cultura de Big Sur.  De no ser así, la casa debería ser demolida. 

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McWay Falls, la cascada que cae directamente sobre la arena púrpura de Pfeiffer Beach

Pero en este pequeño rincón natural del Big Sur no sólo hay una catarata con un final idílico.  Además, el parque es el hogar de cientos de Redwoods (una especie de sequoya con más de 3.500 años de antigüedad) y es un gran punto de observación para ballenas grises, leones marinos que visitan ocasionalmente el parque y muchas aves costeras que habitan por la zona, como elegantes cormoranes negros, gaviotas o pelícanos.

Para acceder al parque y al sendero tendrás que abonar una tarifa de entrada, que también cubre el estacionamiento. No hará falta si en el mismo día ya has visitado Point Lobos State Park ya que es la misma entrada para los dos parques.  Eso sí, para controlar la cantidad de personas que pueden estar ahí a la vez, el estacionamiento está limitado. Al mediodía los fines de semana puede que tengas problemas. Y no hay otro estacionamiento cerca, por lo que tendrás que esperar a que alguien se vaya.

Por cierto, puede que no encuentres a nadie a quien abonar los 10$ que cuesta la visita. En ese caso, en el aparcamiento hay un buzón donde poner un sobre con el dinero y la anotación de la matrícula. * Esta práctica es habitual en muchos parques en Estados Unidos. Y es que la gente en este país es muy responsable con sus obligaciones. 

Avistamiento de ballenas.   Entre diciembre y enero el mirador de McWay Falls Trail, es un lugar excelente para observar las ballenas grises que pasan cerca de la costa durante su migración hacia el sur para su reproducción y cría frente a las costas de Baja California. Entre los meses de marzo y abril, se puede ver como regresan hacia el norte en busca de alimento en el verano del Pacífico Norte.

Es fácil ver por qué este lugar atrajo tanto a los McWays, Pfeiffers y Browns: aquí hay más belleza de la que puede captar cualquier imagen. 

Ragged Point

A casi 60 km de Julia Pfeiffer Burns State Park se encuentra el que, para algunos, es el mirador con mejores vistas sobre los acantilados: Ragged Point Vista. Además, tiene el incentivo del estacionamiento gratis, los baños públicos y uno de los pocos restaurantes de la zona. 

Piedras blancas

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Elephant Seal Vista Point, playas colonizadas por familias de elefantes marinos que viven impasibles ante la mirada de turistas y viajeros.

De camino a Cambria, puedes visitar el refugio Piedras Blancas Friends of the Elephant Seal, donde descansan, se aparean y pelean muchos de estos enormes pinnípedos.

Hearst Castle

La ruta pasa por el excéntrico y delirante Hearst Castle, la mansión del periodista, inventor de la prensa sensacionalista y magnate de los medios de comunicación del s.XX, William Randolph Hearst (1863-1951).

Hearst comenzó a construir una finca fabulosa en la cima de una colina con vistas a la localidad de San Simeón en 1919 (aunque se hicieron modificaciones y ampliaciones hasta 1947). Un enorme retiro al que llamó «Enchanted Hill», la cuesta encantada, que incluía una enorme mansión de 165 habitaciones con 50 hectáreas de terrazas, piscinas, fuentes y jardines. Todo levantado según los caprichos del multimillonario. 

Las ostentosas estancias de la finca están decoradas con más de 25.000 valiosas antigüedades, muchas de ellas compradas a una Europa devastada tras la II Guerra Mundial. Una de sus piezas centrales es el fabuloso estudio gótico de la suite privada de Hearst en el tercer piso del edificio principal de la finca. Aquí revisó sus periódicos todas las noches antes de dar la orden de imprimirlos.

Neptune, una de las muchas piscinas esparcidas por los jardines, es una delicia. Con aguas que reflejan un brillante tono turquesa frente a la fachada de un auténtico templo romano importado por Hearst desde Europa hasta California.  

Cambria

Cambria es un pueblo junto al mar pero no es un pueblo de playa. La mayoría de la gente lo conoce como la puerta de entrada a Hearst Castle, aunque su ambiente creativo, sus encantadoras casitas de madera y su entorno lo largo de un escarpado tramo de costa, lo convierten, por sí mismo, en un destino irresistible. 

Morro Bay

«Morro Rock», el pedazo de roca volcánica que sobresale de las aguas del puerto, marca simbólicamente el fin (o el principio) del viaje por el Big Sur.

Si estás por la zona, no te pierdas la puesta de sol.

CONSEJOS PARA TU ESCAPADA POR EL BIG SUR 

  • Si estas planeando una escapada, asegúrate de consultar el estado de la carretera ya que, por desgracia, la Highway 1, a la altura del Big Sur es muy sensible a las inclemencias climatológicas y últimamente han cerrado alguna sección de la ruta a causa de algún desprendimiento de roca o tierra. Es importante que sepas que, una vez en el Big Sur, si la carretera está cortada, la única opción de seguir adelante es volver para atrás, hasta Carmel. No hay vías alternativas.
  • Si te decides por recorrer algún sendero, sigue el camino pautado, sé respetuoso y respeta las señales. Por seguridad y por mantener el hábitat. 
  • En general, en la Costa del Big Sur hay pocos servicios como restaurantes, supermercados, tiendas, gasolineras. Esto ayuda a mantener su naturaleza virgen y accidentada, pero también significa que debes estar preparado para la visita. Procura llevar algo de comida en el maletero, por si acaso. O compra sándwiches u otros alimentos en Monterey para hacer un picnic en algún mirador.  Asegúrate también de disponer de suficiente gasolina antes de salir de Monterey (asumiendo que vienes del área de la bahía). 
  • Descarga o fotografía los mapas de la zona o lo que necesites de internet antes de llegar, ya que es probable que en algunos momentos no dispongas de cobertura en el móvil.
  • Ten en cuenta que la highway 1 es una carretera de montaña de dos carriles llena de curvas. Si eres propenso a marearte, te recomiendo dormir, desayunar bien y, sobre todo, evitar mirar el móvil si eres un pasajero.
  • El clima en el Big Sur es muy impredecible, independientemente de la época del año. Por lo general el día se despierta frío y envuelto en una bruma densa. Como si estuviera enfadado. Pero ni la niebla más espesa impide que puedas disfrutar de la ruta como se merece a medida que vaya avanzando el día.
    • Levántate pronto y apenas encontrarás otros viajeros en los miradores, por lo que podrás disfrutar del espectáculo prácticamente a solas. Y es que hacia el mediodía, ya puede resultar difícil aparcar en los puntos de observación. A no ser que lo tengas muy claro, olvídate del tiempo y deja un poco de margen a la improvisación. Nunca se sabe…

    • Asegúrate de llevar alguna capa de más, aunque sea en pleno julio. No te olvides de protector solar, gafas de sol y también un gorro de lana y un abrigo (en invierno).  
    • Por último, no olvides traer tu cámara y reservarte un tiempo extra para tomar fotos memorables.

    BONUS 

    • MISSION RANCH HOTEL AND RESTAURANT

      El histórico Mission Ranch es una joya situada en un entorno solitario, idílico y verdaderamente único, con vistas sobre Point Lobos, Carmel River Beach y el Océano Pacífico. Un lugar muy especial para una escapadas romántica o unas vacaciones en familia. 

      El rancho, que data del 1800 fue una de las primeras lecherías en California. Fue restaurada por el ex alcalde de Carmel-by-the-Sea, Clint Eastwood, que reside en Carmel desde hace mucho tiempo, para convertirla en un resort de UN LUJO QUE NO ES PROHIBITIVO. 

      Ya sea para hacer una parada rápida para comer, o para quedarte a pasar la noche (a mi no se me ocurre un lugar mejor para dormir.) este sitio tiene que formar parte de tu viaje, aunque solo sea para ver los hermosos terrenos y las ovejas pastar en el prado. 

      Los huéspedes también pueden distrutar durante su estancia del Mission Ranch Tennis and Fitness Club, propiedad de la finca.

      ROCKY POINT RESTAURANT, un restaurante con vistas.

      A 15m al sur de Carmel encontrarás un joya escondida:  el Rocky Point Restaurant, que puede que sea el más acogedor a lo largo de la costa del Big Sur.  Encaramado en un acantilado, desde aquí se obtienen unas vistas memorables sobre el Océano Pacífico. Las aguas aquí parecen particularmente hermosas.

      Tanto desde el interior, a través de ventanas panorámicas o desde la terraza al aire libre, podrás ver nutrias marinas, focas o ballenas que migran por la costa.  

      Rocky Point también es un buen lugar para pasear. Junto al restaurante hay un par de rutas muy accesibles que podrás hacer antes o después de comer. Hasta se puede ver el Bixby Bridge a lo lejos.

      BIG SUR BAKERY

      Situada entre el Bixby Bridge y Julia Pfeiffer State Park, la Big Sur Bakery es una parada perfecta para comprar un delicioso pan recién hecho, pasteles o pizza al horno de leña. La panadería está ubicada en una encantadora casa estilo rancho de los años 30 con mesas limitadas, por lo que aconsejan reservar para el brunch y la cena. 

      NEPENTHE RESTAURANT

      Muy cerca, hacia el sur, el restaurante Nepenthe es famoso por sus vistas desde la terraza. También es mejor hacer reserva, si no, te tocará esperar. 

      ¿Tu también has estado en el Big Sur? ¿Tienes alguna historia que contarnos?… En Carreteras Infinitas valoramos mucho tu opinión y nos interesan mucho tus comentarios y sugerencias, así que para cualquier cosa, escríbenos aquí abajo, a info@carreterasinfinitas.es o a través del formulario de contacto.

      ¡Muchas gracias!

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      Xavi, CARRETERAS INFINITAS

      Venice Beach y Santa Monica, lo mejor de Los Angeles

      Lo mejor de Los Angeles: Santa Monica y Venice Beach

      Puede que lo mejor de Los Angeles se concentre a lo largo de los 4 kilómetros de paseo marítimo que separan Santa Monica y Venice Beach, sin duda,  el mejor escaparate bohemio de la megaurbe.

      LO MEJOR DE LOS ANGELES: SANTA MONICA  Y  VENICE BEACH

      El Ocean Front Walk, el encantador paseo que bordea la playa desde Santa Monica hasta Venice Beach es, sobre todo, ocio, playa y sol. Como mínimo hay que dedicar un día entero a visitar el famoso Pier de Santa Monica y a explorar el continuo devenir de hippies, artistas callejeros, turistas, vendedores ambulantes, corredores, patinadores o aceitosos culturistas que dan vida a este pequeño rincón del Condado de Los Angeles que concentra, en si mismo, toda la esencia del American Way of Life californiano. 

      Tentador, ¿verdad?

      Monument-Valley

      Las playas de Santa Monica son famosas por ser el escenario de la serie Los vigilantes de la playa.  Con tanto entretenimiento en la playa, poca gente presta atención al montón de edificios de Art Decó que se van sucediendo a lo largo del paseo.

      Acerca de Carreteras Infinitas Nueva York
      SOBRE CARRETERAS INFINITAS

      Todos hemos consumido fragmentos de Estados Unidos a través de películas, series o notícias, pero… ¿Por qué no vivirlo?

      De eso va Carreteras Infinitas… De descubrir la esencia de este país norteamericano sumergiéndonos completamente en él, descubriendo los sabores locales y viviendo experiencias de verdad: auténticas y transformadoras.  

      SANTA MONICA  

      La liberal Santa Monica es una popular ciudad del condado de Los Ángeles conocida básicamente por ser el escenario de Los vigilantes de la playa, por acoger el final de la mítica Ruta 66 y por ser el hogar de un precioso muelle de madera que data de 1908. 

      El Muelle de Santa Monica

      Allá donde la playa se funde con el Pacífico se encuentra uno de los destinos de entretenimiento más emblemáticos del sur de California:  el Pier de Santa Monica, uno de los iconos de la costa de Los Ángeles y auténtica muestra de la cultura del sur de California. Un centro de ocio familiar que se adentra en el mar y que contiene un antiguo y popular parque de atracciones, un acuario, algunas tiendas de souvenirs, restaurantes exclusivos y otros puestos de comida más modestos, la famosa señal que indica el punto final de la icónica Calle Principal de America, entretenimiento callejero y extraordinarias vistas sobre la línea de la costa.

      Además, es un lugar mágico para cazadores de crepúsculos. El muelle de fondo, la noria iluminada, la playa, un atardecer en california, el rollo romántico, las fotos…   Definitivamente, si eres de los que les gusta ver hermosas puestas de sol no te lo pierdas. 

      El muelle está abierto y accesible las 24 horas del día, durante todo el año. El horario y las ofertas del parque de atracciones, las tiendas y los restaurantes los puedes ver aquí.

      El Pacific Park , el único parque de atracciones de la costa oeste ubicado en un muelle, es todo un símbolo de entretenimiento y diversión nostálgica. Entre sus atracciones se incluyen una montaña rusa tradicional y la primera y única noria del mundo que funciona con energía solar y que, por cierto, ofrece vistas panorámicas inmejorables sobre la costa y el horizonte de Los Ángeles.

      La entrada al parque es gratuita. Puedes pasearte todo lo que quieras y sólo tienes que pagar por montarte en las atracciones.

      Los-Angeles-Muelle de Santa Monica

      El pequeño parque de atracciones del muelle es todo un reclamo cuando se encienden sus luces al atardecer. La noria hace de este lugar un enclave enormemente fotogénico

      Además del Pacific Park, en el muelle encontrarás restaurantes, tiendas, artistas callejeros e incluso un pequeño acuario. También tendrás la oportunidad de montar a tus hij@s  en uno de los pocos tiovivos originales de la época dorada del entretenimiento junto al mar. Y es que el Carrusel del muelle de Santa Mónica lleva prestando servicio durante más de 100 años. El hipódromo Looff, el edificio que lo alberga también es curioso, con una caprichosa combinación de arcos bizantinos, torres coloniales españolas y ventanas moriscas.

      Y si necesitas un descanso y un poco de sombra puedes entrar en el Playland Arcade, con máquinas ochenteras para niños y adultos que quieren volver a sentirse como niños. Para los que tenemos cierta edad, uno de los alicientes de entrar aquí es encontrar la réplica de la máquina de “ZOLTAR”, la que predice el futuro en la película “Big”, que protagonizó un joven Tom Hanks. Y hablando de Tom Hanks… Puedes pasarte por  Bubba Gump, un restaurante temático inspirado en la película Forest Gump, que se encuentra convenientemente ubicado al principio del muelle. 

      Por último, una joya escondida debajo del edificio histórico del Carousel. El pequeño acuario del muelle de Santa Monica, el centro público de educación marina Heal the Bay.

      Los-Angeles-Pacific-Park

      Entrada al Pacific Park

      El Downtown

      Muy cerca del muelle puedes visitar el Downtown de Santa Monica, un área peatonal muy animada, llena de tiendas, restaurantes y donde nunca falta el entretenimiento callejero. Su epicentro es la Third Street Promenade, una de las mayores zonas comerciales del país.

      Un buen sitio para hacer unas compras, tomar algo refrescante o simplemente pasear en un ambiente más tradicional. 

      El Palisades Park

      Si una de tus metas en Santa Monica es llegar hasta el final oficial de la Ruta 66 y hacerte una foto junto a la placa homenaje a Will Rogers, entonces, pásate por el Palisades Park. Además, obtendrás un extra disfrutando con tranquilidad de hermosas vistas sobre la playa y el Océano Pacífico. 

      El Ocean Lodge Hotel y el Chez Jay, de la serie «Goliath».

      Los fans de la serie protagonizada por Billy Bob Thornton tienen una visita obligada a una de sus localizaciones: el Ocean Lodge Hotel. El hotel retro de colores amarillo y azul se construyó en 1958 y ha servido como modelo a las replicas que Amazon Studios hizo para la serie. Junto a él está el Chez Jay, un pequeño y acogedor bar/restaurante con historia que también tiene su cuota de protagonismo. Precisamente, en el Chez Jay fue donde el creador de la serie David E. Kelley conoció a su esposa Michelle Pfeiffer.

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      Ruta inolvidable por la Costa Oeste + Maratón de San Francisco 2022

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      Una forma maravillosa de complementar un buen viaje con una experiencia inolvidable es correr una maratón aprovechando el destino.

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      Ruta 66. Plaque-Santa-Monica

      Will Rogers Highway es el nombre que eligió en 1952 la U.S. Highway 66 Association para designar a la Ruta 66. La placa conmemorativa situada al final de la Ruta, en el Palisades Park, en la intersección de Santa Monica Boulevard y Ocean Avenue recuerda el lugar exacto donde acaba la Carretera Madre.

      Final Ruta 66 Santa Monica

      En el muelle, donde está el famoso cartel del final de la icónica Ruta 66  hay una pequeña tienda dedicada a su leyenda y a otros productos típicos de  EE.UU. 

      Santa Monica - End of the Trail

      No olvides hacerte una foto en la señal del final de la ruta 66.

      OCEAN FRONT WALK  

      Santa Monica tiene un hermoso paseo marítimo por el que se puede caminar, correr, patinar o ir en bici y, como en todas las playas de California ( donde el culto al cuerpo es una ley no escrita ) esta llena de gente haciendo deporte al aire libre. Durante sus 4 kilómetros de larga pasarela junto al mar se mezclan turistas y locales, personalizando el contorno de la playa hasta Venice Beach Boardwalk.

      Y siempre acompañados por un cálido sol.

      Santa-Monica-Beach

      Típicas casetas californianas de socorrista que seguramente habrás visto en Los vigilantes de la playa o en alguna otra película. 

      En cuanto veas las limpias y cuidadas playas de Santa Monica querrás sacarte el calor de encima y zambullirte en ellas.  Además de agua refrescante y arena pegadiza, aquí encontrarás todo lo que necesitas para pasar un auténtico día de playa. Incluso podrás hacer un poco de gimnasia en la localización original del Muscle Beach, «el lugar de nacimiento del boom del fisioculturismo del siglo XX».

      Santa-Monica-Muscle-Beach
      Los-Angeles-Santa-Monica

      El paseo lo puedes hacer tanto a pie, como en bici o en patines. Hay un montón de negocios donde alquilar cualquier medio de transporte.

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      Los-Angeles-Santa-Monica

      VENICE BEACH 

      En dirección sur por el animado Ocean Front Walk se llega a Venice Beach, un vecindario de aire bohemio con zonas comerciales y residencias exclusivas. Este barrio colorido y vibrante, es famoso por su excentricidad, diversidad cultural y mentalidad abierta.

      VENICE BEACH CONCENTRA, EN SI MISMO, TODA LA ESENCIA CALIFORNIANA DEL AMERICAN WAY OF LIFE: SOL, PLAYA, SURF, DEPORTE Y MUCHO ESPÍRITU LIBRE

      Venice Beach Boardwalk

      Aunque Venice es un lugar genial para ir a la playa y/o practicar surf, su mayor atractivo no es precisamente ese, sino el colorido Venice Beach Boardwalk, un paseo lleno de encanto y excentricidad presentado como una hermosa combinación de gente de lo más variopinta, tiendas extravagantes, artistas callejeros, casas bajas de colores vivos o llamativos murales tributo. Y todo con impresionantes vistas de la playa y de su fina arena.

      Venice-Beach

      Venice Beach Boardwalk es un paseo muy concurrido por artistas bohemios, tiendas de cualquier índole y algunos shows callejeros. No es difícil encontrar algún canal de televisión filmando estas peculiares escenas callejeras.

      En la zona también es posible encontrar un parque para monopatines, una cancha de baloncesto y el gimnasio al aire libre que da nombre a esta parcela de playa: Muscle Beach, el epicentro del barrio de los canales artificiales. Aquí, en el mismo gym donde un joven Arnold Schwarzenegger solía entrenar mucho antes de ser gobernador de California, podrás ver a verdaderos fisioculturistas californianos machacando sus bíceps a la vista de todos.

      Venice-Beach

      Otro de los atractivos de Venice Beach son sus graffitis.  Murales que, en algunos casos no son más que un tributo a artistas que, como Jim Morrison o Marilyn Monroe, dieron fama y notoriedad al barrio.

      Los podrás encontrar fácilmente tanto en el mismo paseo marítimo (los murales) como en el Venice Public Art Walls (graffitis, abajo) al lado del parque de skateboard. 

      Venice-Beach
      Venice-Beach
      Venice-Beach
      Venice-Beach

      La vida bohemia y el ambiente festivo se refleja en cada rincón del paseo marítimo, donde por todas partes se respira ambiente de contracultura.

      El cartel de Venice

      En la concurrida intersección de Pacific Ave con Windward Ave se encuentra el colorido y famoso letrero colgante con el nombre del barrio. No tiene pérdida, lo verás desde el paseo.  Dispuesto para que te hagas una foto divertida frente a él. 

      Los Canales

      Seguramente si te encuentras en Venice Beach es porque te apetece un día soleado en la arena, una buena comida en alguno de sus restaurantes de moda o simplemente dar un paseo por el Boardwalk entre tiendas extravangantes, gafas de sol baratas, culturistas esculpidos al aire libre o gente de lo más diversa, pero también hay una atracción fuera de lo común que vale la pena descubrir entre helado y helado: Los canales de Venice Beach.

      Actualmente, este barrio es uno de los más pintorescos y deseados para vivir en Los Angeles, así que la mayoría sólo nos podemos permitir un romántico paseo mientras disfrutamos de la tranquilidad del lugar y contemplamos las lujosas viviendas con vistas al canal. 

      El barrio tiene una historia muy interesante.

      La historia de Venice Beach empieza en 1905 cuando Abbot Kinney, un rico heredero del tabaco / promotor inmobiliario de New Jersey, llegó a California con un sueño y los bolsillos llenos de dinero. 

      Kinney compró una gran parcela de marismas de agua salada para convertirla en una especie de Las Vegas costera inspirada en Venecia. Siete canales, cuatro islas, un muelle, una gran piscina junto a la playa y una piscina cubierta de agua salada conocida como “The Venice Hot Satwater Plunge”,  un ferrocarril en miniatura, una montaña rusa y un montón de edificios de estilo italiano formarían un gran complejo que él llamaría «la Venecia de América«.

      El conjunto se abrió con mucha fanfarria el 4 de julio de 1905 y recibió el sobrenombre de «The Playland of the Pacific». Los tranvías transportaban a la gente desde el centro hasta la playa y las góndolas hacían lo propio a través de 13 km de canales. El epicentro de la ciudad de Kinney era Windward Avenue, una calle bordeada de hermosos edificios de estilo neo-italiano que albergaban de todo, desde restaurantes y tiendas de lujo, hasta hoteles. Uno de ellos era el lujoso y exclusivo St. Charles que, como el resto de la ciudad, cayó en declive tras la muerte de Kinney en 1920.

      ( hoy en día, el St. Charles, es una suerte de hostel con encanto llamado Samesun que, obviamente es el alojamiento más antiguo de la ciudad )

      Un importante proyecto de restauración en los años 90 revitalizó una zona muy deteriorada para convertirla en lo que es hoy, un lugar perfecto para deambular por caminos que serpentean sobre puentes pintorescos, estanques con patos y  una variedad increíble de casas de ensueño. Un barrio formado por una cuadrícula y tres islas residenciales que figuran en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

      Para obtener las mejores vistas no te pierdas Grand Canal y Dell Avenue.

      Abbot Kinney Boulevard

      i todavía te queda tiempo y ganas de andar, muy cerca de aquí puedes darte un paseo tranquilo por Abbot Kinney Boulevard, una colorida avenida llena de tiendas de moda, pequeños restaurantes gourmet y heladerías. Y si, además coincides con el primer viernes de mes, a partir de las 17h te encontrarás con una fiesta con música y comida callejera.

      Venice High School

      Si te gusta el cine tanto como a nosotros, a 10 minutos en coche de la playa, en el 13000 de Venice Boulevard encontrarás la Venice Beach High School, que sirvió como fachada y entrada principal del Instituto Rydell, al que asisten las Pink Ladies y los T-Birds en «Grease» (1978), el inolvidable musical que protagonizaron unos jóvenes John Travolta y Olivia Newton-John. En  «Summer Nights»  se pueden ver algunas ubicaciones.  Además de Grease, el edificio también ha aparecido en la exitosa American History X y la serie Pacific Blue.

      Rydell high school

      DÓNDE APARCAR EN SANTA MONICA Y VENICE BEACH 

      Aparcar en Santa Monica no es dífícil ni caro si sabes dónde hacerlo. Lo más práctico es dejar el coche en cualquiera de los aparcamientos públicos de la zona e ir andando a todas partes. Aquí al lado están los enlaces con la información oficial sobre la ubicación y los precios de los parkings cercanos a la playa. Calcula que cuanto más te alejes de las zonas turísticas más asequible será aparcar, aunque, de todas formas no te vas a arruinar. 

      Información sobre los aparcamientos públicos de Santa Monica.

      Tarifas de los aparcamientos públicos de Santa Monica.

      Mapa de los aparcamientos públicos de Santa Monica.

      SANTA MONICA / VENICE  LIST CHALLENGE

      SANTA MONICA

      • VISITAR EL MUELLE
      • HACERTE UNA FOTO EN EL CARTEL DEL FINAL DE LA RUTA 66
      • SUBIRTE A LA NORIA DEL PACIFIC PARK
      • PASEAR POR EL OCEAN FRONT WALK
      • HACER ALGUN EJERCICIO EN MUSCLE BEACH «THE ORIGINAL»
      • IR DE COMPRAS O TOMAR UN HELADO EN 3RD STREET PROMENADE
      • BAÑARTE EN LA PLAYA
      • VER EL ATARDECER DESDE LA PLAYA

       

      VENICE BEACH

      • PASEAR POR EL VENICE BEACH BOARDWALK
      • VISITAR EL SKATE PARK
      • OBSERVAR LOS GRAFFITIS
      • HACERTE UNA FOTO EN EL CARTEL DE VENICE
      • ECHAR UNA OJEADA AL MUSCLE BEACH GYM
      • DAR UN PASEO TRANQUILO POR LOS CANALES
      • IR DE COMPRAS O TOMAR UN HELADO EN ABBOT KINNEY BOULEVARD
      • ACERCARTE AL INSTITUTO RYDELL DE GREASE

      ¿Tu también has estado en Santa Monica o en Venice Beach? ¿Tienes alguna historia que contarnos?… En Carreteras Infinitas valoramos mucho tu opinión y estamos abiertos a comentarios y sugerencias, así que para cualquier cosa, escríbenos aquí abajo, a info@carreterasinfinitas.es o a través del formulario de contacto.

      ¡Muchas gracias!

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      Xavi, CARRETERAS INFINITAS