Bodie, el salvaje oeste a través de un pueblo fantasma de California

el salvaje oeste a través de un pueblo fantasma de california

Bodie

Entre 1877 y 1882, este antiguo pueblo minero de mala reputación produjo más de 35 millones de dolares en oro y plata, llegando a contar con cerca de 9,000 residentes y más de 60 salones.

Pero con el fin de los días de la minería, Bodie cayó en el abandono y en el olvido …

Lo que vemos ahora es una reliquia. Una ciudad congelada en el tiempo con casi 200 edificios deliberadamente desatendidos, cuyas puertas y ventanas nos descubren cómo era la vida en los tiempos de la fiebre del oro en California.

Una de las actividades más reveladoras en Bodie es pasear por las calles abandonadas y contemplar la vida cotidiana a través de las ventanas…

Bienvenidos al salvaje oeste … O, como mínimo,  a lo que queda de él.   

En medio de un paisaje alto y remoto, al que sólo se llega, en el mejor de los casos, a través de una carretera maltrecha, se encuentra Bodie, un histórico pueblo minero con fama de ser el más salvaje e indomable del oeste.    

Al margen de su reputación, fue una de las canteras de oro más productivas de California a finales de la década de 1870

Pasear por sus calles abandonadas y entretenerse a mirar a través de las ventanas de las tiendas, del hotel, de alguno de los salones, de la cárcel, la barbería, la escuela, la iglesia… o cualquiera de las muchas casas, es suficiente como para hacernos una idea sobre cómo era la vida en un próspero pueblo minero.  

En 1881, BODIE FUE DESCRITO COMO … » UN MAR DE PECADO AZOTADO POR LAS TEMPESTADES DE LUJURIA Y PASIÓN».

Cita del reverendo F. M. Warrington

CÓMO LLEGAR…  

Bodie está situado en medio de un paisaje alto y remoto en las montañas de Sierra Nevada, muy cerca de la entrada a Yosemite por el Tioga Pass. Para llegar hay que coger el desvío de la US-395 con la  CA-270 ( Bodie Road ), en Bridgeport. Desde ahí, Bodie queda a unos 20 kilómetros.

En época de frío, hay que consultar el estado de la carretera ya que puede darse el caso de que esté cerrada por acumulación de nieve.  

Viniendo de Lee Vining hay un primer desvio a Bodie a mano derecha… Es importante no cogerlo (aunque lo diga el GPS !!),  porque se trata de una carretera llena de socabones y piedras como melones… Si se sigue un poco más adelante, antes de llegar a Bridgeport está el desvío para la CA-270 o Bodie Road. Esta es la que debéis coger…

UN POCO DE HISTORIA…  

Para entender el origen del asentamiento de Bodie hay que trasladarse a mediados del s.XIX, a la época de la Fiebre del Oro en el oeste americano, cuando el descubrimiento de lucrosas minas de oro u  otros minerales creó asentamientos de la nada o convirtió a poblaciones irrelevantes en importantes centros económicos. 

William S. Bodey  

La ciudad lleva el nombre de William S. Bodey, quién descubrió una veta de oro en 1859, en un lugar que sería conocido como Bodie Bluff. 

Poco le duró la gloria a  Bodey : meses más tarde murió durante una tormenta de nieve, sin llegar a conocer su ciudad homónima.

Desarrollo y plenitud 

En cuanto corrió la voz, la gente acudió en masa a Bodie. Familias enteras se fueron asentando alrededor de las fértiles minas hasta conformar una bulliciosa comunidad que llegó a convertirse en una de las ciudades más importantes de California …

En pocos meses llegaron a la ciudad mineros, comerciantes propietarios de tiendas o prostitutas en busca de un futuro prometedor … También lo hicieron ladrones, pistoleros o bandidos … , así que Bodie nació como una ciudad anárquica, salvaje y peligrosa. 

Se ocupaban yacimientos ajenos, se quemaban las casas rivales, había tiroteos, asaltos a diligencias, peleas callejeras, tiroteos, asesinatos… Se dice que cada día caía un hombre muerto en Bodie. 

En pleno desarrollo, y para entretenimiento de los mineros después de un duro día de trabajo, se contabilizaron hasta 65 salones que, en muchos casos no eran más que burdeles, salas de juego o fumaderos de opio.  

Y la mezcla de oro, alcohol y diversión era a menudo fatal. 

Durante 1877-1882, en Bodie operaban 30 minas diferentes, tenía una población de aproximadamente 8,500 personas y  contaba con más de 2,000 edificios. Se habían instalado tiendas, salones y restaurantes que cubrían las necesidades de los mineros, y reunía todas las comodidades de las ciudades más grandes : bancos, compañías de bomberos voluntarios, iglesias, una banda de música, un ferrocarril, una escuela, hasta tres periódicos diarios y una cárcel.  Había hasta un equipo de baseball !

El pueblo alcanzó su máximo apogeo cuando una de las minas, la Standard Mining Company, llegó a su máximo rendimiento, produciendo grandes cantidades de oro y plata. 

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Bodey, Body, Bodie … El nombre de la ciudad fue variando fonéticamente hasta llegar al Bodie actual…  

Mucha de la información publicada aquí se ha recogido del libro Big Bad Bodie: High Sierra Ghost Town, de  Doug Brodie y James Watson. Otra, del libreto de 16 páginas editado por California State Parks. El resto, de las páginas web Bodie.com  o de esta otra : bodiehistory.com

 MADAME MOUSTACHE

Bodie tuvo muchos residentes, pero ninguno alcanzó la notoriedad de Madame Moustache, una de las primeras jugadoras profesionales de Blackjack en la historia de los EE.UU. 

Eleanor Dumont (1829-1879) nació como Simone Jules en Nueva Orleans, Luisiana. Con 20 años se trasladó al oeste, a San Francisco, donde pronto empezaría a jugar al 21, el precursor del Blackjack americano. Allí ganó bastante dinero y se dio a conocer por su elegancia, dignidad, actitud distante y su capacidad para manejar el estrés en la mesa de juego. 

En 1854 se trasladó a Nevada City, California. Su aspecto refinado causó un gran revuelo entre los rudos residentes del campanento minero. A su llegada, se registró en el hotel como Eleanor Dumont. Los días siguientes no hizo otra cosa que pasearse por la calle principal con sus mejores vestidos … Días más tarde se sabría el por qué : mandó repartir un folleto que anunciaba la apertura del «mejor emporio de juegos de apuestas en el norte de California». 

La sala de juegos, finamente decorada, solo permitía la entrada de hombres educados y arreglados, y se desaconsejaba maldecir en su presencia. Ella, ingeniosa y encantadora, se paseaba por el local fumando y bebiendo champán, sin perder de vista que era una profesional de las cartas. Los mineros perdían más de lo que ganaban, pero rara vez se quejaban ya que era un privilegio jugar con ella.  

Pronto acumuló suficiente capital para abrir un local más grande : el Palacio de Dumont, que contaba con más mesas y una pequeña banda de violinistas para entretener a los jugadores. 

Cuando se agotaron las minas de Nevada City,  Eleanor se trasladó a Columbia, California en 1857, donde instaló su mesa en un hotel.

En 1870 decidió abandonar el negocio y compró un rancho y algunos animales en Carson City, Nevada, donde se enamoró de Jack McKnight, un hombre apuesto y bien vestido que afirmaba ser un comprador de ganado… Pero no, no lo era.  Jack era un estafador que vendió el rancho, desapareció con todo su dinero y la dejó con todas las deudas pendientes. 

( La leyenda dice que, finalmente, dio con él y que lo mató con una escopeta. Aunque fue sospechosa del crimen, nunca la acusaron formalmente. Años después, sin embargo, confesaría haberlo matado ).

Sola y arruinada, se vio obligada a regresar a los campamentos mineros y  a volver a jugar.

En 1861, fue a Pioche, Nevada, donde instaló su mesa. De aquí se dice que usó todo su encanto para calmar a una multitud de mineros borrachos en busca de pelea. 

Con el paso de los años fue ganando peso y el bello sobre su labio superior oscureció. Con la disminución de su belleza, desapareció parte del encanto con el que lidiaba con la clientela. De beber vino y champán con moderación, se pasó al whysky. Se le afeó el carácter, adoptó un lenguaje menos refinado y empezó a tolerar la conversación grosera a su alrededor. Su nombre seguía atrayendo clientes, pero sus locales perdieron categoría.

A todo esto, Eleanor era una empresaria dura y astuta, pero también tenía un buen corazón : a menudo ofrecía comida y alojamiento gratis a los mineros que lo necesitaban.

Más adelante se propuso obtener ingresos de la prostitución, en un doble papel de propietaria de burdel y Madame. 

Con la expansión de sus negocios más allá del juego, se trasladó a Montana. Fue aquí donde un minero borracho la llamó despectivamente » Madame Moustache», apodo con el que pasaría a la historia…

En Montana  perpetuó su reputación trabajando en lo que se conocía como «el bloque más sangriento en el oeste», formado por más de una docena de salones, salones de baile y burdeles. 

En junio de 1867, mientras estaba sentada en su mesa repartiendo cartas, vio un barco de vapor entrando en el muelle. Después de escuchar que el barco llevaba la viruela a bordo, saltó de su mesa, bajó corriendo las escaleras y cruzó la calle hasta el dique, donde blandió dos pistolas, advirtiéndole al capitán que no se detuviera.

En Deadwood, Dakota del Sur, se dijo que fue amiga de Calamity Jane y que intentó enseñarle trucos para jugar al póker.  En 1877, un periodista de esa ciudad escribió sobre ella: “Un personaje que atrae la atención de todos los extraños es «Madame Moustache», una pequeña y gordita señorita francesa de unos cuarenta años, pero espléndidamente conservada. Su nombre, el único por el que es conocida, deriva de una delicada tira de cabello negro en el labio superior. Ella  dirige su propia mesa de juego y es bastante popular entre los muchachos, quienes la tratan con un marcado respeto. Tiene ojos negros brillantes y una voz musical, y hay algo atractivo en ella cuando levanta la vista con una pequeña sonrisa y dice: ‘¿Jugarás, M’sieur?’. Nadie conoce su historia . Se dice que es muy rica».

Se trasladó a Arizona durante el esplendor de Tombstone. Para entonces, su belleza se había desvanecido, pero todavía conservaba energías. Creó un burdel con éxito. Como ya no tenía el poder de seducción de años atrás, resolvió reclutar a hermosas jóvenes para trabajar en su «casa». Para promocionarlas, y para indignación de las mujeres «decentes»,  vestía a sus chicas con sus mejores galas, contrataba un costoso carruaje y las paseaba a plena luz del día. Mientras tanto, fumaba cigarrillos largos y asentía con la cabeza para reconocer las reverencias corteses de los hombres con los que tropezaban. 

La última parada de Eleanore fue Bodie, California, donde trabajó como repartidora de cartas en su propia mesa, en el Magnolia Saloon. Aunque los años de vagar por los campamentos mineros le habían pasado factura, su llegada a Bodie en mayo de 1878 fue descrita por un reportero de la siguiente forma:

“Madame Moustache, cuyo verdadero nombre es Eleanore, se ha establecido por un tiempo en Bodie, luego de su antigua vocación de jugar al veintiuno, al faro, etc.  Probablemente ninguna mujer en la costa sea más conocida. . . . Parece tan joven como siempre, y aquellos que la conocieron hace tantos años la reconocerían instantáneamente ahora ”.

Aproximadamente un año después de su llegada, una noche, cuando la banca se estaba agotando, pidió prestados $ 300 a un amigo para mantener la mesa abierta. No tuvo suerte y después de unas horas quebró la banca. Angustiada, se fue hacia las afueras de la ciudad, donde fue encontrada sin vida el 8 de septiembre de 1879, aparentemente por una sobredosis de vino y morfina…  Y junto a ella, una nota que decía : » estaba cansada de la vida». 

Eleanor, que durante más de tres décadas se ganó la vida como respetable jugadora de cartas y propietaria de salas de juego y burdeles,  murió en la indigencia.

Al dia siguiente, The Bodie Morning News informaba de su muerte:

«Un suicidio: ayer por la mañana, un pastor de ovejas descubrió el cadáver de una mujer que yacía a unos cien metros de la carretera de Bridgeport, a una milla de la ciudad. Su cabeza descansaba sobre una piedra, y la apariencia del cuerpo indicaba que la muerte era el resultado de causas naturales.  La fallecida se llamaba Eleanor Dumont, y fue reconocida como la mujer que había participado en un juego de veintiuno en el Salón Magnolia. Su muerte se produjo por una sobredosis de morfina. Una botella vacía que tenía el olor peculiar de esa droga, se encontró al lado del cuerpo. . . . La historia relacionada con el desafortunado suicidio no es más que una repetición de la de muchos otros que han seguido la vida de un jugador . A las mujeres de buen corazón de la ciudad debemos alabar su amabilidad acostumbrada en hacer todo lo que esté a su alcance para preparar el cuerpo de la desafortunada mujer para el entierro».

Los lugareños recaudaron suficiente dinero como para proporcionarle a Eleanore un entierro adecuado, que fue descrito por George A. Montrose, abogado y ex editor del Bridgeport Chronicle-Union:

“Tenía la reputación de ser honesta en sus tratos y siempre pagar sus deudas. Ante esto, se enorgullecía, y ¡ay de cualquiera que afirmara que no jugaba limpio! … Se dice que de los cientos de funerales celebrados en el campamento minero, el de «Madame Moustache» fue el más grande. Los jugadores del lugar la enterraron con todos los honores, y trajeron carruajes desde Carson City, Nevada, a una distancia de 120 millas, especialmente para ser utilizados en el cortejo fúnebre ”.

Aunque se sabe que su tumba se encuentra en el cementerio de Bodie, en las afueras de Bodie, su ubicación nunca se ha podido encontrar.

HISTORIAS DE BODIE … 

En 1879,  el Nevada Tribune publicó el lamento de una niña de 3 años que vivía en San José, California, al enterarse de que su familia se preparaba para viajar al poblado minero en busca de fortuna : “Adiós, Señor, nos vamos a Bodie”…  Al escuchar esto, el Bodie Standard respondió algo así : “ … Y no podemos sorprendernos de que incluso un niño de tres años quisiera decir adiós, cuando pensó que tenía la oportunidad de salir de ese lugar detestable (San José ) para venir a Bodie”.

El diario Tybo Sun contó que un minero de Bodie nunca peleaba dos veces con la misma persona: lo mataba a la primera. Y después se lo comía. El Gold Hill News se preguntó por qué un hombre no podía ir a Bodie sin tener que pelearse. 

El Bodie Standard no tardó en responder con cierta burla : «La verdad, no lo sabemos. Debe de ser la altitud. En Bodie hay algún tipo de fuerza irresistible que nos empuja a dispararnos y a trocearnos mutuamente. En la calle Mayor oímos tiroteos a todas horas. Un hombre no puede salir a cenar sin que le hagan tres agujeros de bala en el sombrero o sin que un desesperado le corte sus partes innombrables con un cuchillo. Sí, es triste, pero es verdad: todos los que vengan a Bodie deben luchar».

Por aquel entonces, el reverendo F.R. Warrington ya había escrito en una carta que Bodie era “un mar de pecado, sacudido por tempestades de lujuria y pasión”.

    Declive y abandono 

    Ninguna mina dura toda la vida . El declive de Bodie empezó en 1882, cuando las minas se agotaron.

    Con la bancarrota de las compañías mineras, la población empezó a emigrar hacia otros lugares más prósperos y en cinco años la población se redujo a 1500 personas. A pesar de todo, dos empresas se unieron para continuar operando en los yacimientos, que instalaron el uso de la electricidad como fuente de energía barata.

    La minería se hizo rentable de nuevo, pero fue sólo un espejismo. A finales de siglo, la ciudad sufrió varios incendios que destruyeron casas y negocios.

    En 1910 se censaron tan solo 698 personas en la ciudad.

    Hacia 1915, el empresario James Stuart Cain, que siempre creyó en reactivar la economía de Bodie, además de administrar una de las minas, abrió un rentable negocio de transporte de madera a través del lago Mono.

    En 1932, otro incendio arrasó el 90% de la ciudad. La pequeña parte que quedó en pie sobrevivió a la Gran Depresión, pero las minas rendían ya muy poco. La última de ellas cerró poco después de la Segunda Guerra Mundial y los pocos habitantes que quedaron abandonaron el pueblo o murieron.

    Bodie pasó a convertirse en un pueblo fantasma. 

    La familia del último gran empresario de Bodie, James S. Cain, contrató vigilantes para  proteger la ciudad de saqueadores y vándalos. Sus descendientes Cain vendieron la ciudad a la California State Parks en 1962 para preservar los edificios y bienes históricos.  

    En ese mismo año fue declarada Monumento Histórico Nacional

    Bodie, hoy… 

    Lo que queda de aquella ciudad próspera que una vez tuvo alrededor de 9.000 habitantes es el Bodie State Historic Park , una ciudad deliberadamente desatendida que existe tal cual como lo dejaron sus últimos residentes.

    Un museo al aire libre que nos deja imágenes impagables de una época en la que un duro trabajo y un poco de suerte podían ser recompensados con enormes riquezas…

    Interior de la vieja casa de Tom Miller, donde vivió en 1900 con su esposa, Jessie, y sus dos hijos. En la pared, hay un cuadro con las diferentes épocas de Bodie.

    MUSEO AL AIRE LIBRE … 

    A pesar de que el pueblo se encuentra un poco retirado, recibe unos 200.000 visitantes anuales que  acuden a Bodie para contemplar uno de los pueblos mineros abandonados mejor conservados del país. Una ciudad congelada en el tiempo formada por unos 200 edificios que sobreviven tal cual estaban en 1962, cuando fue designado como Sitio Histórico Nacional y un Parque Histórico Estatal.

    A partir de entonces, los restos de Bodie se han conservado en un estado de «decadencia arrestada». Esto significa que, en un intento de conservar el aspecto envejecido y desgastado de 1880, los edificios, techos, ventanas o cimientos se reparan y estabilizan, no se restauran. 

    BODIE ES EL PUEBLO FANTASMA SIN RESTAURAR MÁS GRANDE Y MEJOR CONSERVADO DEL OESTE

    La iglesia metodista, construida en 1882, es la única que queda en pie en Bodie. .

    Mapa de Bodie State Historic Park.

    LA VISITA … 

    La carretera llega hasta Bodie agonizando por pendientes en las que apenas crece algo de vegetación a los lados. Allí, en una llanura en medio de la nada,  aparecen un centenar largo de casas de madera de aspecto delicado … 

    Antes de llegar al pueblo, hay una pequeña taquilla donde hay que pagar los 8$ que cuesta la entrada (visitas guiadas al margen), que da derecho a pasear por las calles abandonadas y cotillear a través de puertas y ventanas, los platos de la última comida que se sirvió en una vivienda, el escaparate de algún comercio o lo que quedó del último día de colegio … Con un poco de polvo, eso sí.

    Todo parece muy frágil : paredes torcidas, cristales a medio romper,  porches destartalados … Hasta da un poco de grima. Es como si los residentes hubieran abandonado su casa y sus pertenencias deprisa y corriendo para no volver nunca más… Y en cierto modo fue así … supongo que se irían con lo puesto, algún recuerdo y poca cosa más… 

    En realidad no hay mucha gente,  así que la visita es muy tranquila.  No hay tiroteos falsos en la calle principal ni espectáculos adulterados en el salón …  El silencio cuadra perfectamente con el abandono del pueblo. Me pregunto cómo debe ser pasear por estas calles en  invierno, cuando ni los turistas se acercan hasta aquí.  

    Todas las casas están numeradas y sólo tenéis que seguir el mapa con la ubicación de los sitios de interés… Algunos se nombran según su utilidad en el pasado, otros según las familias que vivieron allí …

    Cada uno de ellos esconde un pedacito de historia … 

    6. JAMES STUART CAIN HOUSE.  James S. Cain llegó a Bodie en 1879 con 25 años., donde prosperó como banquero… En 1915, compró la la Standard Mining Company y abrió un negocio de transporte de madera a través del lago Mono. Por aquel entonces, ya se había convertido en el principal propietario de la ciudad. Siempre creyó que las minas de Bodie volverían a prosperar.  Hay una interesante colección de botellas a través del ventanal. 

    17. FIREHOUSE. Las compañías voluntarias de extinción de incendios combatieron varios incendios a lo largo de los años, especialmente en 1892 y 1932. El de 1892 comenzó en North Main Street en un restaurante y arrasó alrededor de 60 edificios.  La falta de agua frustró a los que lucharon contra el incendio de 1932. El mantenimiento defectuoso del depósito de agua, llevó a rocas y escombros a obstruir las tuberías.

    3. DAVID VICTOR CAIN HOUSE. Construida en 1873, esta fue la casa de D.V. Cain, hijo de James S. Cain. En 1904 se casó con Ella M. Cody, una profesora que más tarde fundaría el Museo de Bodie. 

     

    10 i 11. HOTEL DeCHAMBEAU  e  I.O.O.F. HALL.

    El Hotel Dechambeau (izquierda) fue en sus inicios, en 1879, una oficina postal. Más adelante se reconvirtió en  hotel y,  finalmente, en el «Bodie Cafe», uno de los últimos negocios en la ciudad.

    La I.O.O.F. (derecha) fue una de las muchas sociedades fraternales en Bodie. Se transformó en el  Bodie Athletic Club, una especie de gimnasio.

    13. SWASEY (SWAZEY) HOTEL 

    Horace F. Swasey fue un ranchero de Nevada que compró este hotel de dos pisos en 1894. El edificio también funcionó como tienda de ropa y  casino.

    20. SCHOOLHOUSE. Interiores de la escuela. Originalmente fue una casa de hospedaje. Se convirtió en una escuela después de que la primera escuela fuera incendiada, supuestamente, por un delincuente juvenil. En 1879-1880 alcanzó el máximo 615 de matriculaciones. Finalmente cerró en 1942. 

    27. STANDARD CONSOLIDATED MINING COMPANY´S STAMP MILL. La Standard Mill  fue la más exitosa de las 30 compañías mineras que operaron en Bodie, produciendo más de $18 millones en 38 años. Se llamó originalmente Bunker Hill cuando se registró por primera vez en 1861 y fue renombrada Standard en 1877.  Actualmente es la mina mejor conservada de California.

    La mina original fue destruida por un incendio en 1898. Y es que estaba construida principalmente en madera.  En pleno invierno, a casi 2.700 metros de altura y con varios metros de nieve, se reconstruyó, y el 1 de febrero de 1899, solo unos meses después, se reabrió la Standard Mill, esta vez en madera recubierta de láminas de acero. 

    En 1893, el superintendente Thomas Leggett trajo electricidad para alimentar la mina desde una planta hidroeléctrica a unas 20 kilómetros de distancia. Fue una de las primeras transmisiones de corriente alterna de larga distancia en los Estados Unidos.

    18. WHEATON & LUHRS BUILDING. George H. Weaton y Nicholas C. Luhrs construyeron aquí una tienda en 1880.  A finales de la década de 1920, el edificio se convirtió en un hotel.

    16. SAM LEON´S BAR / JOE HAHNER BARBER SHOP.  Sam Leon abrió el bar en 1937 después de perder su hotel en el incendio de 1932. Anteriormente, el edificio había sido un restaurante. La Barbería anexa fue abierta por Joe Hahner, el último barbero de Bodie. 

    Más imágenes de Bodie … 

    Dicen que sólo los fantasmas del pasado residen en Bodie. Cierto o no, el pueblo es una joya y vale cada uno de los sufridos kilómetros que hagáis hasta llegar él. Así que, si tenéis ocasión, no dejéis de visitarlo … Nunca se sabe, puede que hasta tropecéis con alguna alma errante …
    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    LA STANDARD MILL es la mina mejor conservada de California y la mayoría de sus instalaciones todavía están intactas. Aún así, sus edificios y  áreas circundantes no son seguras, así que el acceso solo se puede hacer mediante una visita guiada (de pago) durante los meses de verano. Para obtener información sobre el recorrido, horarios y precios hay que pasarse por el Museo de Bodie que, además de vender paseos turísticos a las antiguas minas, también recrea la historia de Bodie a través de objetos y utensilios diversos . 

    Hay un límite en la cantidad de personas por recorrido, y se hacen unos pocos por día, así que si pensáis hacerla, aseguráos de que el Museo sea vuestra primera parada cuando lleguéis a la ciudad, ya que las entradas se agotan.

    No hay camping, hoteles, gasolineras ni tiendas en el pueblo ni en la carretera que conduce hasta él. 

    El museo / centro de visitantes está abierto desde mediados de mayo hasta mediados de octubre.

    El parque y el horario del museo puede variar estacionalmente dependiendo del clima, así que confirmar que esté abierto antes de ir.

    TODO en Bodie está protegido. Nada puede ser recogido o retirado del parque. 

    NO está permitido el paso de vehículos más allá de la zona de aparcamiento… 

    Los perros pueden entrar pero tienen que estar atados en todo momento.  

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    Death Valley

    El infierno en la tierra

    Death Valley 

    El valle de la muerte intimida con sólo pronunciar su nombre … 

    Aquí está el lugar más profundo del Hemisferio Norte : Badwater, a 85.5 metros por debajo del nivel del mar, … y rincones donde la sensación térmica supera el límite de lo soportable.

    Suena contradictorio, pero en este trocito de California, donde se alcanzan temperaturas que superan los 50°C en verano ( los 56,7°C registrados en 1913 siguen liderando con holgura el ránking de temperaturas extremas mundiales… ), atrae a numerosos turistas y excursionistas que obtienen un extraño placer en el hecho de… freírse!… Como un huevo en el capó de un coche…

    Dramas aparte, el temor está justificado… sólo en parte :  este es uno de los desiertos más  aislados de Norte América y es verdad que hace calor, mucho calor… pero, aunque cueste creerlo,… existen muchos motivos para visitarlo.

    Zabriskie Point. Aquí rodó Antonioni la película del mismo nombre, con banda sonora firmada por Pink Floyd.

    EL INFIERNO EN LA TIERRA…  

    Esta frase tan siniestra describe perfectamente al punto más caluroso y árido de Norteamérica. Un auténtico horno geográfico situado al este de California, muy cerca de la frontera con Nevada.

    Y es que aquí, el aire caliente queda atrapado entre las paredes de las montañas y creando una auténtica sauna natural sobre el valle.

    El agua también escasea:

    Las cuatro cadenas montañosas que separan el Valle de la muerte del Pacífico tienen la culpa. Estas secan por completo las entradas de humedad del océano, condenando al valle a  un promedio de lluvia que apenas supera los 50 milímetros anuales.

    Todavía hoy, la temperatura de 56,7°C, certificada en Furnace Creek el 19 de julio de 1913, lidera  el registro de temperaturas extremas mundiales.

    Sus enorme dimensiones, sólo superadas por Yellowstone, las altas temperaturas y la falta de lluvia, colocan al Valle de la Muerte como un lugar peligroso para personas sensibles al golpe de calor, pero eso no impide que turistas de todo el mundo vengan a gozar de un clima de lo más incapacitante … 

    » Adiós, valle de la muerte…» 

    Oatman, AZ

    el antiguo poblado minero en el que los asnos pasean a sus anchas...  Oatman, Az   Las vistas, los sonidos y los sabores de Estados Unidos cobran vida en este pequeño pueblo que combina historia, leyendas y excentricidad al que se llega sorteando las pendientes...

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    MOUNT WHITNEY

    Paradójicamente a sólo 130 km en línea recta de Badwater, el punto más bajo de América del Norte, se encuentra el Mount Whitney que, con una altura de 4421 metros es el punto más alto de los estados unidos contiguos, es decir, sin contar Alaska ni Hawái.

    Con sus 7.800 km², Death Valley National Park solo es superado en tamaño por el increíble Yellowstone.

    Como pasa siempre con estas cosas, el origen del siniestro nombre de “valle de la muerte” es confuso. 

    Una de las teorías más razonables cuenta que fue una mujer la que pronunció esta inquietante frase…

    En los tiempos de la fiebre del oro, fueron muchos los pioneros que perdieron la vida mientras atravesaban el desierto hacia la «tierra prometida», en su afán de perseguir su particular sueño americano…

    En 1849, un carruaje de los que formaban parte de una caravana de buscadores de oro se perdió durante varias semanas… Tal fue su desesperación que tuvieron que sacrificar los animales de carga para poder salvar la vida. Después de varias semanas consiguieron dar con la salida y se dice que fue una de las mujeres de ese carruaje quien bautizó el lugar después de conseguir salir con vida de ese infierno.

    En tiempos de la Fiebre del Oro se extrageron del valle minerales como el cobre, oro  y la plata, pero sobretodo el bórax, que se utilizaba para elaborar jabones.

    CONSEJOS PARA VISITAR DEATH VALLEY

    Si vais a visitar el Valle de la Muerte en primavera o verano es importante no ignorar los avisos y recomendaciones de los responsables del parque :

    • En el parque no hay sombras, así que hay que PROTEGERSE DEL SOL con crema solar, gorras, calzado cerrado…
    • NO HAY QUE EXPONERSE demasiado durante las horas más calurosas… En verano no se recomienda hacer excursiones después de las 10 de la mañana … Las primeras horas del día y las últimas de la tarde serían las más saludables para darse un paseo…  Además, para hacer fotos son las mejores.
    • HIDRATACIÓN : El parque recomienda llevar un mínimo de 4 litros de agua por persona y día… Puede parecer exagerado pero lo cierto se puede perder hasta un litro de agua cada hora… 
    • GASOLINA : Hay que llegar al parque sobrados de combustible … ( Aviso !  Contra más os acerquéis al Valle de la Muerte, más cara será la gasolina… La única gasolinera dentro del parque está en Furnace Creek y es carísima… ). 
    • AIRE ACONDICIONADO : Obviamente, el aire es fundamental, pero hay que apagarlo de vez en cuando (sobre todo en subidas)  para no sobre calentar el motor. del coche… 
    • En caso de avería, NO ALEJARSE DEL VEHÍCULO. Si, por lo que sea,  no podéis llamar por teléfono, esperar a que pase otro coche… 
    • ANIMALES : Entre los habitantes del parque hay serpientes de cascabel, viudas negras, escorpiones, coyotes … así que cuidado por donde pisáis
    • ESTÁ PROHIBIDO RECORRER EL PARQUE HACIENDO AUTOSTOP…

    LA VISITA  

    Para recorrer el valle de la muerte se coge la US-190 desde Death Valley Junction … 

    Normalmente en todos los parques nacionales hay una garita donde comprar la entrada o enseñar el Anual Pass … Aquí no hay nadie. Sólo un cartel que indica el precio y un buzón donde depositar el dinero. Con el Anual Pass, no hace falta ni parar.   

    El parque recorre fácilmente en coche en unas cinco o seis horas, tranquilamente,  visitando los puntos más interesantes, que  tienen su aparcamiento cerquita para que nadie se desplome por el calor… 

    Mapa del Death Valley

    Las paradas imprescindibles serian estas,  que se pueden recorrer en este mismo orden si llegáis desde Las Vegas : 

    AREA 51

    Más allá de inspirar teorías conspirativas de todo tipo, incluidas las relacionadas con la captura de extraterrestres, no es más que una base militar ubicada en el desierto de Nevada, a unos 135 km de Las Vegas de camino a Death Valley. 

    Se dice que es un campo de pruebas y de entrenamientos de las Fuerzas Aéreas en la que trabajan unas 1.500 personas.

    El sitio es tan hermético que poca gente sabe realmente que es lo que se cuece allí …

    Fue creado en plena Guerra Fría como un laboratorio armamentístico, y su nombre se debe a que fue construida sobre un terreno acotado donde se realizaban pruebas nucleares.

    Dante´s View  

    A 1669 metros de altitud, desde Dante´s View , se obtienen  unas vistas perfectas  sobre todo el valle …

    Aunque está un poco alejado de la CA- 190 que cruza el parque, 20 km. de ida más 20 km. de vuelta, la verdad es que merece la pena. La subida es bastante pronunciada, sobre todo en el último tramo, que alcanza el 15% de pendiente, suficiente como para quitar el aire acondicionado hasta la cima. 

    Si se coge un camino a la izquierda del aparcamiento se llega a un observatorio en el que se ve perfectamente todo el área de Badwater Basin.

    Zabriskie Point 

    Zabriskie Point, es un mirador que no se puede pasar por alto

    A lado de la carretera hay un aparcamiento donde hay que dejar el coche antes de afrontar una agotadora ( por la calor … )  pendiente de 5-10 minutos andando …

    La recompensa es fascinante : unas espléndidas vistas a una serie de formaciones montañosas con diferentes tonalidades : beige, salmón, ocre, negro… algún azulado…

    Un lugar perfecto para ver amanecer o atardecer.

    Furnace Creek

    Aquí está el Furnace Creek Visitor Center. con lavabos, agua y, sobre todo, aire acondicionado. Hay mapas y asesoramiento sobre las excursiones que se pueden hacer.

    Furnace Creek seria algo así como un oasis en el parque… y, más allá del Visitor Center, si uno no se queda a dormir o a comer … no tiene más interés. 

    Caution! Extreme Heat Danger.  

    EN BADWATER, LA TEMPERATURA EN VERANO PUEDE ALCANZAR LOS 50°C

    Badwater

    OTRO PAISAJE ESPECTACULAR ES EL DE LAS SALINAS DE BADWATER, UN LUGAR CASI MARCIANO, DONDE LA TEMPERATURA DEL AIRE PUEDE IRSE MÁS ALLÁ DE LOS  50°C

    Badwater Basin, residuo salado de un inmenso lago, es el punto más profundo de América del Norte,  a 85.5 metros por debajo del nivel del mar ( dos veces la profundidad del cañón del Colorado)…

    … Y el punto más famoso del parque.

    Desde Furnace Creek hay que tomar el desvío hacia Badwater Road, una carretera de ida y vuelta que nos devolverá al mismo punto. 

    De camino, se puede hacer una parada corta en Devil´s Golf Course, una inmensa extensión de árido terreno en el que sobresalen unas enormes formaciones de sal… Se accede por un camino de tierra que se coge desde Badwater Rd. ( un letrero lo indica ) … Una vez allí, hay que tener cuidado con el terreno … Está afilado !

    Y llegamos a Badwater Basin … A finales de agosto !  El termómetro del coche alcanza los  51 ºC … 

    Los americanos no escatiman en carteles que advierten sobre los peligros de exponerse a temperaturas extremas  … : que si no abandonar el coche en caso de avería, que si hay que llevar el maletero hasta arriba de agua , que si te vas a quedar frito como un huevo, que si golpe de calor …

    Amenazas poco creíbles … hasta que abres la puerta del coche y, literalmente, tienes la sensación de respirar fuego.

    Alguno ni baja del vehículo por miedo a caer fulminado… Y es que el contraste entre el aire acondicionado y los 51 grados es demasiado para según quién… 

    Surcos de sal en Devil´s Golf Course.

    Artist´s Palette

    De vuelta ( si lo hacéis de ida, repetiréis quilómetros… ) hay que coger un apéndice de Badwater Road para pasar por Artist Drive, una carretera escénica de sentido único con espectaculares vistas sobre las paredes coloridas de las montañas… Los tonos los ponen los diferentes minerales que forman las rocas… En Artist Palette podréis parar el coche para verlo de cerca …  

    Artist Drive

    Mesquite Flat Sand Dunes

    Ya de salida en dirección Lone Pine,  aparece la única zona del parque donde hay dunas de arena, formadas a partir de pequeños fragmentos de roca de las montañas de los alrededores que el viento ha ido erosionando y depositando en el valle.

    Para comer, después de la visita al Valle de la Muerte, un buen sitio en dirección a Mammoth Lakes es Lone Pine cuya carretera principal cuenta con varios restaurantes de lo más western… Nosotros estuvimos en el Totem Cafè, donde nos atendieron muy bien y la comida ( americana ) era muy buena … Otro de los restaurantes es el Mt. Whitney, con las paredes decoradas con fotos de los actores que comían allí mientras rodaban westerns en las vecinas Alabama Hills, entre ellos,  John Wayne… 

    Más allá de los paisajes semidesérticos que tanto gustan a la industria del cine (la conquista del oeste, Iron Man o Django desencadenado…)  está el Whitney Portal, desde donde contemplar los 4.421 metros de la cumbre más alta de los Estados Unidos contiguos… 

    Esta jornada de agosto, que ha empezado en Las Vegas,  toca a su fin con el frío de Mammoth Lakes, que contrasta muchísimo con las temperaturas extremas de Baywater Basin, donde hasta el  móvil se apagó por exceso de calor … 

    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    Death Valley National Park se puede visitar las 24 horas del días, los 365 días del año.

    El horario del Centro de Visitantes es de 8 a 17 horas.

    La entrada al parque es válida durante siete días y  se puede pagar por persona o por vehículo.

    Por persona son $15, válido para los que accedan a pie, en bicicleta o en grupos.

    Por vehículo son $30, incluye a todas las personas que vayan en un mismo vehículo, a excepción de las motos que son $25.

    Si disponéis del «America the Beautiful National Park» el Annual Pass para visitar los parques nacionales de Estados Unidos, no pagaréis nada. Sólo tenéis que enseñarlo en la caseta de entrada al parque ( o pasar directamente porque seguramente no habrá nadie… ). 

     

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    Barstow / Calico Ghost Town

    Visita a…

    Calico Ghost Town 

     

    A sólo 5 km de Barstow, California, se encuentra Calico Ghost Town un viejo pueblo minero ubicado en el Condado de San Bernardino, a unos 200 km al este de Los Angeles. Es otra de las poblaciones surgidas durante la fiebre del oro que cayeron en el abandono una vez se agotaron las existencias en las minas, en este caso, de plata.

    En 1881, cuando fue fundado como ciudad minera, su población era de 40 habitantes. Seis años más tarde, lo ocupaban 1.200 personas y disponía de 22 salones. Tenía hasta su pequeña Chinatown.

    En 1950 el pueblo fantasma fue adquirido por un tal Walter Knott (el creador del Knott´s Berry Farm, en Los Angeles) con la intención de restaurarlo por completo, respetando su estilo y arquitectura originales, y reconvertirlo en una atracción turística.

    Actualmente se parece más a un parque temático que a algo con un mínimo de autenticidad, realmente vale la pena darse un paseo por aquí. No os aburriréis y os haréis una idea de lo que fue un típico pueblo minero surgido durante la fiebre del oro.

    El pueblo en si es una calle rodeada de tiendas, restaurantes y ambientada con recreaciones enlatadas acerca del estilo de vida de la época.

    Oatman, AZ

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    Calico Ghost Town está abierto todos los días de 9 a 5, excepto el día de Navidad. La tarifa de entrada es de 8$ de adultos, 5$, niños de 4 a 11 años y gratis los menores de 4 años. Las atracciones tienen una precio adicional.

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    Peggy Sue´s

    Una buena opción para comer, tomar un batido o cotillear en la bonita tienda de recuerdos, es Peggy Sue´s, a unos 6 km. de Calico . Se trata de un atractivo restaurante ambientado en los 50´s que acostumbra a estar bastante lleno. La comida es buena, el personal agradable y el local está muy bien decorado, así que es normal que haya gente.

    Barstow

    Si os sobra tiempo y un poco de dinero podéis acercaros a Barstow Factory Outlets   (localización).

    https://www.theoutletsatbarstow.com 

    Barstow es un pueblo con constante referencias a la ruta 66, muchos hoteles a elegir y alguna que otra extravagancia, como el Elmer Long’s Bottle Tree Ranch*, un bosque hecho con árboles de estructura metálica a los que se añaden botellas de cristal que su propietario-artista recoge del desierto ( localización ). Además de árboles también hay viejas reliquias como un jeep del ejército, máquinas de escribir, rifles o carteles.  No hay que pagar entrada. Es, simplemente, la exposición de un ranchero a título particular.  Como mínimo pintoresco. 

    * Elmer era todo un personaje. De su hospitalidad y carácter dice mucho el hecho de que él mismo solía atender al visitante. Desgraciadamente,  Elmer falleció el 22 de junio de 2019 y su legado es ahora gestionado por su familia, que ha vuelto a abrir el bosque al público. 

     http://thebottletreeranch.com/  

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    Joshua Tree National Park

    Joshua Tree National Park  

     

    El Joshua Tree National Park está localizado en una zona desértica de California, a unos 200 km. al este de Los Angeles y unos 300 al sur de Las Vegas, en un lugar donde coinciden parte de los desiertos del Mojave y del Colorado.

    Por sus características,  es un buen lugar para acampar,  hacer senderismo, escalar sus formaciones geológicas o, simplemente, hacer fotografías tras observar de cerca los curiosos árboles de Josué.

    En sus más de 3.000 km cuadrados no sólo vais a ver los extraños árboles que dan nombre al parque, sino que además podréis admirar una enorme variedad de vida salvaje y explorar un terreno esculpido por fuertes vientos y lluvias torrenciales que, con el paso de los años,  han dado forma a unas características formaciones geológicas que, al parecer, son muy apreciadas por miles de escaladores de roca de todo el mundo que cada año visitan el parque. 

    J-Tree, como lo llaman los escaladores de roca de todo el mundo, tiene de las mejores condiciones para escalar roca en los Estados Unidos. Las miles de pilas de rocas gigantes que hay en Joshua Tree  están compuestas de un áspero granito con bastantes grietas a las que, escaladores de todos los niveles de dificultad, pueden agarrarse. Si os apetece escalar, podéis contratar alguno de los servicios que ofrecen diferentes opciones para escalar, desde novatos hasta los más experimentados. 

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    Death Valley

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    1. El árbol

    Yucca Brevifolia, más conocido con el nombre popular de Joshua Tree o árbol de Josué es un atípico árbol que crece en el desierto. Existe desde hace aproximadamente 2,5 millones de años, y cada uno de ellos puede vivir hasta 300 años gracias a una especial capacidad de almacenaje de reservas de agua que le hacen resistir la cruel sequedad del desierto. 

    ¿Que por qué se le llama así? Porque resulta que, según cuenta la leyenda,  a mediados del s.XIX, un grupo de mormones se topó con este curioso árbol. Por lo que sea, esas extrañas formas les recordaron el pasaje bíblico en el que Josué pide la ayuda de Dios con las manos hacia el cielo.

    Y lo que son las cosas : de ahí a la eternidad…   Hasta U2 sacó un álbum con ese nombre… .

    2. La entrada

    Hay tres entradas al parque : la Norte en Twentynine Palms, la Sur cerca de las Cottonwood mountains y la Oeste en el pueblo de Joshua Tree.

    También hay 4 centros para visitantes, que están situados en las carreteras principales de acceso al parque. 

    Oasis Visitor Center . 74485 National Park Drive, Twentynine Palms. Abierto de 8:30 am a 5:00 pm. ( localización ).

    Cottonwood Visitor Center, a 13 al norte de la carretera interestatal 10, en Cottonwood Spring. Abierto de  8:30 am to 4:00 pm. (localización).

    Black Rock Nature Center, 9800 Black Rock Canyon Road, Yucca Valley (Black Rock Campground). Abierto desde octubre a finales de mayo,  de 8:00 am a 4:00 pm. (localización)

    Joshua Tree Visitor Center, 6554 Park Boulevard, Joshua Tree Village, muy cerca de la carretera principal 62. Abierto de 8:00 am a 5:00 pm. ( localización ). 

    En Joshua Tree Village, en  la entrada oeste, y frente al Joshua Tree Visitor Center está Coyote Corner donde hay una pequeña tienda de recuerdos muy interesante en la que curiosear en un ambiente totalmente hippie. 

    En los alrededores hay un par de casitas estilo Far West que parecen sacadas de un set de filmación.   

    Os recomendamos ir directamente al Centro de Visitantes que os quede mejor según la entrada por la que optéis. Allí podréis comprar algun souvenir, ir al baño y recoger toda la información posible sobre el parque, incluyendo un mapa/guía con las distintas rutas a pie o en coche y un montón de medidas de seguridad y advertencias sobre los peligros a los que os enfrentaréis si os atrevéis a cruzar su entrada … 

    El desierto puede ser duro e implacable, según os anuncian … Poco menos que un infierno:  bochorno, deshidratación, quemaduras por calor, vida salvaje cruzando la carretera, abejas descontroladas, inundaciones repentinas, estructuras mineras inestables, serpientes asesinas … y lo peor de todo : no hay cobertura en algunos puntos del parque.

    Para afrontar semejante desafío necesitaréis, por supuesto, agua , permanecer hidratados en todo momento, crema solar, gafas de sol y unas zapatillas adecuadas… Olvidaros del GPS porque no funcionará en algunos sitios. 

    Dicho esto, tampoco hay para tanto… No hay que tener miedo a bajar del coche y hacer alguna ruta a pie… Es verdad que en verano hace calor, pero no os achicharraréis a no ser que hagáis algún tipo de actividad extenuante … Como ese no va a ser el caso, no sufráis…

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    3. El parque

    Un bosque lleno de árboles en pleno desierto, paisajes apocalípticos, flora y fauna salvaje, montañas de piedras y rocas escupidas por la erosión, rutas a pie y un paraíso para la escalada… Bienvenidos al  Joshua Tree National Park.

    En el parque se puede acampar en cualquiera de sus 8 áreas, hacer excursiones por rutas bien señalizadas, escalar rocas, tomarse un descanso en las zonas de picnic o , simplemente, conducir y disfrutar de las vistas… Si no se dispone de más tiempo, tres o cuatro horas serían suficientes para hacerse una idea de lo que es el parque, hacer unas cuantas paradas en coche y recorrer algún que otro mini trail. 

    Las zonas y rutas más populares para visitar y recorrer a pie son las que se enmarcan en el mapa de más arriba y que aquí abajo se amplían :

    Desde el Centro de Visitantes nos recomendaron seguir la RUTA DE PARK BOULEVARD hasta Hidden Valley, un valle rodeado de rocas en el se puede hacer una ruta a pie de 1.6 km. Cuentan que aquí se escondían antiguamente los ladrones de ganado. Cerca de Hidden Valley está Barker Dam donde se puede hacer un pequeño trail de 1.8 km en el que se puede ver una histórica presa construida por los primeros pobladores ganaderos de la zona.  Cuidado con el borrego cimarrón del desierto, nos avisan… 

    Otra de los lugares populares dentro del parque, quizá el que más,  es una roca con forma de… (calavera?) : Skull Rock , que está cerca del campamento de Jumbo Rocks. La roca se encuentra muy cerca de la carretera, por lo que podéis parar un momento, daros un paseo y volver al coche para seguir la ruta. 

    En la RUTA DE PINTO BASIN ROAD destaca el Cholla Cactus Garden.

    Después de un mini trail de 400m veréis miles de Cactus que crecen de forma natural en esta área del desierto. Avisan que hay que mantenerse dentro de la ruta señalada, usar zapatos cerrados y tener cuidado con los cactus espinosos.

    Al final de KEYS VIEW ROAD y en lo alto de las montañas de San Bernardino está Keys View, con impresionantes vistas de la falla de San Andrés y  de los alrededores. El trail es de unos 400m por un camino pavimentado y empinado.

    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    El parque está abierto todo el año, pero la mejor época para visitarlo sería desde octubre a marzo, cuando las temperaturas son más soportables. Entre junio y agosto el calor puede llegar a ser sofocante. Las visitas disminuyen a medida que el calor se va haciendo menos llevadero.

    Precio : Joshua Tree National Park forma parte de la red de parques nacionales de Estados Unidos, así que la entrada al parque está incluida con el Anual Pass. Si no disponéis de él, la entrada es de 30$ por vehículo y semana.

    Clima. Los cambios de temperatura bruscos son habituales, así que si tenéis la intención de quedaros a dormir, traed ropa  variada, ya que las condiciones climatológicas pueden cambiar repentinamente.  Aunque la lluvia escasea en el desierto, cuando lo hace puede ser a cántaros y se pueden crear inundaciones inesperadas… A pesard de que no llueva dónde os encontréis en ese momento, la lluvia en las montañas puede descender muy rápido.  

    Comida, alojamiento, servicios. No hay hoteles ni puestos de comida en el parque, pero las comunidades limítrofes pueden complacer las necesidades de la mayoría de los visitantes. Se puede hacer fuego en las áreas acondicionadas para tal efecto en las áreas de picnic y acampada. siempre que uno traiga su propia leña y respete las normas elementales de uso. 

    No se permite dar de comer a los animales salvajes… Coyotes, ardillas y otros animales tiene que permanecer salvajes. 

    Mascotas. Se permite la entrada de mascotas en el parque, pero deben llevar correa todo el tiempo y no pueden alejarse más de 30 de la carretera, de un área de picnic o de una zona de acampada. Están prohibidas en los senderos y no se las puede dejar solas. Está prohibido dejarlas en el coche. 

    Es ilegal retirar, perturbar, destruir o deformar lo que sea dentro del parque. Si cada una de las 1.25 millones de personas que visitan cada año el parque se llevara un trofeo ( ni que sea una piedra… ), el ecosistema se vería alterado rápidamente. 

    Basura. Hay que deshacerse de la basura de forma responsable y reciclar lo que se pueda. El clima seco de desierto no puede descomponer rápidamente desechos  como  cáscaras de naranja,  corazones de manzana,  cáscaras de huevo o los restos de comida del picnic. En cuanto al plástico, los animales salvajes se pueden estrangular con los aros de los paquetes de refrescos.

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    48 horas en Los Angeles

    cuarenta y ocho horas en…

    Los Angeles 

    ciudad de mitos y excesos

    Rodeada de playas y montañas, Los Angeles es el paradigma del televisivo y utópico  American way of life. Una megaurbe de más de 1200 km²,  con barrios casi tan famosos como la propia ciudad y lugares tan reconocibles como sus enormes playas, sus icónicas palmeras, la fisonomía vertical de su centro financiero o el cartel más célebre de todos los tiempos, el Hollywood Sign.

    Pero ojo, más allá de caminar sobre las huellas de miles de famosos en Hollywood Boulevard o pasear frente a exclusivos escaparates en Rodeo Drive , es una ciudad que puede resultar decepcionante si uno espera demasiado de ella … Y es que Los Angeles es uno de los modelos de la cultura americana del éxito, sí,  pero también lo es del fracaso y la decadencia…

    El Downtown de Los Angeles desde el Echo Lake Park

    Los Angeles es una ciudad que está construida en torno a autopistas por lo que es muy cómodo moverse en coche.

    El transporte público, formado por una extensa red de metros, autobuses y trenes ligeros que os permitirá desplazaros hasta cualquier parte del área metropolitana, es, por supuesto, una buena opción ya que es una ciudad muy grande y con mucho tráfico. 

    Parece raro siendo una ciudad tan extensa, pero lo más interesante a nivel turístico, obviando museos y parques de atracciones, se puede visitar en un par de días si uno va con el tiempo justo … 

    Bienvenidos a Los Angeles, ciudad de mitos, excesos … y alguna decepción.   

    .

    LOS ANGELES ES LA CIUDAD MÁS POBLADA DE CALIFORNIA Y LA SEGUNDA DE ESTADOS UNIDOS.

     

    DÍA 1.  Santa Monica, Ocean Front Walk y Venice Beach

    Puede que lo mejor de Los Angeles esté en los 4 kilómetros de paseo marítimo que separan Santa Monica y Venice Beach, así que, como mínimo hay que dedicar un día entero a visitar el famoso Pier de Santa Monica y a explorar el continuo devenir de hippies, artistas callejeros, turistas, vendedores, corredores, surferos, patinadores, vagabundos… y aceitosos culturistas que dan vida a esta popular  trocito de costa californiana.

    El famoso muelle de madera frente al pacífico es el mayor reclamo de Santa Monica. Aquí podréis encontrar, entre otras cosas, un fabuloso parque de atracciones, el muy fotografiado letrero del final de la Ruta 66 y el primero de los restaurantes de la franquicia Bubba Gump, inspirado en la genial Forrest Gump.

    Al final del paseo, Venice Beach, famosa por su diversidad cultural y su mentalidad abierta, concentra, en sí misma, toda la esencia californiana.

    Santa Monica

    Pasarlo bien en Santa Monica no es complicado. 

    Pasear, ir a la playa, disfrutar de una bonita puesta de sol, hacer unas compras o montarse en una atracción de feria … son sólo algunas de las actividades de ocio que se pueden hacer en esta popular ciudad del condado de Los Angeles.

    Aunque Santa Monica es mundialmente conocida por ser la localización de la serie Los vigilantes de la playa,  su mayor reclamo es, sin duda, el famoso muelle de madera frente al Pacífico.

    Para empezar, el Pier contiene un parque de atracciones : el Pacific Park. No es muy grande ni moderno,  pero os encantará. Aquí está la noria más antigua de la Costa del Pacífico y la primera en funcionar con energía solar : la Pacific Wheel, desde la que se obtienen unas vistas espléndidas de los alrededores.

    Además de la noria, también hay una mini montaña rusa que alcanza los 50 km/h y un tiovivo de madera construido en 1922 con sus caballitos tallados a mano y que es Patrimonio Histórico Nacional. 

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    Aparcar en Santa Monica

    Santa Mónica es una localidad muy concurrida ya que, no sólo lo visitan los turistas, sino también los habitantes de Los Angeles… Aún así, no hay problema para dejar el coche, hay unos cuantos sitios donde poder dejarlo … 

    Aquí debajo os dejamos un mapa y una mini-guía para poder escoger la mejor opción :

    · Color violeta ( Main Street ) : Estan en                     primera  línea de playa, pero son caros. 

    · Color verde ( Beach&Pier ) : Frente a la playa.     También tienen un precio elevado.

    · Color Rojo ( Downtown ) : No estan en 1ª linea    pero no estan lejos. Del Structure 1 al 9, los        primeros 90 minutos son gratis, aunque eso        no da para mucho… Nosotros aparcamos en        el Civic Lot, a 10 minutos andando hasta el        Pier. Cuesta 14$ todo el día en laborable. En        fin de semana 5$. Para presupuestos                      ajustados es la mejor opción. (Precios 2019).

      Par consultar los precios, clicar AQUÍ.

    Santa Monica Public Parking

    El muelle acoge unos cuantos restaurantes, pero ninguno tan famoso como el Bubba Gump,  inspirado en la película “Forrest Gump” y el primero de una franquicia que se está expandiendo por todo el país.

    El Pier también es el punto final de la legendaria Ruta 66 ( aunque, rigurosamente, concluya en el cercano Palisades Park ). La meta de los peregrinos de una ruta que se pierde, como Forrest Gump, frente al Pacífico. Son muchos los nostálgicos que se acercan para hacerse una foto en el cartel que marca el final de la ruta. 

    Un buen momento para visitar el muelle es el atardecer, cuando el cielo se tiñe de colores rojizos y el muelle cambia de aspecto para dar paso a su iluminada versión nocturna.

    West End Will Rogers Highway 66

    Estrictamente, el final ( o el principio ) de la ruta 66 se encuentra en Palisades Park, en el 1400 de Ocean Avenue, donde se encuentra  el  memorial  dedicado  a Will Rogers, cuya placa reza:

    «Humorista, viajero y buen vecino. Esta calle principal de América, la autopista 66, fue el primer camino que recorrió en una carrera que lo llevó directamente al corazón de sus compatriotas».

    Pero Santa Monica no es solo playa.

    El Downtown de Santa Monica es un área comercial muy animada que está cerca del muelle y que ofrece una mezcla diversa de tiendas, restaurantes y entretenimiento callejero. Su epicentro es la Third Street Promenade, una de las mayores zonas dedicadas a las compras en el país. Al ser peatonal, además de comprar, se puede dar un paseo tranquilo disfrutando del ambiente.

    Ocean Front Walk

    En el paseo marítimo que une Santa Monica con Venice Beach se van sucediendo, una tras otra, las típicas imágenes de LA que todos hemos visto alguna vez en la tele.

    Es mejor recorrerlo a pie para no perder detalle, aunque hay quien prefiere abordar los 4 km que hay entre un sitio y otro en bicicleta, alquilando una en cualquiera de los muchos puestos que hay a lo largo del paseo.

    Junto al muelle de Santa Monica está  The Original Muscle Beach, que no hay que confundir con el Muscle Beach de Venice Beach, al que nos referiremos más adelante.

    A principios de la década de 1930, este gimnasio al aire libre se hizo muy popular como un lugar para la práctica deportiva y exhibición de acróbatas, gimnastas, luchadores y especialistas de cine … 

    A mediados de los 50, Muscle Beach ya había adquirido fama mundial. Los atletas y gimnastas venían de todas partes y contribuían a su crecimiento cediendo sus propios equipos de gimnasio para ampliar la variedad de ejercicios.

    En un lugar donde hacer deporte es casi una obligación social, es muy revelador conocer  «el lugar de nacimiento de auge de la formación física del siglo XX», como reconoce el cartel que recuerda la localización original de Muscle Beach.

    Hoy en día, todavía se dejan ver jóvenes gimnastas y acróbatas que practican en las barras paralelas, los anillos y las cuerdas del Original Muscle Beach. 

    El paseo serpentea  por  Ocean View Park, un bonito parque junto a  la playa, hasta llegar, 2.5 km más tarde, a Venice Beach

    Venice Beach 

    En un momento dado, el paseo se convierte en Venice Beach Boardwalk, hogar de mentalidades abiertas y de contracultura…, de artistas callejeros, músicos, culturistas y falsos adivinos.

    A un lado, tiendas de recuerdos, restaurantes, grandes murales, heladerías y residencias privilegiadas. Al otro, espectáculos callejeros, músicos que interpretan solos de Jimi Hendrix, patinadores que zigzaguean entre los turistas, pistas de baloncesto, parques para grafitis y skaters … y un legendario gimnasio al aire libre.

    Todo ello en Venice Beach : el mejor lugar de Los Angeles para observar a la gente.

    En el mismo paseo, encontraréis el gym playero más famoso del mundo : Muscle Beach Gym, un gimnasio al aire libre en el que motivados forzudos lucen bíceps donde solía entrenar Arnold Schwarzenegger mucho antes de ser Gobernador de California.

    Si os gustan los patines Venice Beach cuenta con un Skate Park muy completo. No hay que pagar por entrar y el ambiente es inmejorable… Eso si, obligatorio el casco, rodilleras y coderas. Si sólo queréis cotillear debéis poneros fuera del parque para observar las maniobras imposibles de los skaters.
    En pleno corazón de Venice Beach, cerca del Skate Park, se fusionan los grafitis y la playa más emblemática del Sur de California : Venice Art (Graffiti) Walls .
    Os gustará más o menos, pero el paseo por Venice Beach es una experiencia que nunca olvidaréis.

    Más allá del paseo marítimo…

    … si queréis algo original y romántico, fuera del circuito turístico, acercaos a los canales artificiales de Venice ( al final de Abbot Kinney Blvd., entre Washington y Venice Blvd.) y regalaos un paseo a bordo de una barca de remos.  Aunque sigue manteniendo sus raíces bohemias y su estética hippie, este barrio es uno de los lugares más deseados para vivir en Los Angeles.

    Otro paseo que hay que hacer a pie en Venice Beach es el elegante kilómetro y medio de Abott Kinney Boulevard, entre Venice Blvd y Main St., que está salpicado de boutiques, restaurantes o bares para tomar algo. 

    Marina del Rey

    Si os queda tiempo, hay un pequeño barrio privilegiado junto a Venice Beach que tiene cierto atractivo. Sobre todo si vives en él…   El entretenimiento está en pasear por sus estrechas callejuelas, cruzar los puentes sobre los canales  o  cotillear las casas de los vecinos por encima de la verja…. 

    DÍA 2. Los Angeles

    En coche, y sin perder demasiado el tiempo, se pueden hacer bastantes cosas en un día en Los Angeles… El orden de las visitas las ponéis vosotros, pero aquí hemos tenido en cuenta el hecho de comer en Olvera Street y subir al Observatorio Griffith por la tarde , …

    Hollywood Boulevard Walk of Fame

    El barrio más famoso del mundo, Hollywood, meca del cine y la razón por la que muchos llegan a Los Angeles para cumplir alguno de sus sueño es, en realidad, pura ilusión. Como casi todo en el cine.

    Es de esos sitios sobre los que unas enormes expectativas previas pueden condicionar la visita y acabar arruinándola. O sea, que puede resultar desilusionante si uno espera demasiado.

    En cualquier caso, los aficionados a la farándula van a disfrutar como niños…

    El Hollywood que nos imaginamos se reduce a un pequeño tramo de Sunset Boulevard en el que se encuentran el Dolby Theatre , donde se celebra la gala de los Oscar, el Chinese Theatre y el Paseo de la Fama,  uno de los lugares más reconocidos, visitados  y fotografiados de Los Angeles. 

    El Teatro Chino destaca por su imponente fachada con forma de pagoda frente a la que siempre hay cientos de personas haciéndose fotos junto al molde de las manos y las firmas de sus famosos preferidos.  Muy cerca está el Dolby Theatre. No podréis pisar la alfombra roja ni visitar el interior del auditorio, pero os haréis una idea subiendo las escaleras del teatro hasta la puerta de entrada a la sala… 

    Aparcar en el Paseo de la Fama

    Una buena opción para dejar el coche mientras se visita el Paseo de la Fama es el Centro Comercial Hollywood&Higland, situado en el 6801 Hollywood Blvd 170, junto al Dolby Theatre. Si compráis algo en alguno de sus locales, sólo os cobrarán 2$ (2019) por las primeras 2 horas, tiempo suficiente como para ver el Paseo de la Fama sin entretenerse demasiado.

    AQUÍ, tenéis la localización. 

    No olvidéis entregar el ticket del parking en la tienda o en el Starbucks de turno para que lo validen. 

    Monumento al éxito

    El Paseo de la fama se creó en 1958 en agradecimiento a todas aquellas figuras del mundo del espectáculo por su notable contribución al desarrollo de la industria del cine, la televisión, el teatro, la música o la radio.

    Dentro de cada estrella está el grabado nombre de la persona homenajeada y, justo debajo, la categoría por la que se le ha concedido la estrella:  

    Icono de la industria de la televisión

    Icono de la industria de la radio

    Icono de la industria del teatro

    Icono de la industria de la música

    Icono de la industria del cine

    El Paseo de la Fama está lleno de estrellas rosadas (más de 2.600) que honran a esas celebridades y de un aluvión de turistas haciéndose la foto al lado de su celebridad preferida. Junto a ellos, un conjunto variopinto de personajes recorren las aceras en busca de algún turista con el que hacerse una foto a cambio de unos dólares.

    Y es que no sólo las estrellas de mármol pueblan el Paseo.

    Así que ir con cuidado porque al levantar la vista del suelo os podéis topar con alguna Marilyn o algún supervillano que quiera atraer vuestra atención… Nosotros picamos… Dos veces!  

    ESTRELLAS QUE  BRILLAN CON LUZ PROPIA EN EL PASEO DE LA FAMA

    Oficialmente, el 9 de febrero de 1960, fue entregada la primera estrella del Paseo de la Fama a la actriz Joanne Woodward.

    Michael Jackson, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney, tienen dos estrellas en una misma categoría, una como solistas y otra como miembros de The Jackons 5 y The Beatles respectivamente.

    Pese a estar seleccionada para tener una, Whitney Houston no posee una estrella porque a sus managers no acordaron una fecha de entrega.

    Madonna a pesar de ser la cantante más vendida en la historia de la música, aún no tiene estrella, ya que, en su momento, no asistió a la ceremonia de entrega.

    Donald Trump tiene una estrella en el Paseo por su papel en el concurso “El aprendiz” de la NBC. Su parcela no está exenta de polémica ya que ha sido violentada en varias ocasiones. En 2016 fue destrozada a golpes de pico y mazo por un hombre cuya intención era recaudar dinero para la defensa de las mujeres que acusaban a Trump de abuso sexual. En 2018 una persona se entregó a la policía después de destruir la estrella de Trump con un pico. A lo largo de estos años, la estrella también ha amanecido pintada con una esvástica y con un grafiti que reclamaba “silencio”.  Junto a Ronald Reegan, estos son los dos únicos Presidentes de EE.UU que tienen su estrella de la fama.

    En cada una de las 4 esquinas del cruce de Hollywood Boulevard y Vine Street, se pueden ver unas «estrellas redondas» que honran a los astronautas del Apollo 11: Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin E. Aldrin.

    La única persona que ha recibido una estrella en cada una de las cinco categorías ha sido Gene Autry.

    Hay dos estrellas con el mismo nombre: Harrison Ford. Una rinde homenaje a un actor de películas mudas de los años 50 y la otra, al eterno Indiana Jones, cuya estrella la encontraréis frente al Dolby Theater.

    De las más de 2.600 estrellas, sólo hay una que no está en el suelo, la de Mohamed Alí, que se encuentra en una vitrina en la pared del Dolby Theater. El boxeador pidió que su estrella no estuviera en el suelo “… para que nadie jamás pise mi nombre”.

    Si habéis llegado hasta aquí, seguramente será porque os guste el cine. Si es así, una visita obligada es el museo de Hollywood, que contiene una enorme colección de recuerdos sobre el séptimo arte : fotografías, ropa, guiones, automóviles, recuerdos personales, … más de 10.000 objetos en total  que no dejan indiferente a nadie… Para que os hagáis una idea, podréis ver el vestido de luna de miel de Marilyn Monroe, valorado en un millón de dolares,  los guantes de Rocky o la celda de Hannibal Lecter…

    Otro museo cerca de aquí es el Madame Tussauds, con figuras de cera de celebridades relacionadas con el mundo del show business… Divertido para quién le guste hacerse fotos con excelentes réplicas de personajes de cera en un ambiente tranquilo y bien acondicionado. Los Madame Tussauds son una garantía en eso.

    El cartel de Hollywood 

    La imagen más icónica de la ciudad de Los Angeles, el cartel de Hollywood, se erigió hace ya tiempo en la  gran metáfora sobre la ambición, el éxito y el glamour. 

    El  mayor símbolo de Los Angeles está formado por enormes letras blancas de 14 metros de altura y 106 de longitud,  está situado sobre la colina sur del Monte Lee, en el Griffith Park y es visible desde distintos puntos de la ciudad.  

    Aunque todos quieren tener una buena foto del cartel, lo cierto es que no es fácil acercarse … No hay que fiarse ni de google maps , que despista mucho, ni de los carteles, que los vecinos se encargan de boicotear…

         · Hollywoodland

    Instalado en 1923, originalmente el letrero anunciaba «Hollywoodland», y no tenía nada que ver con el cine, sino con un lujoso proyecto urbanístico en la periferia de la ciudad. Unas 4000 bombillas enmarcaban cada letra y las alumbraba por secciones por las noches : primero el “Holly” y después el  “Wood”. 

    En principio, el cartel no debía permanecer allí mucho tiempo, pero el auge del cine estadounidense, cuyos principales estudios se encontraban en Hollywood, y el éxito que tuvo entre los turistas, hizo que aquellas letras se convirtieran en un símbolo de dicha industria.

    Una vez construido el barrio, las letras quedaron abandonadas a su suerte durante décadas, hasta que en 1949 la Cámara de Hollywood intuyó su potencial y decidió reconstruirlas, ahora sin el “land”, para representar a todo el distrito, no sólo a la urbanización «Hollywoodland».

    Los costes del mantenimiento de la iluminación eran altos, así que se acordó retirar la iluminación. Y pese a la reforma, la  frágil estructura de madera y chapa continuó deteriorándose hasta quedar en un estado ruinoso, …

    No fue hasta finales de los años 70 cuando se decidió, a partir de campañas y donaciones privadas, rehacer el letrero, esta vez con una garantía de larga duración. Las letras, que ahora tenían 13,7 metros de altura y 12 metros de anchura (antes 9,5), se fabricaron en acero perdurable en el tiempo y el cartel pasó a convertirse en lo que es ahora : el símbolo más reconocible de Los Angeles. 

    La primera asociación con la industria del cine no fue muy reveladora: en 1932, Peg Entwistle una actriz de teatro que tuvo cierto éxito en la Nueva York de finales de 1920, perdió la vida al saltar desde la letra “H”.

    Después de sufrir algunos contratiempos, tras la Gran Depresión, se mudó a su ciudad natal, Hollywood, con la esperanza de conseguir algunos papeles en el cine, pero no lo consiguió.

         · Dónde ver el letrero de Hollywood

    Así que ahora todo el que visita Los Angeles quiere tener la foto de ese mítico cartel sobre las colinas… 

    Verlo no es difícil. El cartel es visible desde muchos puntos.  Acercarse es otra cosa… Y acercarse mucho está prohibido. Hasta el punto en que os pueden arrestar si os acercáis demasiado. Resulta que el letrero está cercado con un moderno sistema de seguridad para evitar vándalos, curiosos o personas que, como Peg Entwistle, decidan quitarse la vida de forma llamativa.

    Pero el hecho de que no podáis aproximaros a él no significa que no haya forma de acercarse. Eso sí, tendrá que ser en horario diurno porque el letrero no está iluminado por la noche.

    Estos son algunos sitios:

    Centro Comercial Hollywood & Highland  (localización)

    Aprovechando que estáis en pleno paseo de la fama, podéis acercaros al Centro Comercial Hollywood & Highland, el 6801 de Hollywood Blvd. y desde el segundo o tercer piso tendréis una buena vista del letrero,  aunque un poco lejos.

    Observatorio Griffith

    Desde  el  busto  de James  Dean  hay  unas buenas vistas del cartel,   sin   obstáculos ( aquí se rodaron las últimas escenas de Rebelde sin causa… ).

    Pero nuestro favorito es el 3300N de Deronda Drive. ( localización )

    Si anotáis esta dirección en vuestro GPS os llevará hasta un punto de observación inmejorable.

    De camino os podéis encontrar letreros a la entrada de algunas calles que anuncian que no hay acceso al cartel de Hollywood o que la calle está cerrada.  Eso es un poco engañoso. Es verdad que no hay acceso en coche hasta el letrero, pero esa misma calle os puede llevar hacia un lugar con una buena ubicación para verlo. Y puede que, técnicamente, una calle esté cerrada, pero eso no significa que no se pueda continuar con el coche hasta el final.

    Deronda Dr. es una calle sin salida en la que está prohibido aparcar, pero si no hay muchos coches podéis dejar un momento el vuestro al final de la calle para hacer unas fotos rápidas y volver.

    Si pensáis hacer un poco de senderismo, mejor aparcar el coche de forma legal, que por los alrededores hay estacionamiento de pago.

    Una vez en el 3300, buscad una abertura en una pared cerca de la puerta de la vivienda de un vecino. A partir de aquí ya sabréis que hacer : hay una caminata fácil cuesta arriba por un sendero con unas vistas inmejorables del letrero, del Observatorio Griffith y del downtown angelino al fondo. 

     

    Beverly Hills y Rodeo Drive 

    Una de las actividades que hay que hacer en los Angeles es dar una vuelta por el barrio de las estrellas, Beverly Hills. Con sólo un breve paseo en coche por sus calles anchas, tranquilas y adornadas-con-altísimas-palmeras,  os haréis una idea del por qué es uno de los barrios más exclusivos del planeta. No es el único en Los Angeles, por supuesto. A nosotros, por ejemplo, nos encantó Los Feliz, a los pies del Griffith Park, pero Beverly Hills es el que se lleva toda la fama.

    Una actividad popular es hacer un recorrido por las casas de los famosos, aunque  lo que se puede ver es más bien poco ya que sus mansiones están ocultas detrás de muros y protegidas con grandes medidas de seguridad.

    Muy cerca de Beverly Hills y sus calles apalmeradas está Rodeo Drive , la disneylandia de los amantes de la moda y de la exhibición, el alarde o el pavoneo para unos … y el paraíso del window shopping para otros, los que más… Tanto si sois de los primeros como de los segundos, dar un  tranquilo paseo por esta lujosa calle comercial y dejarse llevar por el ambiente es casi una obligación.

    A la mayoría de vosotros no os alcanzará para comprar un bolso, un pantalón, … o lo que sea que se venda esta calle tan codiciada, pero siempre os podéis acercar a una heladería o a una cafetería para poder contar con orgullo que vosotros también os habéis gastado el dinero en la misma calle que inmortalizó Julia Roberts (Vivian), en Pretty Woman.

    Via Rodeo es una pequeña calle peatonal que abandona Rodeo Dr. para precipitarse por unas escaleras hasta Wilshire Blvd. donde nos topamos con el Hotel en el que se alojaba Richard Gere (Edward) en la inolvidable película : el Beverly Wilshire Hotel. La calle en sí es muy corta, pero es preciosa y cuidada hasta el más mínimo detalle.  

    Muy cerca de esta zona comercial , el Beverly Gardens Park, que es un buen lugar para tomar un descanso y hacer unas fotos con el letrero como fondo. Tiene fuentes y rosales, además de un popular letrero de Beverly Hills.

    Aparcar en Rodeo Drive

    Beverly Hills se puede ver en coche sin aparcar, que es lo que hicimos. Para pasear por Rodeo Drive sí que hay que dejar el coche en algún parking.

    En este mapa veréis los aparcamientos públicos que ofrecen gratis las dos primeras horas ( en rojo ). 

    Olvera Street. 

    El Pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Angeles sobre el Río de la Porciúncula fue fundado en 1781 por 44 religiosos españoles que se establecieron en esta zona. 

    Once familias, con 22 adultos y 22 niños fueron reclutados desde nueva España (ahora mexico) con la tarea de proporcionar comida a los soldados de los presidios. Eran agricultores, ganaderos y artesanos que, con su destreza, aseguraban el mantenimiento de los asentamientos españoles en esta región.

    Sobre 1815, la plaza Olvera  se convirtió en el centro de la ciudad y en 1877 nació la vieja calle del mismo nombre.

    Aunque se la conoce como el lugar de nacimiento de Los Angeles, en realidad Olvera Street data de 1930 cuando se reformó  para recordar la herencia mexicana de la ciudad.

    Olvera Street es muy peculiar y resulta agradable para pasear sin más, ya que es muy animada y siempre está llena de gente. Sus pasillos estrechos, entre algunos de los edificios más antiguos de la ciudad, albergan puestos de venta de productos tradicionales y restaurantes típicos de comida mexicana.

    Si os gusta la comida mexicana es una buena elección para comer.

    Además de tenderetes y restaurantes, aquí también hay lugares interesantes para conocer… Por ejemplo : 

    • La casa más antigua de Los Angeles : Avila Adobe, construida en 1818, severamente dañada en el terremoto de 1971 y restaurada según el estilo de vida californiano de 1840. 10 Olvera St.
    • Pelanconi House. La construcción en ladrillo más antigua de Los Angeles, convertida en restaurante en 1924. La Golondrina Café es el restaurante más antiguo de Olvera Street. 17 Olvera St,
    • Sepúlveda House. Residencia que data de 1887 y ha sido reconvertida en un pequeño museo gratuito en el que se recrea la vida tal como era antes de la llegada del s.XX. Se tardan menos de 5 minutos en recorrer toda la exposición. 12 Olvera St.
    • Iglesia de Nuestra señora Reina de Los Angeles. Fundada en 1814, es conocida popularmente como “La Placita church”, por su ubicación en la plaza Olvera.
    • Zanja madre. Es el acueducto original que fue construido en 1791 para desviar agua al Pueblo de Los Ángeles desde el Río Porciuncula (Rio de Los Angeles) con el objetivo de suministrar agua a la población y regar los campos.

    Echo Lake Park 

    Echo Park es un bonito parque en el centro de Los Angeles, cuyo máximo atractivo, que no el único, consiste en fotografiar las espectaculares vistas sobre el downtown de la ciudad

    La verdad es que, más allá de la panorámica, al parque no le faltan encantos : por ejemplo, un lago en el que navegar en una barca a pedales con forma de cisne, una fuente  que rocía tres chorros a casi 30 metros de altura y que para la foto queda estupendo o el Echo Park Lotus Garden, un estanque en el que tortugas y peces comparten espacio entre flores de loto.

    En fin, que puede que no tenga el glamour de Beverly Hills o Hollywood, pero es una pequeña joya que no  hay que dejar de ver. 

    Observatorio Griffith

    El Observatorio es un icono de Los Angeles, una referencia en astronomía en los Estados Unidos y una de las atracciones más populares de California. Está situado en plena montaña, en el lado sur del monte Hollywood, con unas vistas impresionantes sobre la ciudad y sobre el famoso cartel. 

    Visitarlo es una de las cosas que hay que hacer sí o sí en Los Angeles, pero NO por la mañana, a no ser que os queráis topar con el sol de frente y una niebla matutina que os va a dejar imagenes tan estupendas como esta …  

    Por experiencia, mejor subid por la tarde y obtendréis una de las mejores vistas sobre el Downtown de la ciudad. Además, el cartel de «Hollywood» está relativamente cerca …  Ya que estáis,  aprovechad para ver el atardecer…

    Pero no sólo por las vistas se viene hasta aquí.

    Además de haber servido de localización en algunas películas como Rebeldes sin causa, Terminator o La la land, el Observatorio en sí merece una visita … El edificio es una joya arquitectónica de estilo Art Déco. La entrada es gratuita, porque por expreso deseo del Sr. Griffith, el mecenas del observatorio, este tenía que ser un lugar abierto también para la comunidad no científica. Según él, cualquier persona debería tener la posibilidad de observar el universo a través de un telescopio.

    Aparcar en el Observatorio Griffith

    Los horarios del observatorio son : de martes a viernes de 12:00 a 22:00 y los fines de semana de 10:00 a 22:00. LOS LUNES ESTÁ CERRADO. Antes de esas horas no se paga por el aparcamiento, así que si queréis aparcar cerca y no tenéis grandes expectativas sobre el mismo observatorio o a la fotografía del paisaje… igual os conviene venir pronto.

    Pero lo recomendable es llegar por la tarde, cuando hay más gente y los aparcamientos están llenos. Es así… En ese caso, echar un vistazo a esta información sobre las diferentes opciones para dejar el coche, tanto gratis como de pago… 

    Una buena opción es el trasporte público. Desde la estación de la línea roja de metro Vermont/Sunset sale un autobús diario (lunes incluído) desde las 10 hasta las 22h. 

    Griffith J. Griffith 

    Griffith J. Griffith, original de Gales, ganó una fortuna gracias a la minería. Agradecido, en 1896 decidió donar una enorme 12 Km² de terreno para crear una enorme zona verde en Los Angeles.  Con una extensión de 17 Km², el parque que lleva su nombre es uno de los mayores parques urbanos de norteamérica. Como emigrante, sabía que muchas ciudades europeas disponían de grandes parques públicos y el quería que Los Angeles también tuviera el suyo.  

    El observatorio también fue idea de Griffith. En su testamento de 1919 no sólo dejó el dinero necesario para su construcción, sino que especificó el objetivo, las características y la ubicación del edificio. En 1935, cuando acabó su construcción, el Observatorio fue entregado a la ciudad bajo la condición de que fuera público y gratuito. 

    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    El transporte público en Los Angeles no tiene muy buena fama y eso es un poco injusto. El problema es que la ciudad es enorme y  se pierde mucho tiempo yendo de un sitio a otro en autobus, que es el medio de transporte que funciona mejor  y llega a todas partes… Si uno dispone de tiempo, no es para nada mala idea recorrer la ciudad tranquilamente en autobus o en metro….

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    Ruta y presupuesto por la Costa Oeste

    RUTA Y PRESUPUESTO POR LA

    Costa Oeste 

    california, arizona, nevada Y utah

    El Lejano Oeste, Malibú, Beverly Hills, el Golden Gate, el Gran Canón, Alcatraz, los vigilantes de la playa, Forrest Gump, Hollywood, los westerns … y así, seguiríamos con una interminable lista de lugares para ver en la Costa Oeste de los Estados Unidos.

    Se trata de una aventura de grandes contrastes, tanto naturales ( desiertos, parques nacionales, reservas indias … ),  como urbanos ( con las tres ciudades más emblemáticas del oeste americano : Las Vegas, Los Angeles y San Francisco ).

    UN INOLVIDABLE «ROADTRIP» POR CARRETERAS PANORÁMICAS, ÁREAS PROTEGIDAS, RUTAS HISTÓRICAS, PUEBLOS FANTASMA Y …  ¡MUCHAS SORPRESAS!

    «El lejano oeste es tierra de paisajes extraordinarios, contrastes naturales y pueblos y ciudades con muchas historias que contar» .

    Los paisajes alpinos de Mammouth Lakes, los parques nacionales de Yosemite o Sequoia, escenarios de película como las playas de Santa Monica o las colinas de San Francisco, desiertos donde apenas se desarrolla vida como en el Valle de la Muerte, serpenteantes carreteras panorámicas, como la Big Sur…  California resume todo lo que da de sí la Costa Oeste.

    Utah, donde las áridas extensiones desérticas rivalizan con cañones e increíbles formaciones rocosas, presume de tener una gran diversidad de paisajes de una exagerada belleza natural, como los que encontraréis en cualquiera de los cinco parques nacionales de su territorio : Bryce Canyon, Arches, Capitol Reef, Zion Canyon o Canyonlands.  Las cumbres de la espectacular Cordillera Wasatch son la característica definitoria del norte de Utah, donde podréis esquiar, practicar senderismo y acampar a vuestro aire.

    Pero quizá la joya de la Costa Oeste esté en Arizona, donde los clásicos paisajes del Gran Cañon o Monument Valley son obligatorios en cualquier ruta completa por la Costa Oeste.

    Además, Arizona no acaba aquí : no os perdáis, por ejemplo, la experiencia de descubrir Havasu Falls, en la reserva india Havasupai, o recorrer diferentes tramos de la mítica Ruta 66.  

    Las principales metrópolis en la costa, como Seattle, San FranciscoLos Angeles o San Diego,  … o la ciudad de Las Vegas, en el interior, son lugares increíbles que, por poco que podáis, no debéis pasar por alto en vuestro viaje.

    Un viaje que todo el mundo debería hacer una vez en la vida. 

    No os olvidéis del Seguro Médico !

    Una de las cosas que tenéis que tener más claras en vuestro viaje, es cómo recibir asistencia médica en caso de ser necesario y los gastos que se pueden derivar de la atención recibida. 

    En el caso de los Estados Unidos, es imprescindible contratar un buen seguro de viaje porque los gastos médicos pueden ser elevadísimos.

    Nosotros confiamos en Mondo, que  es una compañía especializada en seguros de viajes que ofrece coberturas personalizadas a las necesidades del cliente y al tipo de viaje que tiene planificado.

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    Hay diferentes maneras de plantearse la ruta, pero para sacar el máximo rendimiento al tiempo, hay que seguir un cierto orden. Obviamente, contra menos días dispongamos menos lugares visitaremos o bien, más largas serán algunas de las etapas. 

    Oatman, AZ

    el antiguo poblado minero en el que los asnos pasean a sus anchas...  Oatman, Az   Las vistas, los sonidos y los sabores de Estados Unidos cobran vida en este pequeño pueblo que combina historia, leyendas y excentricidad al que se llega sorteando las pendientes...

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    El Gran Cañón del Colorado (South Rim)Durante millones de años, el Río Colorado, con la complicidad del viento, la lluvia y el hielo han ido puliendo una de las formaciones geológicas más espectaculares del mundo… : el Gran Cañon del Colorado. El South Rim, la ladera...

    Chloride, AZ

    un HISTóRICO PUEBLO fantasma, VIVIENTE, EN ARIZONA           Chloride  La histórica ciudad de Chloride se encuentra en el condado de Mohave, aproximadamente a 37 km al norte de Kingman y 80 km. al sur de Las Vegas por la US-93, por lo que es una parada muy interesante...

    Por la ruta 66 en Arizona

    la carretera madre, a su paso por arizona  Por la Ruta 66 en Arizona  La 66 es una de las carreteras más legendarias de los Estados Unidos. Y aunque desde hace ya mucho tiempo dejó de ser una ruta rentable, su popularidad continua creciendo año tras año gracias a los...

    ITINERARIO BÁSICO DE 18 DÍAS POR LA COSTA OESTE

    Un itinerario básico de 18 días podría estar bien para una ruta más o menos completa… Podría ser algo parecido a esta : 

    Se trata de una ruta circular que empieza en San Francisco y que, después de unos 3800 km. de carretera, acaba en el aeropuerto de esta misma ciudad. 

    Comenzando por la cosmopolita, abierta y sociable San Francisco, descubriremos que no es sólo el Golden Gate y sus calles empinadas lo que la hace tan especial…  Recorriendo la panorámica Big Sur, llegaremos a la ciudad del cine, de los sueños y del culto al cuerpo: Los Angeles…

    Y desde California nos adentraremos en Arizona, para atravesar diferentes tramos de ruta 66 antes de toparnos con una de las maravillas del mundo : el Gran Cañon…

    … Seguiremos hacia la frontera con Utah para alucinar con Monument Valley y Bryce Canyon … En Nevada, visitaremos la ciudad que desafía a los excesos y que es un templo para el juego y la diversión : Las Vegas… 

    Y ya de vuelta a California la extraña belleza del Valle de la Muerte no nos dejará indiferentes. Como colofón final, nos perderemos por las Mammoth Mountains y el bellísimo parque nacional de Yosemite…

    Empezamos … 

    ¿ CUÁNTO CUESTA UN VIAJE POR LA COSTA OESTE ?

    El precio final dependerá de cómo se viaje, cuándo y lo que se programe hacer … Los precios varían en función de la época escogida para el viaje, la antelación con la que hagáis la reserva y la compañía elegida para el vuelo… Si tenéis un poco de paciencia, podréis comprar “barato”… 

    ANTES DE SALIR hay que contar con los siguientes gastos:

    – Avión: 1016€ para 4 personas. Desglosado : 254€ .   

    Seguro médico con Mondo : 168 € para 4 personas. Desglosado: 42€

    – ESTA : 14€

    – Anual Pass National Parks : 73€ ( Son 80$ y tenéis la posibilidad de  compartirlo con otro viajero, compartiendo gastos)

    – Alquiler de coche para 13 días : 426€ 

    – Gastos para comida : 100€ /día : 1.700€ 

    – Gasolina : 250€

    Para una familia de 4 personas, hay que contar entre unos 3.600 y 3.700 euros como gastos inevitables, a los que hay que sumar el precio de los hoteles y otros gastos diversos que ya detallaremos.

    Días 1, 2, 3 y 4. San Francisco

    Desde cualquiera de los dos aeropuertos de la ciudad, la forma más fácil de desplazarse hacia el centro es usando el BART (Bay Area Rapid Transit) el sistema ferroviario de transporte público que sirve a la zona de la bahía de San Francisco.

    San Francisco es grande e incómoda para desplazamientos, así que hay que coger el bono de transporte Muni Passport para usar los transportes de la red Muni, que incluyen el histórico Cable Car, de forma ilimitada.

    Una vez instalados, tres días serán suficientes para haceros una idea de lo más importante de San Francisco. 

    Reservad medio día para las visitas al Golden Gate Bridge o Alcatraz, y lo mismo si optáis por hacer alguna excursión a las afueras, como por ejemplo a Sausalito, Tiburón o al bosque de Sequoyas.

    Una de las primeras cosas que vais a aprender en San Francisco es que el clima de la bahía es bastante caprichoso.

    En verano hace más bien frío y la ciudad se sumerge bajo una niebla que lo cubre todo … 

    En estas condiciones es fácil que no veáis el Golden Gate y que hagáis la excursión a Twin Peaks  simplemente para pelaros de frío y no ver nada.

    Si superáis la cuestión del clima, San Francisco os empezará a gustar… El área visitable es relativamente pequeña y cómoda de explorar, ya sea andando o en transporte público.   

    ALOJAMIENTO EN SAN FRANCISCO

    Aida Plaza Hotel, en el 1087 de Market St. De lo más asequible en la ciudad. Es un hotel céntrico, muy bien comunicado y está limpio. Si os sobra el dinero obviamente buscad otro. Si no, este está muy bien. Lo malo? De noche se llena de vagabundos y drogadictos. Es seguro, no me entendáis mal, pero impresiona … 

    Adante Hotel, en el 610 de Geary St, en los alrededores de Union Square. Lo mejor, su ubicación, el precio y que el desayuno está bien. 

    Fitzgerald Union Square en el 620 de Post Street. Muy bien ubicado. El desayuno está bien y el precio es de lo mejor de San Francisco. 

    El Golden Gate desde Baker Beach

    El ritmo y el itinerario lo ponéis vosotros, ya que cada uno tiene sus propias prioridades, pero una visita completa a San Francisco debería incluir Alamo Square y las Painted Ladies, el Golden Gate Bridge, Lombard Street, comer en  Chinatown, Union Square, Fisherman´s Wharf, el Pier 39, Alcatraz, un viaje en el tranvía histórico, subir a la Coit Tower, Twin Peaks, Castro District, Mission Dolores Park, Haight Ashbury  … y un paseo hasta la cima de Corona Heights Park.

    Qué ver en San Francisco :  15 lugares imprescindibles en San Francisco. 

    Días 1-4. SAN FRANCISCO

     – Coger el BART hasta Powell Station : 9€ / persona                                                 Munipass 3d : 26€ /persona                                                                                           4 noches en Hotel Aida, San Francisco (habitación para 4 ) : 517€ o                    Adante Hotel : 450€ (habitación para 2 en el mes de marzo)

    Día 5. Monterey, Carmel-by-the-sea, Big Sur

    RUTA : unos 325 Km, por la costa hasta San Simeón, a medio camino entre San Francisco y Los Angeles. 

    Hay que levantarse pronto para coger el BART hasta el aeropuerto Internacional de San Francisco, donde recoger el coche de alquiler.

    A menos de 2 horas de San Francisco estan Monterey y Carmel-by-the-Sea,  dos encantadoras poblaciones a orillas del Pacífico y a las puertas del Big Sur, donde no hay que perderse el icónico Bixby Creek Bridge, los fotogénicos acantilados y las espectaculares reservas naturales, como la de elefantes marinos de Piedras Blancas, en San Simeon.

    Para saber más  :  Big Sur y la Pacific Coast Highway

    Día 5. MONTEREY, CARMEL , BIG SUR 

    Coger el BART hasta el Aeropuerto para recoger el coche: 9€ /persona          – 1 noche de hotel en Hotel Quality Inn near Hearst Castle, en San Simeon       4 pax ) : 103€ 

    ALOJAMIENTO EN BIG SUR

    Hotel Quality Inn near Hearst Castle, San Simeón. Limpio, cómodo y con un desayuno decente. Hasta tiene piscina, que no utilizamos porque hacía fresquito (en agosto)… Totalmente recomendable.

    Hay restaurantes en los alrededores para comer o cenar, como el Big Sur California Cafe ,  donde se come genial y el personal es muy amable. 

    Comer en el Big Sur : no hay demasiados sitios para comer entre Monterey/Carmel y San Simeon. Una buena opción es comprar algo de comida para llevar y hacer una especie de picnic en alguno de los miradores. 

    Día 6. Los Angeles : Santa Monica y Venice Beach

    RUTA : San Simeon a Los Angeles, 370 Km

    Puede que lo mejor de Los Angeles esté en los 4 kilómetros de paseo marítimo que separan Santa Monica y Venice Beach, así que, como mínimo hay que dedicar un día entero a visitar el famoso Pier de Santa Monica y a  explorar el continuo devenir de hippies, artistas callejeros, turistas, vendedores, corredores, surferos, patinadores, vagabundos… y aceitosos culturistas. que dan vida a la Venecia californiana. 

    El famoso muelle de madera frente al pacífico es el mayor reclamo de Santa Monica. Aquí podréis encontrar, entre otras cosas, un fabuloso parque de atracciones, el muy fotografiado letrero del final de la Ruta 66 ( aunque, rigurosamente, su final esté en el cercano Palisades Park ) , y el primero de los restaurantes de la franquicia Bubba Gump, inspirado en la película.  

    Al final del paseo, Venice Beach, famosa por su diversidad cultural y su mentalidad abierta,  concentra, en sí misma,  toda la esencia californiana. 

    Si queda tiempo, no dejéis de ir al Downtown de Santa Monica, muy cerca del muelle. Es un área comercial muy animada, llena de tiendas, restaurantes y al que no le falta entretenimiento callejero. Su epicentro es la Third Street Promenade, una de las mayores zonas comerciales del país.

    Más sobre Santa Monica, el Ocean Front Walk y Venice.

    Días 6-7 . LOS ANGELES 

    – 2 noches en el Travelodge by Wyndham Hollywood-Vermont/Sunset,  Los Angeles (4 pax ) :  250€ 

    ALOJAMIENTO EN LOS ANGELES

    Hotel Travelodge by Wyndham Hollywod-Vermont. 

    Muy bien situado en el corazón del barrio de Hollywood, cerca del parque Griffith y de las principales atracciones de Los Angeles. Obviamente ( por el precio no se puede pedir más… ) sin lujos, pero no os faltará de nada. Aparcamiento gratis, habitación limpia, piscina, desayuno incluido y bien comunicado.

    Día 7 . Los Angeles.

    Si vais en coche y no perdéis demasiado el tiempo, un día en Los Angeles da para hacer bastantes cosas.

    Lo esencial lo podéis leer en 8 lugares imprescindibles en los Angeles. 

    Día 8. The Joshua Tree National Park, Calico, Barstow

    RUTA : unos 380 km desde Los Angeles a Barstow.

              – The Joshua Tree 

    Unos 220 km separan Los Angeles de Coyote Corner ( localización ), a las puertas de la entrada oeste al Parque de los Árboles de Joshua.

    Aquí hay una pequeña tienda de recuerdos muy interesante frente a la cual está el  Joshua Tree Visitor Center dónde podéis recoger toda la información posible sobre el parque … 

    ALOJAMIENTO EN BARSTOW

    Hotel Econo Lodge on Historic Route 66.  

    Hotel de carretera en un pueblo de paso. Buena calidad precio. Las habitaciones están bien y el desayuno razonable. Con piscina para un remojón.  

    Más sobre el  Joshua Tree National Park y esos curiosos árboles de formas caprichosas. 

              – Calico Ghost Town

    A unos 150 km del Joshua Tree está Calico Ghost Town un viejo pueblo minero reconvertido en atracción turística (localización) .  

    Aunque se parece más a un parque temático o un decorado que a un pueblo  con un mínimo de autenticidad, realmente vale la pena darse un paseo por aquí… No os aburriréis y os haréis una idea de lo que fue un típico pueblo minero surgido durante la fiebre del oro. 

    Una buena opción para comer,  tomar un batido o cotillear en su bonita tienda de recuerdos, es Peggy Sue´s, a unos 6 km. de Calico , un bonito restaurante ambientado en los 50´s. 

    Día 8. JOSHUA TREE, CALICO GHOST TOWN …

    noche en el Econo Lodge on Historic Route 66, Barstow (4 pax) : 65€          – Entrada individual a Calico Ghost Town : 8$ 

    Si os sobra tiempo y un poco de dinero podéis acercaros a Barstow Factory Outlets (localización) 

    https://www.theoutletsatbarstow.com/   

    Día 9.  Ruta 66 : Oatman, Chloride, Kingman, Seligman + 

    Grand Canyon

    RUTA : De Barstow a Grand Canyon South Rim : 680 km

    Este tramo puede parecer largo ( lo es … ),  pero no se va a hacer pesado porque hoy pasarán muchas cosas. Para empezar, cambiamos California por Arizona, el corazón del salvaje oeste, … y con ello se nos va una hora en el huso horario. 

    Después de 225 km por la I40 se llega a Needless, donde se tuerce para tomar un  tramo ascendente, sinuoso y maltrecho de  Ruta 66  hasta llegar a Oatman, un típico pueblo minero de una sola calle en el que os recibirán sus encantadores residentes.

    Para saber más sobre Oatman mirad en : Por la Ruta 66 en Arizona o Oatman, Az

    Los más  de 290 km. que separan Seligman de  la frontera con California se conservan como el tramo más largo que ha sobrevivido al empuje de estas vías rápidas.

    ALOJAMIENTO EN EL GRAN CAÑÓN

    Hotel Yapapai Lodge, inside the park. Sencillo para lo que cuesta, pero se paga por el lujo de poder dormir dentro del parque, rodeados de bosque y silencio. Al lado del Market del Village y de una pequeña zona de ocio… Las habitaciones son básicas pero tienen todo lo necesario… Aparcamiento justo en frente de las habitaciones. Hay que reservar con tiempo.

    Gran Canyon Plaza Hotel, Tusayan ( a 10km del Gran Canyon, en Tusayan ) … Muy buen hotel en Tusayan, a las puertas de la entrada al Grand Canyon… Hay autobuses gratuitos al parque. El pueblo está bien y hay restaurantes para muchos gustos…  Muy recomendable. 

    En 33 km se llega a Kingman, pero antes de llegar puede que os apetezca tomar un desvío de 37 km hacia  Chloride, un pueblo medio fantasma de lo más extravagante. Sin duda, esos pocos kilómetros de más valen mucho la pena… No es nada turístico y hay suficientes cosas para ver como para pasar un par de horas y aprovechar para comer en el Yesterday´s …

    Sobre Chloride … 

    En Kingman , en plena Ruta 66,  podréis tomar un batido en Mr. Dz , justo enfrente de la  inmensa Locomotora Santafe. 

    Desde Kingman  ignoramos la I40 y seguimos por la Ruta 66, pasando por la tienda de Regalos Hackberry General Store  ( es obligatorio hacer una parada para curiosear ),  Peach Springs  y Seligman, donde se coge la I-40 hasta Williams para entrar al South Rim del Grand Canyon por la Arizona Highway 64. 

    Más sobre la Ruta 66 :  Por la Ruta 66 en Arizona 

    Día 9. RUTA 66 , GRAND CANYON. 

    – 1 noche de hotel en el Yapapai Lodge : 176€ (4 pax) o en el Grand Canyon Plaza Hotel, Tusayan : 78€ (Dos personas en marzo, que es más barato…)

    El Yesterday´s, en Chloride es un bar/restaurante donde comer en plan americano en un ambiente nativo

    La primera vez entramos fue por casualidad … Después de ver el pueblo, se nos hizo tarde y comimos allí (tampoco hay demasiado donde elegir…) …  y fue uno de los aciertos del viaje : por lo agradables que fueron, por la calidad de la comida, por el servicio, por el precio, por el detalle de regalarnos las bebidas… Nos gustó todo…  La segunda vez fuimos al Yesterday´s … y ya que estábamos, dimos un paseo por el pueblo… 

    Cars (2006) La posición de Radiator Springs en  relación con la I-40, tal y como se muestra en un mapa durante un flashback en la película, es similar a la de Peach Springs en la Ruta 66 del Estado de Arizona.

    Los próximos días nos van a llevar por los estados de Arizona, Utah i Nevada para ver algunas de las formaciones geológicas más espectaculares del mundo …

    Grandes paisajes naturales que nos van a hacer enmudecer …

    Día 10.  Grand Canyon 

    RUTA : Del Grand Canyon a Monument Valley : 284 km

    La entrada principal al Grand Canyon National Park en Arizona es South Rim.

    Una vez dentro del parque, a la izquierda del Visitor Center,  se pueden recorrer los 13 km de carretera panorámica con el shuttle gratuito, que va haciendo paradas por los diferentes miradores.

    A la derecha del Centro de Visitantes está la otra ruta, la de salida del parque si se va hacia Monument Valley o Page : la Desert View Drive. 

    Esta carretera, que habrá que recorrer con el coche particular, llega hasta el último mirador del parque antes de salir de él : Desert View,  donde se levanta una extraña torre vigía, diseñada por Mary Colter en 1932. 

    Desde Desert View se sigue la Highway 64 en dirección a  Monument Valley …

    Para saber más sobre el Grand Canyon (South Rim) .

    Día 10. GRAN CANYON, MONUMENT VALLEY

    1 noche en The View Hotel, Monument Valley : 217€ (4pax) (105€ en                 marzo, dos personas …)

    ALOJAMIENTO EN MONUMENT VALLEY

    The View  

    Es poco menos que imprescindible pasar al menos una noche aquí y levantarse pronto para ver el amanecer desde el balcón. No es barato y hay que reservar con mucha antelación.

    El The View también ofrece servicio de desayuno, comida y cena … No se come nada mal, las raciones son abundantes y con unos precios más que correctos teniendo en cuenta la falta de competencia en los alrededores.  Los nachos están muy buenos.

    Día 11.  Monument Valley 

    RUTA : De Monument Valley a Page : 200 km

    Monument Valley  está dentro de la reserva de los indios navajo, en la frontera sur de Utah con Arizona,  y está gestionado por ellos, por lo que la entrada no está incluida en el Anual Pass. 

    La visita se puede hacer tranquilamente en coche particular, siguiendo cualquiera de las diferentes rutas… Y mejor si es un vehículo con «altura de bajos» porque hay muchos baches y algún desnivel… Si ha llovido o nevado puede que la pista esté impracticable para un turismo, aunque en condiciones normales no debería haber más problemas que el constante y cansino  balanceo … 

    De salida, no os olvidéis que en la milla 13 de la US 163, a unos 20 km pasado el desvío a Monument Valley se encuentra una de las localizaciones más especiales de la historia del cine : el «Forrest Gump Point», recordando el punto donde el inagotable Forrest decide parar  de correr después de estar más de 3 años corriendo en solitario.

    Más sobre Monument Valley .

    a 11. MONUMENT VALLEY, PAGE 

     – 1 noche en Travelodge by Windham Page  : 95€                                                              

    ALOJAMIENTO EN PAGE  

    Page es una ciudad de paso y hay una gran oferta de hoteles a buen precio para pasar una sola noche con desayuno, piscina, aparcamiento…   

    Día 12.  Antelop Canyon y Horseshoe Bend en Page

    RUTA : de Page a Bryce Canyon : 240 km

    Dos joyas más en Arizona que se pueden visitar en un mismo día, ya que las dos están muy cerca de Page, una pequeña ciudad-suministro en la que poder dormir, comer, echar gasolina … durante las excursiones al Lago Powell, al Antelop Canyon o al Horseshoe Bend … 

    Para visitar los estrechos cañones de Antelop Canyon es necesario contratar un tour guiado ya que este se encuentra dentro del Parque Tribal de los Indios Navajo 

    Nosotros lo hicimos con Ken´s Tours para visitar el Lower Antelop Canyon y la experiencia fue genial. El guía navajo estuvo muy atento en todo momento… Hasta nos enseñó cómo debíamos tirar las fotos !.

    Para ver el Horseshoe Bend sólo hace falta dejar el coche en el aparcamiento, hacer una pequeña ( … y, en verano, abrasadora! ) caminata de 10 minutos y dejarse seducir por este imponente meandro del Río Colorado… 

    Más sobre el Antelop Canyon y el Horseshoe Bend .

    Después de visitar el Horseshoe Bend nos vamos directamente a Bryce Canyon para hacer noche allí y empezar la visita de buena mañana… Son unos 240 km que no se hacen pesados porque la carretera ofrece buenas vistas a lo largo del recorrido… Entre ellas, la del Lago Powell, el segundo lago artificial más grande del país, creado como area recreativa tras la contrucción de la presa de  Glen Canyon sobre el rio Colorado.   

    a 12. ANTELOP CANYON i HORSESHOE BEND 

     – 1 noche en Best Western Plus  Ruby´s Inn   : 204€                                                           

    ALOJAMIENTO EN BRYCE CANYON   

    Best Western Plus Bryce Canyon Grand Hotel Best Western Plus Ruby´s Inn

    Los dos están muy bien ubicados en Bryce Canyon City .  Con todo lo que hay que tener para descansar y comer bien, incluidos un buen desayuno y piscina cubierta.  En el buffet del Ruby´s Inn se come genial… 

    Día 13.  Bryce Canyon

    RUTA : Desde Bryce Canyon a Las Vegas : 420  km

    A casi 2.800 metros de altura, el parque es una suerte de decorado natural en el que se levantan montones de extrañas columnas de arenisca roja y naranja caprichosamente esculpidas por viento, hielo y temperaturas extremas.

    Estas maravillas geológicas que desafían cualquier descripción reciben el nombre de hoodoos , que podría significar algo así como chimeneas de hadas…

    Bryce Canyon es muy accesible y se puede recorrer a pie tranquilamente… Sólo hacen falta ganas, unas buenas piernas,  botas de montaña… y una buena chaqueta … 

    Con unas cuantas horas se puede ver lo básico y hacer algún que otro trail… pero tanto el parque como Bryce Canyon City merecen una visita más larga… Os cundirá el tiempo si llegáis pronto y estiráis la hora de comer … 

    A la salida,  en Bryce Canyon City,  podéis comer en el restaurante buffet del complejo Ruby´s Inn que  os encantará:  https://www.rubysinn.com/ . También tienen un hotel y un camping y ofrecen diferentes actividades de ocio por la zona… 

    Lo dicho, aunque sólo sea porque no es tan popular ni ampliamente conocido como otros Parques Nacionales de California, Utah o Arizona, o porque es muy abordable tanto a pie como en coche, o porque tiene un pueblecito al lado muy chulo … este parque es  una de las  sorpresas más agradables de nuestro viaje por la Costa Oeste..

    Más sobre Bryce Canyon… 

    La llegada a Las Vegas impresiona cuando se hace de noche : en un momento, la ciudad parece florecer de la nada, como un espejismo plagado de luces de neon, tragaperras y diversión…

    Días 13 y 14.  Las Vegas

    Casi todo en Las Vegas gira en torno a Las Vegas Boulevard, un tramo de carretera de 11,5 km, que cubre desde el famoso cartel de «Welcome to Favolous Las Vegas» hasta Freemon Street Experience, pasando por los hoteles que se alinean en los dos márgenes de la calle.  

    En verano, las piscinas de los hoteles ayudan a sortear la calor y el aire acondicionado actúa como señuelo para abastecer de gente a los casinos y las boutiques de los hoteles.

    A juicio propio y sin miedo a equivocarme, los mejores hoteles para visitar son el Caesar´s Palace, el elegante Bellagio con sus sinfónicas fuentes, el refinado y moderno Wynn con su piscina de lo más cool,  y el Venetian, con sus canales, sus góndolas y la replica másspectacular de la Plaza San Marcos.

    Por la noche, las Vegas se ilumina y es su momento más atractivo : luces, fuentes, música, casinos y entretenimiento en general a ambos lados del Strip.

    La hora es lo de menos en Freemon Street Experience, un área comercial con tiendas , restaurantes, conciertos y muchas atracciones más… No estaríamos hablando, precisamente,  de la calle más elegante del planeta y el estilo de entretenimiento es más bien cutre… Si Las Vegas, en general, propone un encanto recargado y pretencioso, Freemon St. cruza la linea del mal gusto…

    Las Vegas tiene ofertas para todos los bolsillos y pasatiempos para todos los gustos … y podrá gustar más o menos, pero lo cierto es que  no deja indiferente a nadie… 

    Días 13-14. LAS VEGAS

     – 2 noches en el  Stratosphere de Las Vegas :  110€  134€ en el Excalibur (mes de marzo)

    ALOJAMIENTO EN LAS VEGAS   

    Excalibur o Stratosphere… 

    Los dos son buenos hoteles temáticos, con habitaciones amplias y  limpias… Fuera de fin de semana, los precios que ofrecen son muy buenos… El excalibur está en el Strip y eso le hace ganar muchos puntos … Lo bueno del Stratosphere era que antes no tenías que pagar un suplemento por subir a la torre panorámica. Ya entraba con el precio de la habitación. Ahora se tiene que pagar … Y mucho. 

    Cuidado con el suplemento por Resort. Puede subir 30 o 40$ por noche el precio de la habitación… Y eso según donde la cojas, no te lo dicen… 

    En hotels.com sí que lo incluyen en el precio que pagas… , así que no hubo sorpresas en el mostrador del hotel. 

    Día 15.  Death Valley –  Mammoth Lakes 

    RUTA :  De las Vegas a Mammoth Lakes : 518 km                                                                                                                    

    Como curiosidad, de camino a Death Valley se atraviesa una parte de la enigmática Área 51, que no se puede explorar más allá de gasolineras, restaurantes y tiendas de regalos con temáticas alienígenas… Todo muy freak.

    Para recorrer Death Valley se coge la US-190  … Nada más entrar en el parque el termómetro del coche empieza a subir poco a poco … hasta llegar a los 51 grados en Badwater.

    El parque recorre fácilmente en coche y los puntos más interesantes tienen su aparcamiento cerquita para que nadie se asfixie de calor… 

    Ver más sobre Death Valley .

    Para comer ( tarde… ) un buen sitio es Lone Pine donde la carretera principal cuenta con varios restaurantes estilo western… Nosotros estuvimos en el Totem Cafè, donde nos atendieron muy bien y la comida ( americana ) era muy buena … Otro de los restaurantes es el Mt. Whitney, con las paredes decoradas con fotos de los actores que comían allí mientras rodaban westerns en las vecinas Alabama Hills, entre ellos,  John Wayne… 

    Más allá de los paisajes semidesérticos que tanto gustan a la indústria del cine (la conquista del oeste, Iron Man o Django desencadenado…)  está el Whitney Portal, desde donde contemplar los 4.421 metros de la cumbre más alta de los Estados Unidos continentales. 

    La ruta del día toca a su fin con el frío de Mammoth Lakes … , que contrasta muchísimo con las temperaturas extremas de hace apenas unas horas, en Baywater, donde hasta el  móvil se apagó por exceso de calor … 

    Día 15. DEATH VALLEY, LONE PINE, MAMMOTH LAKES

     – 1 noche en Travelodge by Wyndham Mammoth Lakes : 90€

    ALOJAMIENTO EN MAMMOTH LAKES   

    Travelodge by Wyndham Mammoth Lakes 

    Limpio y cómodo para dormir.  Muy bien situado para visitar al dia siguiente Mammoth Lakes.  Muy cerca hay restaurantes, gasolineras y alguna tienda de alquiler de bicis.

    Área 51. Los aficionados a la ciencia ficción y los teóricos de las conspiraciones creen que en ella se guarda información ultrasecreta del gobierno sobre objetos voladores no identificados (OVNI) u otras pruebas de vida extraterrestre, aunque, sobre el papel, el Área 51 es una base del Gobierno de los EE.UU cuyo objetivo principal es indeterminado … Se especula que es algo parecido a un centro de investigación y desarrollo de sistemas de armamento avanzado y pruebas de aviones experimentales que no son reconocidas de forma oficial.

    Día 16.  Mammoth Lakes, Mono Lake y Bodie

    RUTA :  Desde Mammoth Lakes a Bridgeport  : 125 km                                                                                                                          

    Prácticamente a las puertas de Yosemite,  Mammoth Lakes ofrece entretenimiento en cualquier época del año : esquí,  senderos  pie,  pesca,  cayac,  acampadas …  a los pies de bellísimos lagos cristalinos y  dentro de un contexto de una belleza natural exagerada …  

    Una mañana completa es suficiente para que nos hagamos a la idea de todo lo que podría  dar de si … Es una pena, la visita es breve,  pero el tiempo pasa y hay mucho por recorrer …  

    Desde aquí hacia Lee Vining, a la entrada de Yosemite …  Justo antes de llegar  se tuerce a la derecha hasta el aparcamiento que hay a orillas del Mono Lake y las extrañas protuberancias que surgen del lago …

    Se conocen como estructuras de Tufa, formadas cuando el agua fresca de los manantiales, que contiene calcio, burbujea a través del agua del lago, rica en carbonato… La mezcla crea el carbonato de calcio que forma el deposito de piedra caliza que sobresale del agua y que tan bien queda en las fotos … 

       ALOJAMIENTO CERCA DE             BODIE  y YOSEMITE   

    Virginia Creek Settlement,  Bridgeport

    Es difícil encontrar alojamiento a las puertas de Yosemite … Después de mirar mucho encontramos estas cabañas antes de llegar a Bridgeport, muy cerca de Bodie y  la verdad es que acertamos.

    Es como un camping muy pequeñito con 8 o 9 cabañas que están al lado de la carretera principal, la US 395, lo suficientemente alejadas de ella como  para que no se oiga el ruido de los coches que vienen y van…

    Está muy bien de precio y son muy correctos. Consultamos algunas dudas por mail ( si había calefacción en las cabañas, por ejemplo ) y nos contestaron en seguida…

    Eso si, el lavabo y las duchas están fuera de las cabañas… Y hace frío por la noche … en agosto! 

    Para cenar y desayunar, el bar de las instalaciones (la segunda foto aquí abajo), que es la OFFICE del complejo,  está muy, muy bien… La pizza está buenísima y el desayuno en plan americano también… 

    En conjunto, es de los sitios que no te dejan indiferente y que recordarás siempre.

    UBICACIÓN

       ALOJAMIENTO CERCA DE             BODIE  i YOSEMITE   

    Virginia Creek Settlement,  Bridgeport

    Es difícil encontrar alojamiento a las puertas de Yosemite … Después de mirar mucho encontramos estas cabañas antes de llegar a Bridgeport, muy cerca de Bodie y  la verdad es que acertamos.

    Es como un camping muy pequeñito con 8 o 9 cabañas que están al lado de la carretera principal, la US 395, lo suficientemente alejadas de ella como  para que no se oiga el ruido de los coches que vienen y van…

    Está muy bien de precio y son muy correctos. Consultamos algunas dudas por mail ( si había calefacción en las cabañas, por ejemplo ) y nos contestaron en seguida…

    Eso si, el lavabo y las duchas están fuera de las cabañas… Y hace frío por la noche … en agosto! 

    Para cenar y desayunar, el bar de las instalaciones (la segunda foto aquí abajo), que es la OFFICE del complejo,  está muy, muy bien… La pizza está buenísima y el desayuno en plan americano también… 

    En conjunto, es de los sitios que no te dejan indiferente y que recordarás siempre.

    UBICACIÓN

    Nicely´s en la carretera que cruza Lee Vining, es muy recomendable para comer. Es un típico restaurante de comida americana ambientado en los años 50 sin querer…  Simplemente sigue igual que cuando lo abrieron. 

    A 50 km de aquí se encuentra Bodie, un pequeño poblado de los tiempos de la fiebre del oro perfectamente conservado… A diferencia de Calico, Bodie no es un parque temático sino un auténtico museo al aire libre…  Hasta da un poco de grima…. Es como si los moradores hubieran abandonado su casa y sus pertenencias deprisa y corriendo para no volver nunca más…

    En los buenos tiempos, alrededor de 1880, en plena fiebre del oro, Bodie llegó a tener 8.000 habitantes… Y hasta equipo de baseball…

    La visita en si es muy interesante porque todas las casas están numeradas y cada una contiene un pedacito de historia …

    Más sobre Bodie. 

    Viniendo de Lee Vining hay un primer desvio a Bodie a mano derecha… Es importante no cogerlo porque se trata de una carretera llena de socavones y piedras como melones… Si se sigue un poco más adelante, antes de llegar a Bridgeport está el desvio para la CA-270 o Bodie Road. Esta es la que debéis coger…

    Muy cerca del cruce de Bodie Rd, con la US-395 están las cabañas de Virginia Creek Settlement , Bridgeport, un estupendo sitio para hacer noche a pie de carretera. Desde aquí,  Lee Vining queda a 30 km y la entrada a Yosemite por el Tioga Pass a 50 km.

    Día 16. MAMMOTH LAKES, LEE VINING (Mono Lake), BODIE GHOST TOWN.

     – Entrada a Bodie Ghost Town : 5$ por persona adulta                                            – 1 noche en Virginia Creek Settlement, Bridgeport: 61€ (cabaña de cuatro)

    Día 17.  Yosemite 

    RUTA : Bridgeport / Yosemite / Mariposa :  200 km aprox.                                       

    La entrada a Yosemite desde Tioga Pass está cerrada una gran parte del año por la nieve… por lo que se debe acceder por el lado más cercano a San Francisco…

    En verano el problema es que se satura, sobretodo en fin de semana, así que si sólo se dispone de un día para ver lo más destacable hay que entrar muy pronto al parque … para salir muy tarde. 

    El momento Yosemite está a la salida del Wawona Tunnel (en la Highway 41) justo cuando emerge  la imagen más sobrecogedora del Valle, con el imponente Gran Capitán a la izquierda y la hermosa medio cúpula del Half Dome a la derecha … A sus pies, el inmenso valle que esconde tesoros naturales como las Yosemite Falls , las cataratas más altas de los Estados Unidos. 

    Desde los miradores de Tunnel View o Glacier Point se contempla la magnífica estampa de Yosemite que hemos visto en tantas fotos… 

    Las horas pasan rápido y casi siempre pisando carretera … En verano hay mucho tráfico y cuesta ir de un sitio a otro… así que un día es muy poco para exprimir el parque…

    Día 17. YOSEMITE, MARIPOSA.

    – 1 noche en River Rock Inn, Mariposa : 184

    ALOJAMIENTO CERCA DE YOSEMITE

    River Rock Inn, Mariposa . Lo peor del hotel es que, al estar cerca de Yosemite el precio es exagerado para lo que es, aunque no está nada mal. El desayuno está incluido en el precio y el servicio ( cuando lo hay ) es muy agradable. Justo delante está el aparcamiento. 

    Mariposa es muy pequeño, pero está bien para dar un paseo de ida y vuelta. Tiene bastante vida… 

    Mariposa, main street

    Mariposa, main street

    Día 18.  San Francisco airport

    RUTA: 270 km desde Mariposa al Aeropuerto Internacional de San Francisco.

    La última jornada se completa de vuelta a San Francisco después de más de 3.800  km. recorridos a lo largo y ancho de los estados de California, Arizona, Utah y Nevada… 

    Este ha sido una parte de todo lo que puede dar de si un viaje por la Costa Oeste. Obviamente,  esta ruta se puede completar con algunos días extra en lugares que están un poco más alejados como los Parques Nacionales de Canyonland, Arches, Yellowstone o del Gran Tetón…, o con algunos otros destinos que hemos dejado atrás por problemas de agenda o porque en este lugar de tierras infinitas no se puede llegar a todas partes …

    En un viaje de estas características se disfruta cada instante, pero hay ciertos momentos, lugares o sensaciones que lo envuelven todo y que no se olvidan nunca … La extravagancia de Chloride, por ejemplo, y lo bien que lo pasamos en el Yesterdays, el atardecer en Monument Valley, las rutas a pie por Bryce Canyon, la excursión a Alcatraz, Carmel-by-the-sea  o los simpáticos burritos de Oatman… 

    ¿Que si cambiaríamos alguna cosa? Por supuesto que sí… Por mucho que prepares, todo es desconocido hasta que no creas tu propia experiencia in situ… Por lo que sea, nuestro paso por Carmel fue memorable y nos fuimos con la impresión de que allí podríamos construir una vida…   

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