Bodie, la mejor experiencia del Salvaje Oeste en California

 Bodie, la mejor experiencia del Salvaje Oeste en California

Bodie State Historic Park es un auténtico pueblo fantasma conservado en un estado de «decadencia detenida». Aunque sólo permanece en pie el 5 por ciento de los edificios que trazaban la ciudad durante sus días de plenitud entre 1877 y 1881, todavía hoy se puede deambular por las calles desiertas de esta ciudad minera y observar los interiores de las viviendas, que perduran tal como se dejaron, abandonados con las pertenencias y los enseres de una época de la que ya poco queda… 

BODIE STATE HISTORIC PARK 

Bodie-California

La ciudad minera abandonada de Bodie, en 2019. La mayoría de viviendas sucumbieron víctimas del paso del tiempo, el fuego o los elementos.

Esto es Bodie, o más bien lo que queda de él, un auténtico pueblo fantasma que todavía conserva una muestra de lo que era hace más de 50 años, cuando se fueron sus últimos residentes. 

Nacida del auge de la fiebre del oro en la segunda mitad del siglo XIX, sólo sobreviven alrededor del 5 por ciento de los edificios que durante el apogeo de la ciudad, entre 1877 y 1881, albergaron una población de entre 7.000 y 8.000 personas. 

El maravilloso atractivo de esta antigua ciudad minera está en el hecho de caminar por sus calles desiertas, cotillear a través de las ventanas de las casas y transportarte a los días en que Bodie era una próspera ciudad minera imaginando cómo era la vida cotidiana en aquellos tiempos.

Designado como Parque Estatal de California en 1962, Bodie se conserva en un estado de «DECADENCIA DETENIDA». Esto significa que los techos, las ventanas y los cimientos de los edificios se reparan y estabilizan, no se restauran. Además, para preservar esta atmósfera, aquí no hay instalaciones comerciales, sólo una pequeña tienda/museo.

Bodie-Ghost-Town

Los interiores de las viviendas permanecen tal como se dejaron en su momento, con los enseres de la época y abastecidos de bienes. Es como si sus moradores hubieran abandonado su casa y sus pertenencias deprisa y corriendo para no volver nunca más.

LLEGAR A BODIE STATE HISTORIC PARK. La ciudad de Bodie está ubicado en el condado de Mono en las estribaciones de las montañas de Sierra Nevada, en la parte este del estado de California, cerca de la frontera con Nevada. A 30 km de la entrada a Yosemite desde Lee Vining por la U.S-395 hay que tomar el desvío hacia Bodie Road (Highway 270). En 16 kilómetros se llega al final del pavimento, donde hay que conducir 5 km más por un camino de tierra hasta llegar Bodie. Este último tramo es muy irregular, así que puede resultar un poco incómodo.

EL CLIMA DE BODIE. Situado a unos 2.550 metros de altitud, Bodie está sujeto a fuertes vientos. El verano suele ser cálido con temperaturas que no suelen superar los 27 grados C. El invierno es impredecible, con temperaturas diurnas que no superan los 15 grados y bajo cero cuando desaparece el sol. Las nevadas pueden ser intensas hasta el punto de bloquear las carreteras de acceso. 

HISTORIA DE BODIE 

Bodie representa una parte de la historia de la fiebre del oro que, a través de un flujo constante de pioneros y migrantes que se apresuraron hacia el oeste para forjar sus fortunas a partir de brillantes pepitas de oro, fue fundamental para la construcción del Estado de California. 

W.S. Bodey 

A partir de 1849, la minería decayó a lo largo de la vertiente occidental de Sierra Nevada. Ávidos de descubrir nuevos yacimientos, los buscadores de fortuna cruzaron las montañas hacia las laderas orientales. Uno de ellos, Waterman S. Body o William Bodey , un explorador de Poughkeepsie, Nueva York, cuyo nombre sigue siendo incierto, tropezó con pequeñas cantidades de oro en las remotas colinas al norte del Mono Lake.

Él y su grupo resolvieron inicialmente mantener en secreto el prometedor hallazgo pero, con el tiempo, intentó regresar. El 20 de noviembre de 1859, cuatro meses después de su descubrimiento, Bodey murió en el transcurso de una tormenta de nieve, paradójicamente, sin ver la ciudad a la que dio nombre ni disfrutar de los millones de dolares en oro y plata que fueron extraídos de Bodie Hills.

Los huesos de Bodey fueron redescubiertos en 1879 y luego «extraviados» después del entierro. Ahora se cree que su lugar de descanso final está en algún lugar de la colina sobre el cementerio.

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El auge de una ciudad minera en las montañas de Sierra Nevada que pasó a llamarse, y a escribirse, Bodie

En las décadas de 1860-1870, los progresos de la minería fueron lentos, siendo trabajadas por sólo un pequeño grupo de mineros.

En 1875, el colapso de una pequeña mina, de nombre Bunker Hill, reveló un rico yacimiento de oro y plata, lo que llevó a su compra por parte de Standard Mining Company en 1877. 

Este descubrimiento de oro captó la atención de miles de buscadores de oro y durante los años siguientes, la gente acudió en masa a Bodie, transformando la ciudad por completo. Partiendo de unas pocas docenas llegó a acoger entre 7.000-8.000 personas (los registros del censo no reflejan los 10.000 habitantes registrados en algunos escritos de la época). 

Entre 1877 y 1881, los años de gloria de Bodie, la Standard, rendía cantidades considerables de oro. De hecho, los 30 yacimientos de la ciudad producían centenas de miles de dólares mensuales en minerales que se procesaban en 9 molinos (en total, De aquí se extrajeron casi 10.000 toneladas de mineral precioso, con un rendimiento cercano a los $15 millones en 25 años).

No obstante, no faltaban los accidentes en las excavaciones ni los fallecimientos producidos por los crudos inviernos de Bodie. 

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La ciudad sin ley

Junto al crecimiento de la población se instalaron Saloons (más de 60), restaurantes, burdeles, salas de ópera y fumaderos de opio en el barrio chino. También circularon tres periódicos, y se construyeron iglesias, bancos y escuela.

Pero junto a mineros y comerciantes, Bodie también atrajo a forajidos y hombres de mala reputación, así que no eran extraños los crímenes y los comportamientos fuera de lugar, por lo que, en su día la ciudad de Bodie (una de las más ricas de California) fue conocida como el campamento minero más salvaje y duro del oeste. 

Bodie fue descrita en 1881 fue descrita por el Reverendo F.M. Warrington como : «… un mar de pecado, azotado por las tempestades de la lujuria y la pasión»

La colonia china

A medida que se construían alojamientos para los mineros y molinos para procesar los minerales, surgió la necesidad de un suministro constante de madera para hacer funcionar los molinos y calentar las casas, especialmente durante el crudo invierno.

Debido a la escasez de madera en los alrededores, se creó un ferrocarril para su transporte al pueblo. Para la instalación de los rieles fueron contratados ciudadanos chinos, por lo que muchos empezaron a instalarse en las cercanías del Mono Lake. 

Aunque no eran bienvenidos, varios cientos se instalaron en Bodie y crearon su propio barrio dentro de la ciudad para mantener sus propias costumbres y tradiciones. De  Chinatown emergieron tiendas, lavanderías, pensiones, salas de juego, salones y hasta un templo taoísta.

La caída de Bodie

El apogeo de Bodie duró poco. En el año 1881 empezó a decaer la actividad en las minas hasta que, finalmente, estas se agotaron. Las empresas mineras quebraron y con su bancarrota provocaron que la población empezara a emigrar, afectando a los demás negocios, que vieron disminuir considerablemente sus ingresos.

En 1886, la población de Bodie se había reducido a aproximadamente 1.500 personas. 

A pesar de todo, en 1887 dos empresas se unieron para continuar operando en las minas. La introducción del procesamiento de cianuro en la década de 1890, y el uso de la electricidad como fuente de energía barata, hizo que la minería fuera rentable nuevamente, dando un impulso efímero a la ciudad (los yacimientos de Bodie fueron de los primeros donde se instaló la electricidad en el país).

En 1892 y 1898 varios incendios destruyeron casas y negocios.

Hacia 1915, el empresario James Stewart Cain abrió un negocio de madera a través del Mono Lake, además de obtener la propiedad de la Standard Company.

Finalment, un fatal incendio en 1932 destruyó casi la totalidad de la ciudad, quedando en pie apenas el 10 por ciento de ella.

Bodie Ghost Town

La minería continuó agonizando hasta 1942, cuando cerró la última de las minas. En esa época murieron algunos de sus últimos habitantes y Bodie, finalmente, quedó reducido a un pueblo fantasma. 

En un esfuerzo por proteger la ciudad de saqueadores y vándalos, el entonces gran terrateniente James Stuart Cain contrató a vigilantes para cuidar de la ciudad.

En 1962, la pequeña parte de la ciudad que sobrevivió al incendio de 1932 fue nombrada Parque Histórico Estatal y Monumento Histórico Naciona para preservar los edificios y restos históricos.

Bodie se convirtió en un pueblo fantasma durante la década de 1940.

UN PASEO POR EL VIEJO BODIE 

Lo que queda del viejo Bodie permanece en un estado de «decadencia detenida», que es el juego de palabras utilizado para designar el sistema de conservación en el que no se intenta mejorar una ruina, sino evitar que se deteriore más.

Todo permanece tal cual, como detenido en el tiempo…

Bodie-California

La apariencia desierta y atormentada de Bodie es un sueño para cualquier fotógrafo ávido de retratar la extraña belleza de los paisajes desolados. Al pasear por sus calles despobladas uno se traslada a los días de la fiebre del oro en el salvaje oeste americano.

Bodie California

En lugar de deambular sin rumbo fijo, la mejor manera de sumergirte en el encanto de Bodie es tener cierta idea de lo que estás mirando. Por eso te hemos preparado una especie de guía que te ayudará a identificar los edificios más importantes, numerados tal y como lo hace el museo. 

La guía que te ofrecen por $3 en la caseta de la entrada al parque también te será muy útil.

La calle principal de Bodie es Green St, que es atravesada por otras tres calles: Fuller St, Main St y Wood St. Aquí están la mayoría de edificaciones interesantes, por lo que no te costará demasiado encontrarlas. 

Disfruta del viaje. 

1. Mc Donnell /Dolan House

Según el censo de 1920, Donald y su hijo Frank McDonnell eran mineros. La esposa de Donald, Mary,  fue una de las trabajadoras de correos. 

James Dolan, sheriff del Condado de Mono, fue asesinado en un tiroteo cerca de Mono Lake en julio de 1915. Le sobrevivió su esposa Cordelia Hays Dolan (1881-1943). Después de la muerte de James, Bert Dolan le sucedió como sheriff, sirviendo durante 20 años. 

La hija de James, la profesora Alice Dolan, vivió aquí brevemente desde 1935 hasta 1937.

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McDonnell / Dolan House, desde el aparcamiento, al principio de Green St.

Junto al Mono Lake hay una placa que conmemora la muerte del sheriff James Dolan que reza lo siguiente:

«En julio de 1915, la paz y la tranquilidad del condado de Mono se rompieron cuando el sheriff James P. Dolan murió como resultado de las heridas de bala recibidas mientras intentaba detener a dos forajidos que habían aterrorizado a los ganaderos a poca distancia de este lugar.

Indignados por el tiroteo del Sheriff Dolan, la ciudadanía del condado de Mono organizó rápidamente una batida que rastreó a los forajidos hasta un lugar cerca de Mono Craters. Se hizo justicia cuando ambos forajidos murieron en un tiroteo con estos vecinos.  La investigación del forense determinó “muerte causada por resistirse al arresto por representantes debidamente constituidos de la oficina del alguacil.

El alguacil Dolan, el decimoquinto representante de la ley en desempeñar ese cargo desde la formación del condado de Mono, hizo el máximo sacrificio con la determinación intrépida que le habían confiado los ciudadanos del condado de Mono».

Mapa-de-Bodie-State-Park

Mapa de Bodie State Park

2. Iglesia Metodista

Esta iglesia, construida en 1882 es única que todavía permanece en pie en Bodie.  E.J Clinton, dueño de una compañía minera a finales de la década de 1920, la restauró con su propio dinero.

Methodist Church Bodie California

Iglesia metodista, en la esquina de las calles Green y Fuller.

Bodie-California-Methodist-church

Al mirar dentro desde la puerta, verás el púlpito, un órgano a un lado y los bancos de la iglesia.

3. D.V.Cain House

Construida en 1873, este fue el hogar de David Victor Cain, hijo de J.S. Cain. Como su padre, también se convirtió en un prominente hombre de negocios. En 1904 se casó con Ella M. Cody, una profesora que más adelante fundaría el Museo de Bodie.

Los Cain, últimos vecinos de la ciudad, vendieron la propiedad de Bodie a California State Parks en 1962.

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D.V.Cain, frente a la iglesia metodista, en la esquina de las calles Green y Fuller.

Miller House

Tom Miller nació en Canadá. Trabajó como camionero en Mono Mills, cerca de Mono Lake. En 1900, Miller y su esposa Jessie vivían aquí con sus dos hijos. 

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Tom Miller´s House, en la esquina de Green y Fuller St.

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El interior amueblado de la casa de Tom Miller puede visitarse En la pared, las fotos muestran diferentes épocas de Bodie. 

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James Stuart Cane House

Esta llamativa casa pertenecía a James Cain, hombre de negocios y principal propietario de la ciudad.

J. S. Cain se mudó a Bodie en 1879, con 25 años, y construyó un imperio. Como empresario empezó colocando barcazas en el lago Mono y transportando madera para Bodie, la misma madera que se necesitaba para sostener los pozos de la mina, alimentar las calderas que funcionaban con la maquinaria, construir los edificios, calentar las casas y cocinar la comida. La madera era un gran negocio en Bodie.

En 1888 se convirtió en banquero (mantuvo abierto el banco de Bodie hasta 1932).

En 1915, adquirió la propiedad de Standard Company y pronto se convirtió en el principal propietario de la ciudad.

Siempre creyó que las minas de Bodies volverían a prosperar.

Morgue

Si piensas que las decrépitas y torcidas viviendas y sus interiores son , echa un vistazo a través de las ventanas de la morgue, al final de Green St. La vida en Bodie era dura, incluso en los buenos (y salvajes) tiempos. Seguro que los trabajadores de la morque darían buena fe de ello.

Miners Union Hall

El Sindicato de Mineros de Bodie se organizó el 22 de diciembre de 1877 y su sede, fundamental para la vida social de Bodie,  se completó seis meses más tarde.

Además de servir como lugar de reunión para los miembros del sindicato, albergaba servicios religiosos, grandes bailes del día de la independencia o elegantes fiestas de disfraces.

Ahora, el edificio es un museo para la recreación de la historia de Bodie y una pequeña librería, además de punto de información sobre las actividades del parque, entre las que destacan los paseos turísticos por las antiguas minas.

I.O.O.F Hall y DeChambeau Hotel

El I.O.O.F. ( Independent Order of Odd Fellows Lodge) fue una de las muchas sociedades fraternales de Bodie. un salón de reuniones que más tarde se convertiría en el Bodie Athletic Club, algo parecido a un gym de la época, donde los miembros venían a ejercitarse con pesas y primitivas máquinas de ejercicios.

La oficina de correos se mudó aquí en 1879 

El edificio de ladrillo rosa ubicó la oficina de correos en 1879 (observa el gran armario con ranuras para el correo). Más tarde, el edificio se convirtió en el Hotel DeChambeau y, en los últimos años de Bodie como ciudad, acogió el «Café Bodie», uno de los últimos negocios de la ciudad.

Bodie-California

Los edificios del Hotel Dechambeau e I.O.O.F, en Main St. (todavía se pueden ver las siglas en la fachada.

Swasey (Swazey) Hotel

Horace F. Swasey, un ranchero de Nevada, compró este hotel de dos pisos en 1894. En años posteriores también albergó una tienda de ropa y un casino.

Hoy en dia, este edificio situado en la esquina de Main St. y Green St., es muy popular, posiblemente por lo mucho que se inclina hacia un lado.

Dado que Bodie se encuentra en un «estado de deterioro detenido», algunos edificios deben apuntalarse para evitar que se caigan. Este es uno de ellos.

Swazey-Hotel-Bodie-California
Swazey-Hotel-Bodie

Probablemente, el hotel Swazey funcionó  también como burdel. De un tiempo aquí, está visiblemente inclinado … ¿quién sabe cuánto tiempo permanecerá así? 

Boone Store and Warehouse

Situado en Green St. con Main St., este edificio de 1879, propiedad de Harvey Boone (primo lejano de Daniel Boone, un famoso pionero y colonizador estadounidense),  fue una de tantas General Stores en la ciudad. Todavía se conservan cientos de artefactos interesantes, que pueden ser vistos a través de sus ventanas. En 1884, casi fue destruido por un incendio que devoró muchos de los edificios de Green St.

De entre los muchos artefactos interesantes que todavía se conservan en la tienda, hay varias bombillas de luz originales de Edison o artículos de marcas conocidas hoy en día, como «Kellogg’s Tasteless Castor Oil (aceite de ricino)», «St. Joseph’s Aspirin «,» preservativos Trojan «y» Pasta medicinal Colgate «.

Boone participó activamente en la comunidad, donde tenía muchos intereses, incluyendo la de ser presidente de la Bodie Water Company, que abastecía de agua a la ciudad para combatir incendios, supervisor del condado y administrador de la escuela

Lottie and Eli Johl House

Este fue el hogar de Eli y Lottie Johl. Eli llegó a los Estados Unidos de América en 1865 desde Alemania Él y un socio, Charles Donnelly, montaron la carnicería Union Market en Bodie. Conoció a Lottie siendo bailarina y protituta en el barrio rojo de Bodie. Para disgusto de las remilgadas y correctas mujeres de la ciudad, consiguieron casarse, aunque debido al pasado de ella, la pareja fue rechazada por mucha gente. 

Tras la súbita muerte de Lotti (envenedada), Eli Johl tuvo que luchar mucho para poderla enterrar en el cementerio (el cementerio era para gente respetable, no para vagabundos, pistoleros o prostitutas). Todo lo que queda hoy de su tumba es una valla cerrada sin nombre.  

El 4 de septiembre de 1932, la oficina de correos se trasladó aquí. El tablero donde estaba el letrero, aunque desgastado por décadas de exposición al ambiente, todavía se puede ver en la fachada, por encima de la puerta.  

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Interior de la  casa de Lottie y Eli Johl

Sam Leon´s Bar /  Joe Hahner Barber Shop

El bar fue inaugurado en 1937 por Sam Leon, después de perder su hotel en el incendio de 1932.  Anteriormente, el fue un restaurante dirigido por la familia Hise.

La peluquería contigua fue propiedad de Joe Hahner, el último barbero que trabajó en Bodie.

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El bar de Sam Leon y la barbería de Joe Hahner, en Main Street

Firehouse

Esta es la única estación de bomberos que queda en pie en Bodie. En su momento hubo cuatro compañías de bomberos, pero se acabaron unificando en una sola por evidentes problemas de coordinación y autoridad.

Las empresas de bomberos voluntarios lucharon contra varios incendios a lo largo de los años. Los más importantes fueron el 25 de julio de 1892 y el 23 de junio de 1932.

El incendio de 1892 comenzó en North Main Street en un restaurante y consumió alrededor de 60 edificios. Los esfuerzos para combatir el incendio se retrasaron por el cierre fortuíto de una válvula. La falta de agua también afectó a quienes lucharon contra el incendio de 1932. En ese momento, la falta de mantenimiento del depósito provocó una acumulación de piedras y escombros en las tuberías del agua, que las obstruyó. 

Firehouse-Bodie-California
Firehouse-Bodie-California

Wheaton & Luhrs

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En la fachada, todavía pueden leerse las palabras BODIE HOTEL. 

George H. Wheaton y Nicholas C. Luhrs construyeron una tienda aquí a principios de la década de 1880. El letrero de la fachada mostraba sus nombres, pero tras la muerte de este último, se cubrió con las palabras «Bodie Store».  J.S. Cain compró la tienda en 1898.

Según su nuera Ella Cain, los edificios habían sido una Oficina de Tierras de Estados Unidos Entre 1885 y 1886, la oficina sirvió como Oficina de Tierras de Estados Unidos y en 1910 como oficina de la Power Company, la empresa hidroeléctrica que suministraba electricidad a la ciudad.  

En sus últimos tiempos cumplió como el Bodie Hotel.

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Interior del BODIE HOTEL.

Schoolhouse

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La escuela, en la esquena de Main St. con Green St., es uno de los edificios más llamativos de la ciudad.

La escuela es uno de los edificios más atractivos de la ciudad. Originalmente fue la Casa de Alojamiento de Bon Ton en 1879, pero luego se convirtió en escuela, después de que un joven delincuente  incendiara la anterior de madrugada.

Schoolhouse-Bodie-California
Schoolhouse-Bodie-California
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Mirando hacia el interior de la escuela, da la sensación de que los niños están en el recreo. La ciudad fue abandonada tan abruptamente, que miles de artefactos se quedaron por ser demasiado pesados o inútiles como para transportarlos a otro lugar. 

Gregory House

Al final de Green St., este fue el hogar de Nathan y Catherine Gregory, que aparecen en el censo de 1900 con sus 4 hijos. De ellos, el más joven, Spencer, fue ingeniero de minas y uno de los últimos residentes de Bodie.

Su casa, como otras en el parque, sirven como residencia para los empleados del parque.

McMillan House

A.E. McMillan fue secretaria del Bodie Miners Union en 1885. Su hijo Dan, que sólo tenía un brazo, fue entrenador del equipo de baseball de Bodie a principios del siglo XX. Al final de Green St.

Miller Boarding House

William y Annie Currie Miller se mudaron a Bodie desde Minnesota en los años de auge de Bodie y dirigieron esta pensión que proporcionaba alojamiento y comidas a mineros solteros.

Conway House

Thomas Robert Conway vivió aquí con su esposa Annie y sus tres hijos. Bob fue uno de los últimos residentes de Bodie. Y es que cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los residentes de Bodie ya se habían ido. Él fue uno de los pocos que se quedó.

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Conway´s Family House. en Green Street. Se decía que los lúpulos que crecían en la barandilla del porche eran las únicas plantas verdes que podían sobrevivir en Bodie. 

Quinville House

Frank Quinville vivió aquí algún tiempo después de mudarse a Bodie en la década de 1880. Trabajó para Standard Mill como herrero, y debió de hacerlo muy bien puesto que esta es una casa bastante bonita para un trabajador. Él y su esposa, Mary, tuvieron 5 hijos.

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Quinville´s Family House.La encontrarás en Wood St. con Green St.

Standard Mill

Debido a que tanto los edificios de la Standard Mill como las áreas circundantes no son seguras, el acceso sólo está disponible a través de una visita guiada durante los meses de verano. La información sobre esta la encontrarás en el museo.

La Standard fue la más exitosa de las 30 compañías mineras que operaron en Bodie. Aquí, se rompían las rocas de cuarzo que contenían el oro y la plata para separar los metales preciosos de la roca triturada.

Standard Mill Bodie-California

Standard Mills Company, en las colinas de Bodie, es una de las minas mejor conservadas de California. Aquí trituraban la roca de cuarzo que contenía oro y plata de las minas.

Bodie Jail

La cárcel de Bodie se construyó en 1877 y, vistas sus dos únicas celdas, parece pequeña atendiendo al desorden que hubo en la ciudad durante sus años dorados.  

Información práctica
  • Bodie es un pueblo fantasma que se parece mucho a lo que era hace más de 50 años cuando se fueron los últimos residentes. Para preservar su esencia no hay instalaciones comerciales, gasolineras, ni ningún tipo de alojamiento. Hay una librería dentro del museo donde también puedes solicitar información sobre las visitas guiadas. 
  • Aunque el folleto del parque estatal recomienda el verano como EL MEJOR MOMENTO PARA VISITAR BODIE, tanto la primavera (finales de abril a finales de mayo) como el otoño (mediados de septiembre a mediados de octubre) son buenas épocas para disfrutar de una experiencia más íntima, sin multitudes y sin el agobio de la calor. Si estás de visita en verano, planea llegar justo cuando abra el parque. En cuanto a las VISITAS EN INVIERNO, el clima en esta época suele ser impredecible. Son comunes las temperaturas bajo cero, los vientos fuertes, las nevadas intensas  y la acumulación de barro, que también puede ser un problema. Bodie está abierto todo el año. Sin embargo, debido a su ubicación ( a 2.550 metros), puede que en épocas de frío sólo se pueda acceder con esquís, raquetas de nieve o motos de nieve, así que, antes de ir, asegúrate de revisar estado de las carreteras, ya que incluso los 4×4 con cadenas de nieve pueden quedar bloqueados ( y los servicios de remolque locales, cuando están disponibles, pueden ser costosos…). Ten en cuenta que la carretera se puede cerrar ya a finales de octubre. 
  • Todo en Bodie es parte de la escena histórica y está completamente protegido. NADA puede ser tocado, recolectado o removido del parque. No se permiten detectores de metales. Los edificios y artefactos antiguos pueden estar en mal estado y ser frágiles. Hay que tener cuidado con las rocas, vidrios o astillas y procurar no entrar en los edificios que no están habilitados para su visita interior. 
  • Bodie State Historic Park es  administrado por el Servicio de Parques Estatales de California (California State Parks), por lo que su acceso NO está incluido en el PASE ANUAL PARA PARQUES NACIONALES AMERICA THE BEAUTIFUL. Entrada: 8$ (2019) por adulto. El parque está abierto de 9 a 18 horas todos los días. El estacionamiento se limita al lugar designado.
  • Por seguridad, algunas áreas inestables del parque se anuncian como prohibidas y están cerradas a la entrada de los visitantes.
  • Los perros están permitidos en el parque, pero deben llevar correa en todo momento. No podrán acceder a la visita de Stamp Mill Company o al Museo. 
  • Necesitarás al menos 2 o 3 horas para explorar el parque a fondo, así que planifica tu día en consecuencia. Es posible que veas carteles de «residencia de empleados» frente a las casas donde viven los empleados del parque estatal. Actúa según los criterios de intimidad que aplicas a los demás en relación contigo. No intentes mirar en el interior, por ejemplo.

  • No está permitido fumar fuera de los lugares habilitados.
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¿Te ha gustado lo que has leído? ¿Sientes curiosidad por visitar Bodie Ghost Town? Has estado allí? ¿Tienes alguna historia que contarnos?… En Carreteras Infinitas valoramos mucho tu opinión y estamos abiertos a comentarios y sugerencias, así que para cualquier cosa, escríbenos un comentario. 

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Xavi, CARRETERAS INFINITAS

7 paisajes de otro planeta en Death Valley

 7 Paisajes de otro planeta en Death Valley

El Valle de la Muerte, uno de los desiertos más solitarios y aislados de norteamérica, intimida con sólo pronunciar su nombre. Y no es para menos. En verano, esta maravilla natural de múltiples y variados paisajes es lo más parecido al infierno en la tierra… 

DEATH VALLEY NATIONAL PARK 

El Death Vally National Park o Parque Nacional del Valle de la Muerte es uno de los desiertos más solitarios y aislados de Norteamérica. Una maravilla natural de múltiples y variados paisajes que, sin duda, merece una visita, aún en verano, cuando la condiciones meteorológicas son extremadamente duras.

Se encuentra en el suroeste de California, a unos 180 km de las Vegas, y a unos 350 de Los Angeles y está formado por dos valles, el Valle de la Muerte y la Cordillera del Panamint.

Con menos de 150 mm de precipitaciones al año, Death Valley posee un clima desértico.

La barrera que forman las cinco cadenas montañosas que lo separan del Océano Pacífico secan por completo las entradas de aire oceánico, portador de humedad: las nubes vierten toda la lluvia sobre las cimas y el aire se va secando a medida que sigue su camino en dirección este. Este fenómeno explica el bloqueo de las precipitaciones que llegan del oeste y, en consecuencia, el calor y la extrema aridez del terreno.   

A pesar del calor y la sequía constante, en Death Valley sobrevive una gran cantidad de vida: pinos, árboles de Josué, flores silvestres que crecen tras las raras tormentas, pájaros, reptiles, anfibios, peces diminutos que encuentran refugio en los exuberantes oasis,… o animales más grandes como coyotes, zorros, linces o pumas,… todos ellos forman parte de la flora y la fauna del Parque.

El Valle de la Muerte es el lugar más seco y caluroso del país que, además, tiene en Badwater Basin, el punto más bajo de América del Norte. En contraste, allí mismo y con 3.368 m, Telescope Peak es el pico más alto del Parque Nacional (que se cubre de nieve en invierno) seguido muy de lejos por Dante´s View con 1.668 m.  

Death-Valley . El Valle de la Muerte

El Valle de la Muerte obtuvo la categoría de Reserva de la Biosfera en 1984 y la calificación de Parque Nacional en 1994, conviertiéndolo en el más grande de EE.UU fuera de Alaska, con 13.850 km² y casi 1.600 km de caminos que dan acceso a lugar muy remotos y absolutamente fascinantes.

«Adiós, valle de la muerte» 

La sabiduría popular cuenta, que en 1849, un grupo de exploradores atraídos por la fiebre del oro, se perdieron por el valle. Incapaces de dar con la salida, pasaron por grandes penurias hasta que, por fin, encontraron la salida. Parece que una miembro del grupo se despidió de aquel infierno con un eterno «adiós, valle de la muerte».  De ahí su descorazonador nombre. 

En tiempos de la fiebre del oro (alrededor de 1849) se abrieron muchas minas para obtener oro, plata y bórax, con la consecuente aparición de ciudades mineras como Panamint City (2.000 hab) o Rhyolite (12.000 hab), el poblado más grande de Death Valley. En 1910 ya no quedaba nada, sólo pueblos abandonados y minas abiertas sin explotación. 

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¿CUAL ES LA MEJOR ÉPOCA PARA VISITAR EL VALLE DE LA MUERTE?

¿Tiene mucho sentido visitar uno de los lugares más calurosos del planeta en pleno verano? Sobre el papel, la mejor época para visitar un entorno tan hostil debería ser aquella en la que las temperaturas son más suaves, pero aunque cueste creerlo, esta parte insólita del desierto de Mojave, donde se alcanzan temperaturas que superan los 50°C en verano ( los 56,7°C registrados en 1913 siguen liderando con holgura el ránking de temperaturas extremas mundiales… ), atrae a numerosos turistas y excursionistas que obtienen un extraño placer en el hecho de freírse!

Como un huevo en el capó de un coche.

Si eres de esos, no te olvides de llevar protección solar, de beber mucha agua (incluso cuando no tengas sed) y de tener cuidado de no abusar de las caminatas. 

Otra ventaja estival es la de visitar el parque en un ambiente relajado… Casi de intimidad. 

El invierno tiene la ventaja de que las temperaturas son más agradables… Por contra, los días son demasiado cortos para abarcar un parque tan grande, sobre todo si quieres hacer senderismo. 

La primavera y el otoño son buenas estaciones para visitar el Valle de la muerte, quizás las mejores para entretenerse en los miradores y recorrer algún sendero sin tanto agobio. Aún así, nadie te va salvar de los 30-35°C.

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LLEGANDO A DEATH VALLEY

Viniendo desde Las Vegas por la Estatal NV-160 E, Death Valley Junction aparece de la nada, en mitad del desierto, tras 50 km en coche desde el pueblo más cercano, Pahrump, en la frontera de California con Nevada.

En Death Valley Junction, el edificio que destaca entre todos los demás es el AMARGOSA HOTEL, fundado a principio de los años 20 por una compañía minera que estuvo explotando los yacimientos de la zona durante toda la década.

Durante esos años, el pueblo prosperó. Tras el cierre de la mina en los años 30, el pueblo se hundió en una somnolienta decadencia hasta que, en 1967, una bailarina que estaba de paso por la zona, Marta Becket, se enamoró del lugar y alquiló el Corkhill Hall, el espacio que los trabajadores de la mina había utilizado como salón de baile y sala de fiestas para transformarlo en un teatro, el Amargosa Opera House (una operación, sin duda, arriesgada, la de llevar la alta cultura, el ballet, al medio del desierto).

Hoy en día, con Marta Becket ya retirada, el Amargosa Hotel es un espacio decadente y encantador abarrotado de elementos decorativos y recuerdos de la vida de esta bailarina que ha pasado más de cuatro décadas en este oasis en mitad del desierto.

En la actualidad, el hotel, del que se afirma que está encantado, sobrevive como un destino popular entre los amantes de lo sobrenatural y turistas en busca de nuevas experiencias.

Antes de lanzarte a recorrer estas tierras, asegúrate de llevar el depósito lleno de combustible y agua suficiente para ir bebiendo durante toda la jornada, asumiendo que vas a tener que andar unos mínimos.

Dust Devil
Un film de Poppy Walker

RECORRER DEATH VALLEY

Para empezar, hay que dejar el miedo en el hotel. Es cierto que puede llegar a ser intimidante pero siguiendo las recomendaciones del parque no hay por qué tener problemas. O eso, o tener un poco de sentido común. Con eso bastará.

Dicho esto, para recorrer el Valle de la Muerte desde Death Valley Junction se coge la US-190 hasta la entrada, donde no te esperará ningún ranger para pedirte el Pase Anual o el pago de la entrada. A diferencia de los otros Parques Nacionales, aquí sólo encontrarás una máquina expendedora y una caseta con mapas y la información necesaria para recorrer el parque de forma responsable.  En este sentido confían en la buena voluntad de la gente para abonar los 30$ de entrada de aquellos que no tengan el pase anual. Aún así, los rangers te pueden pedir la entrada y multarte si no la tienes. 

Lo primero que tienes que hacer es atender a las muy básicas advertencias de seguridad, como la recomendación de no abandonar el coche en caso de avería. Hay que tumbarse bajo su sombra y esperar a que pase alguien o, de lo contrario, en pocas horas podrías estar muerto.

Unas amenazas poco creíbles hasta que bajas del coche y empiezas a respirar fuego. 

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Furnace Creek Visitors Center 

En el Valle de la Muerte, el centro de visitantes está situado en Furnace Creek, una especie de Oasis en medio de la nada. Aquí puedes abonar la tarifa del parque, comprar el Annual Pass, bebida fresca, sándwiches, hablar con los rangers del parque, ver las exhibiciones en el «museo» o ver un documental de 20m muy interesante sobre Death Valley. Hay que entrar ¡aunque sólo sea por el aire acondicionado!…

Para LLEGAR A FURNACE CREEK  desde Death Valley Junction, hay que tomar la CA-190 y seguir la carretera durante 49 km. Desde Si vienes de Zabriskie Point sólo tendrás que conducir 7 km por la CA-190.

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Furnace Creek, un oasis en el Valle de la Muerte

Aunque algunos meteorólogos cuestionan la precisión de la medición de temperatura de 1913, Furnace Creek ostenta el récord de la temperatura más alta registrada jamás en el mundo, los 56,7 ° C  alcanzados el 10 de julio de ese mismo año. 

El parque se recorre perfectamente en coche en un día y los puntos más interesantes tienen su aparcamiento cerquita para que nadie se canse demasiado ni se asfixie de calor. En el Valle de la Muerte no te faltarán sitios para recorrer a pie y para hacer un gran reportaje fotográfico. Estos son algunos de los que no te puedes perder:

SIETE PAISAJES DE OTRO PLANETA EN DEATH VALLEY

Dante´s Peak 

Siguiendo una ruta natural en coche, el primer punto importante para visitar es DANTE´S VIEW, el mirador principal del Valle de la muerte, que está situado a 1.668 metros.

A esta altura se obtienen unas vistas espectaculares del sur del valle. 

Dante’s View Trail , que parte desde la terraza del aparcamiento, es un sendero corto (1.6 kilómetro de ida y vuelta) que asciende hasta la cima de Dante´s Peak, donde se observa una panorámica muy especial de salinas, dunas de arena y varias cadenas montañosas que se desvanecen en la distancia debido a la siempre presente neblina de calor.

En vertical, Dante´s View está relativamente cerca de Badwater Basin, el punto más bajo de América del Norte. Las pequeñas manchas oscuras que vienen y van a través de la salina son personas. Eso te dará una perspectiva auténtica de la inmensidad de Death Valley.  

Al otro lado del valle se eleva Telescope Peak (3.368m), el punto más alto del parque, puro contraste con los 86 metros por debajo del nivel del mar de Badwater.  Bajo la luz de primera hora de la mañana de un día despejado, las vistas son impresionantes en todas direcciones. Incluso se puede ver el Mount Whitney (4.421m), cumbre de los Estados Unidos contiguos, que se encuentra sólo a 120 km hacia el oeste.

En Dante´s Peak es posible ver los puntos más alto y más bajo de los Estados Unidos contiguos desde un solo lugar. Y es que apenas 200 km por carretera separan los 4.421 metros del Monte Whitney de los 86 metros por debajo del nivel del mar de Badwater Basin.

Para LLEGAR A DANTE´S VIEW desde Death Valley Junction, hay que coger la CA-190 hasta la estación de pago (29 km). Justo después toma el desvío hacia Dante´s View. Después de 21 km habrás llegado.  

Death Valley

Las salinas de Badwater Basin desde Dante´s Peak

Aquí, la elevación y el viento hacen que las temperaturas se suavicen bastante respecto a los demás puntos de interés, incluso se recomienda llevar algo de abrigo fuera de los meses de verano.

Mapa del Valle de la Muerte

Mapa del Valle de la Muerte

Zabriskie Point

El paisaje erosionado de Zabriskie Point es uno de los enclaves más fotografiados del Valle de la Muerte. Su ubicación elevada ofrece la mejor plataforma para contemplar un paisaje plagado de montículos de tonos amarillos y marrones moldeados por la poderosa fuerza del agua. 

Zabriskie Point, que debe su nombre a Christian Zabriskie, una figura prominente en el apogeo de la Pacific Coast Borax Company, es especialmente hermoso durante el amanecer o el crepúsculo.

Más allá de los montículos, las vistas de las salinas que cubren el suelo del Valle de la Muerte, siempre custodiadas por las Montañas Panamint elevándose por encima, son visibles desde aquí.

Otro de puntos más característicos de Zabriskie Point es Mainly Beacon. Este pico sobresaliente se eleva a una altura de 251 m y lleva el nombre de uno de los primeros 49ers (pioneros de la fiebre del oro) en visitar el área.  

Manly Beacon - Zabriskie Point

En el centro de la imagen, el Mainly Beacon

Además, Zabriskie Point ha servido como localización de películas de culto y de míticas portadas de discos. En el largometraje de Michelangelo Antonioni del mismo nombre, sus escarpados y amarillentos cañones acogen la espectacular y, en su momento, escandalosa orgía del último tramo del film, cuya banda sonora la firma Pink Floyd. Los mismos cañones, pero esta vez en un cuidado blanco y negro aparecen en la portada del emblemático disco de U2 The Joshua Tree.

Para LLEGAR A ZABRISKIE POINT desde Death Valley Junction, hay que tomar la CA-190 y seguir la carretera durante 41 km. Desde Dante´s View tienes que volver por donde has venido hasta la CA-190. En el cruce, sigue en dirección Furnace Creek y en 11 km habrás llegado al área de estacionamiento. Desde aquí hay que superar una pequeña colina de 400 m para alcanzar el mirador.   

Zabriskie Point
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Zabriskie Point Death Valley

Si estás interesado en hacer una caminata entre estas tierras baldías, desde el estacionamiento de Zabriskie Point puedes tomar el moderado Badlands Loop, cuyo recorrido en bucle serpentea a través de coloridas elevaciones durante 4.3 km

Golden Canyon Trailhead

Desde Furnace Creek hay que tomar Badwater Rd para alcanzar Badwater Basin, que es otro de los imperdibles del Valle de la Muerte. De camino, a 5 km y a mano izquierda, te topas con el desvío hacia Golden Canyon.  Desde el área de estacionamiento ya puedes hacerte una ligera idea de los secretos del cañón. La increíble tonalidad amarilla de sus imponentes paredes (las que has visto de lejos en Zabriskie Point) invitan a la exploración de este pequeño trail de 3.2 km de ida y vuelta. Si te atreves a trepar y gatear por espacios rocosos puedes hacer 800 metros adicionales hasta las paredes estriadas verticalmente de un anfiteatro natural,  Red Cathedral

Red Cathedral - Death Valley

Red Cathedral, al final del Golden Canyon

Devil´s Golf Course 

Siguiendo por Badwater Road, a 6 km de Golden Canyon, hay un desvío a la derecha para tomar West Side Road, por la que hay que hacer 4 km más hasta llegar a Devil´s Golf Course, una inmensa área de rocas de sal erosionadas por el viento y la lluvia hasta convertirlas en agujas dentadas. Tan duras que «sólo el diablo podría jugar al golf en ellas». Si escuchas con atención, podrás oír el desconcertante sonido de, literalmente, miles de millones de pequeños cristales de sal que se rompen a medida que se expanden y contraen con el calor.

Devil´s Golf Course

Una gran salina en el suelo del Valle de la Muerte

Natural Bridge Trail

Volviendo de nuevo a Badwater Road, e ignorando el desvío a la izquierda hacia Artist Drive (ya explicaremos por qué más adelante…), toma a tu izquierda, después de 12 km desde que has vuelto a coger esta carretera, Natural Bridge Road. En seguida llegas al estacionamiento del Natural Bridge Trail, una pequeña caminata de unos 3 km entre cañones que te dirigen hasta un espectacular puente natural de 15 metros de altura.

Natural-Bridge

Formaciones de roca roja en un estrecho cañón fluvial

Badwater Basin 

Y, ahora sí, poco a poco, el paisaje lunar se va imponiendo a la vez que el termómetro del coche empieza a subir, llegando hasta el pico de 51 grados en Badwater Basin, una cuenca que destaca por ser un punto más bajo de Norteamérica y uno de los lugares más calientes del planeta.

Y es que con sus 86 metros por debajo del nivel del mar (dos veces la profundidad del Cañón del Colorado), Badwater es la atracción principal del parque. Sus vastas salinas, que cubren más de 500 km cuadrados, configuran un paisaje surrealista. 

Una pequeña charca de agua estancada es alimentada por arroyuelos de las proximidades. Pese a la transparencia, casi inocente, de esas aguas, la acumulación de sales la convierten en no potable. Aún así, a pesar de la alta salinidad del agua, algunos organismos sobreviven, como algunas plantas tolerantes a la sal, insectos acuáticos o el autóctono caracol de Badwater.

Death-Valley-Badwater-Basin

Por aquí cuentan que Badwater se ganó su nombre cuando, en tiempos de la fiebre del oro,  una mula se negó a beber de un abrevadero alimentado por agua de la charca. Y es que el agua de aquí tiene un exceso de sal que la hace imbebible. 

Badwater Basin fue una vez un gran lago interior que se evaporó miles de años antes de la llegada de los buscadores de oro que sugirieron el nombre (los de la mula).  Al secarse provocó la acumulación de sedimentos y depósitos de sal.

Se puede acceder perfectamente tanto a la piscina como al pequeño paseo que recorre la salina desde el estacionamiento de Badwater Road. Desde aquí, asegúrate de mirar hacia el acantilado más cercano, donde  verás (86 metros más arriba) un pequeño letrero en madera que indica el nivel del mar.

Tómate un momento también para distinguir el Telescope Peak ( 3.368 m) en la cordillera Panamint, que se encuentra a un poco más de 3 km por encima tuyo. En pocos lugares en el mundo se puede ver un relieve vertical tan espectacular a una distancia tan corta.

Para LLEGAR A BADWATER BASIN desde el Centro de Visitantes sólo hay que tomar Badwater Rd hasta el final, a 25 km,  atravesando los desvíos hacia Golden Canyon, Devil´s Golf Course, Natural Bridge y Artist´s Drive. 

Artist Drive 

De vuelta al Centro de Visitantes por Badwater Road, a 13 km aproximadamente del aparcamiento que acabas de dejar, está el desvío hacia Artist´s Drive, una carretera panorámica de unos 14 kilómetros que discurre entre las Montañas Negras y que incluye una parada en Artist’s Palette, un espectacular mosaico de tonalidades moradas, verdes, rojas y amarillas enclavado en una colina.

Esta curiosa paleta de colores es una consecuencia de la oxidación de los diferentes metales en la tierra.

Artist Drive es una carretera de un solo sentido que es mejor coger de vuelta de Badwater. De ida, el bucle que realiza su trazado te devuelve a Badwater Road, pero unos quilómetros más atrás, con lo cual, deberás volver a recorrer un tramo que ya habías hecho. De vuelta, en cambio, tomas el desvío, haces el bucle de Artist Drive y, cuando vuelves de nuevo a la carretera, continuas tu ruta en la misma dirección. 

Artists-Palette

Una señal indica un pequeño aparcamiento para poder dejar el coche y visitar la zona tranquilamente.

Información práctica
  • El Parque Nacional del Valle de la Muerte recibe alrededor del millón de visitantes cada año.
  • Está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. 
  • No se permiten mascotas en ninguno de los senderos del Parque Nacional, incluso si se transportan. No hace falta decir que tampoco hay que dejar al animal en el vehículo. Habla con un guardabosques para saber los caminos habilitados donde puedes pasear a tu mascota.
  • Death Valley National Park es  administrado por el Servicio de Parques Nacionales, por lo que la entrada es gratuita si se dispone del PASE ANUAL PARA PARQUES NACIONALES AMERICA THE BEAUTIFUL. Entrada para turismos : 30$ (2019). Para vehículos particulares y sus pasajeros. Es válido para una semana. Entrada para motocicletas : 25$ (2019). Para motocicletas privadas y sus pasajeros. Entrada individual :  15$ (2019) por persona. Válido para una persona cuando entra a pie, en bicicleta, o como integrante de un grupo no comercial. Los menores de 16 años  no pagan  entrada. 
  • Asegúrate de tener el tanque de gasolina cargado mucho antes de llegar, ya no al Valle de la Muerte, sino a los alrededores. El combustible se paga a precio de oro. 
  • En el Parque no hay mucha cobertura, así que descárgate todos los mapas o lo que necesites antes de entrar. 
  • Lleva algo de comida y, sobre todo, agua. Y en verano, que esté bien fría. 
  • Si no eres de los que te gusta sentir el calor abrasador en tu cuerpo, madruga para evitar en la medida de lo posible las sofocantes horas centrales del día. En verano, intenta evitar el senderismo en zonas de baja elevación. Las montañas son más frescas en esas fechas. Si lo haces, evita la deshidratación llevando un extra de agua.
  • Cuidado con la fauna del parque. Vigila dónde pones tus manos o tus pies. En cualquier sitio pueden aparecer serpientes de cascabel, escorpiones o viudas negras. 
  • Atención a la lluvia o, como dicen allí, a las flash floods o inundaciones repentinas. En caso de lluvia o previsión de ella, evita los cañones. Si vas conduciendo, alerta con las caídas de agua sobre la carretera.  
  • Más allá de deshidrataciones, calor extremo, serpientes venenosas,… la causa más común de muerte en el parque es la causada por los accidentes de coche. Las carreteras son muy seguras, pero cualquier despiste o imprudencia puede acabar con tu coche en la cuneta. Ve con cuidado. 

Además de los que hemos visto, en el Valle de la Muerte no te faltarán otros sitios atractivos para recorrer. Lugares como las Mesquite Flat Sand Dunes, unas hermosas dunas que se cubren de un sensual tono ocre al atardecer, el area de Devil´s Corn Field, donde crecen unas plantas raras que no son, precisamente, bonitas,  el escénico Ubehebe Crater, las siniestras ruinas del Barker Ranch, antiguo hogar de la familia de Charles Manson o  el pueblo fantasma de Rhyolite son algunos puntos de interés adicionales que no hemos visitado pero que aspiramos a hacerlo más pronto que tarde… Seguro que hay muchos más.

¿Te ha gustado lo que has leído? ¿Tu también has estado en Death Valley? ¿Tienes alguna historia que contarnos?… En Carreteras Infinitas valoramos mucho tu opinión y estamos abiertos a comentarios y sugerencias, así que para cualquier cosa, escríbenos un comentario. 

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Xavi, CARRETERAS INFINITAS

Ciudades de cine: Boston. El indomable Will Hunting

Ciudades de cine: Boston. El indomable Will Hunting

EL INDOMABLE WILL HUNTING, LA PELÍCULA

Una de las películas que deberías ver antes de visitar Boston es «El Indomable Will Hunting» (1997) que, además de ser un extraordinario film, es un gran escaparate de la ciudad.  

Tanto el South Boston, Harvard Square como el MIT son reconocibles en algunas de sus escenas, pero es el Boston Public Garden y la memorable escena en el banco los que han pasado a la historia como uno de los mejores momentos del cine.

Ese y el bar donde Will le mete el “zasca” monumental al rubito guaperas.

El indomable Will Hunting

Escrita por dos amigos de Cambridge (los entonces desconocidos Ben Affleck y Matt Damon), la película nos presenta a Will Hunting, un joven rebelde del infame South Boston con una inteligencia asombrosa y especialmente dotado para las matemáticas, que ve pasar los días tomando cervezas con sus amigos y trabajando como conserje nocturno en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Todo eso cambia cuando resuelve de forma anónima un complicado problema matemático expuesto en los pasillos de MIT. El descubrimiento de su talento por parte del profesorado no hace más que ponerlo a la defensiva, especialmente cuando se le plantea un dilema vital: seguir con su vida de siempre o aprovechar sus grandes cualidades intelectuales para iniciar una prometedora carrera en la universidad.

Sólo los consejos de un solitario y modesto profesor de psicología le ayudarán a decidirse.

La película no sólo tuvo una enorme acogida, sino que todavía hoy sigue siendo muy querida. Y es que, en general, los paisajes más mundanos y cotidianos de cualquier ciudad evocan un poderoso sentido de pertenencia y, en ese sentido, Boston sigue siendo el hogar de bohemios estudiantes, profesores ilustres y jóvenes fanáticos vestidos de pies a cabeza con ropa deportiva, como los que nos presenta un guion que se nota que ha sido escrito por bostonianos. 

El indomable Will Hunting recibió dos Oscars y el reconocimiento perpetuo a la maravillosa interpretación de Robin Williams (mejor actor secundario) y a Matt Damon y Ben Affleck en su doble faceta de actores y guionistas (recibieron el Oscar al mejor guión).

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LA ESCENA DEL BOSTON PUBLIC GARDEN

Boston Public Garden. El indomable Will Hunting

En el Indomable Will Hunting hay una escena memorable en la que Will y Sean, sentados en un banco, entre abundante vegetación y preciosas vistas al lago,  mantienen una profunda conversación filosófica que empieza cuando Will hace varios comentarios sobre la esposa fallecida del terapeuta, asumiendo erróneamente que ello lo había abandonado.

Hábilmente, Sean, lo pone en su lugar.

La secuencia en sí es muy poderosa, porque Will no habla, se limita a escuchar y a mirar fijamente al suelo mientras Sean le habla de la vida, del amor, del sufrimiento y la confianza…

… » si te pregunto algo sobre arte me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. ¿Miguel Ángel? lo sabes todo, vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina, nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. No lo has visto…  

Si te pregunto por la guerra probablemente citarás algo de Shakespeare; «de nuevo en la brecha amigos míos», pero no has estado en ninguna, nunca has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos esperando tu ayuda mientras exhala su último suspiro.

Si te pregunto por el amor me citarás un soneto, pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable, ni te has visto reflejado en sus ojos,…  

Eres un genio Will, eso nadie lo niega, nadie puede comprender lo que pasa en tu interior, en cambio presumes de saberlo todo de mí porque viste un cuadro que pinté y rajaste mi puta vida de arriba abajo.  

Eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida, cómo te sientes, quién eres, porque he leído Oliver Twist?, ¿un libro basta para definirte? 

Personalmente eso me importa una mierda porque ¿sabes qué?, no puedo aprender nada ni leer nada de ti en un maldito libro, pero si quieres hablar de ti, de quién eres, estaré fascinado. A eso me apunto, pero no quieres hacerlo, tienes miedo, te aterroriza decir lo que sientes. 

Tú mueves chaval” .

La escena resonó con tanta fuerza que, hoy en día, ese banco, que es exactamente igual a todos los demás bancos del parque, se conoce como “el banco del Indomable Will Hunting» y es un lugar de peregrinación para los fans de la película, sobre todo tras el suicidio de Williams en 2014, cuando se convirtió en un memorial improvisado en el que muchos de sus seguidores acudieron espontáneamente a dejar flores y mensajes con algunas de las frases célebres de la película

Si no estás familiarizado con el Boston Public Garden, puede que te lleve un tiempo encontrar el banco ya que, sorprendentemente, no está marcado de ninguna manera. Con suerte, al ser un lugar popular, lo encontrarás simplemente observando a otras personas que lo fotografían. 

Para situarte, el banco está a la izquierda de la estatua del General Washington ( mirando al skyline de Boston ) y justo delante del lago. Allí busca el que tenga dedicatorias.

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Boston Public Garden

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L STREET TAVERN

En una pequeña mesa de L Street Tavern fue donde Will presentó a su novia de Harvard, Skylar, a sus mejores amigos.  Los orgullosos propietarios muestran fotografías, recortes de periódico relacionados con la película e incluso tienen un letrero en el que recuerdan a sus clientes que ese es el «Hogar del indomable Will Hunting”.

OTRAS LOCALIZACIONES

Otros lugares, por supuesto, han cambiado. El Pub Bow and Arrow (1230 Massachusetts Ave, Cambridge), en Harvard Square, el bar donde Will y Skylar se encontraron por primera vez, y donde ocurre  la célebre confrontación con el arrogante estudiante de la cola de caballo, es ahora el restaurante Grafton Street. 

En Harvard Square, en la esquina de Massachusetts Avenue y Dunster Street, estaba la cafetería donde Will y Skylar tuvieron una entretenida conversación sobre la vida. Ahora ya no está.

Escena del Indomable Will Hunting en el L Street Tavern, South Boston

Lo que opina Will sobre la evolución de la economía de mercado en las colonias del sur…

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Painted Ladies, en Alamo Square Park, San Francisco

Las Painted Ladies, en Alamo Square Park

A cualquiera que piense en San Francisco le viene a la mente el conjunto residencial más famoso y fotografiado de San Francisco: la hilera de 7 casas victorianas que ejercen de emblema de la ciudad desde los años 90, gracias a la serie padres forzosos.

LAS PAINTED LADIES  

Estas coquetas casas de estilo victoriano reciben un nombre peculiar: the painted ladies que, literalmente, se traduce como las damas pintadas. Igual que las casi 50.000 casas parecidas que se construyeron entre 1849 y 1915 en San Francisco, hechas en madera, a tres niveles, con techos altos, un salón con cristalera, escalera a la entrada, un pequeño jardín y pintadas de múltiples colores para resaltar la belleza de sus detalles arquitectónicos.

Las siete mansiones están situadas en el barrio residencial de Alamo Square, entre el 710 y el 720 de Steiner Street, en una calle con una inclinación a prueba de piernas fuertes.  Y fue, precisamente, su ubicación en una colina lo que las salvó del devastador terremoto y voraz incendio de 1906.

Al desastre sobrevivieron unas 15.000 painted ladies, que todavía adornan y embellecen barrios como Castro, Mission y Haight Ashbury.

Pero estas no son casas cualquiera. Lo que las hace únicas es su aparición en la cabecera de la popular teleserie Padres forzosos que, desde la ficción conquistó el corazón de la audiencia española en los años noventa. Las vistas son un valor añadido, ya que desde lo alto de Alamo Square Park se divisa una de las más memorables estampas de San Francisco : las painted ladies en primer plano, con una increíble y hermosa vista de la ciudad de San Francisco asomando por detrás.

Painted Ladies Alamo Square

Las painted ladies, una de las postales imprescindibles de la ciudad.

Desde Alamo Square Park, el epicentro de este barrio residencial de casas victorianas, cualquiera se siente como  un hábil fotógrafo, cámara o móvil en mano, inmortalizando su postal de la ciudad, con la afilada Pirámide Transamérica y la impactante Salesforce Tower a lo lejos.  Y las damas pintadas siempre al frente.

Y es que el parque, ubicado en la cima de una colina, presenta una hermosa panorámica de buena parte de la ciudad, siempre que la bruma matutina lo permita. Y si vienes al atardecer, cuando el sol proyecta su luz anaranjada sobre las casas, mucho mejor.

Painted-Ladies-San-Francisco

Por la izquierda, la primera de la hilera, pintada de azul, con remates en grana y columnas y marcos en blanco, es la casa que el creador de las siete damas, Matthew Kavanaugh, reservó para sí mismo en 1892. Un total de 436 metros cuadrados, ( 100 más que las otras 6 ), con dos entradas,  comedor, cocina, cinco habitaciones y cuatro baños, que se vendieron en 2014 por 2,21 millones de euros. 15 años antes, otra de estas emblemáticas damas fue vendida a Alice Walker, escritora afroamericana, autora de El color púrpura, que se encaprichó de una.

Por todo el barrio vas a encontrar muchas casas de este estilo, y algunas posiblemente más bonitas que las Painted Ladies, aunque son las damas pintadas las que captan la atención del turista, que suele obviar otras espléndidas ubicaciones como la de la foto de abajo.

Alamo Square San Francisco

Las painted ladies no son las únicas casas victorianas de este estilo en Alamo Square Park. Algunas de ellas resultan tan bellas, pintorescas y originales como las damas.

Alamo-Square San Francisco

En la misma calle Steiner Street, en Alamo Square Park se ubica esta bonita secuencia de casas pintadas, que no captan  tanto la atención del visitante como la de sus vecinas, aunque no le faltan atractivos.

Hasta aquí se puede llegar perfectamente a través de diferentes líneas 5, 21, 22, 24 de los autobuses de la Red Muni que recorren San Francisco.

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Xavi, CARRETERAS INFINITAS

La Magnificent Mile, en Chicago

La Magnificent Mile, en Chicago

La Magnificent Mile es el lugar donde ir de compras en Chicago. Esta Avenida, de poco más de un quilómetro, figura entre las calles más ilustres del mundo, y vendría a ser algo así como el equivalente del medio oeste al Rodeo Drive de Beverly Hills o a la Quinta Avenida de Nueva York

LA MAGNIFICENT MILE, CHICAGO

En 1909, el Plan Burnham propuso convertir el norte de la Avenida Míchigan en un gran boulevard comercial inspirado en los Campos Elíseos de Paris. Y tuvieron éxito porque, hoy en día, la avenida de las compras de Chicago es una de las áreas comerciales más famosas del mundo y un lugar de moda para los habitantes de Chicago y los turistas. 

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El Dusable la puerta de entrada a la Mag Mile

EL DUSABLE BRIDGE  

El lugar donde Michigan Avenue se cruza con el río Chicago es uno de los espacios urbanos más emblemáticos del mundo. Un sitio perfecto para observar la asombrosa arquitectura de la ciudad, donde coexisten convenientemente hermosos edificios clásicos con modernas torres de Cristal.

No pases por alto el puente que estás cruzando mientras tienes la vista puesta en el Wrigley Building, la Chicago Tribune Tower o la Torre Trump: el Dusable Bridge, la grandiosa puerta de entrada al tramo de Michigan Avenue que lleva el sobrenombre de MAGNIFICENT MILE.

El DUSABLE BRIDGE , o el puente de la calle principal de Chicago, como también se le conoce, fue levantado en 1920 como parte del Plan Burnham para la urbanización de la parte norte de la ciudad y su construcción ayudó al rápido desarrollo de lo que hoy es la Mag Mile.

Se trata un puente basculante de dos pisos apropiadamente decorado para dar sentido a su función de enlace ente el Loop y el elegante boulevard en que se ha convertido Michigan Avenue, a esa altura de la ciudad. Como la mayoría de puentes sobre el río Chicago, este puente es móvil para permitir el paso de las embarcaciones y, además, dispone de dos pisos que permiten doble nivel de tráfico vehicular y peatonal.

EL PUENTE ES A LA VEZ UNA HERMOSA OBRA DE ARTE PÚBLICO Y UNA GRAN HAZAÑA DE INGENIERÍA CIVIL. 

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La Trump International Tower desde el paseo que bordea el río Chicago

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El Wrigley Building y la Chicago Tribune Tower, a orillas del Chicago Riverwalk

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LOS EDIFICIOS : EL WRIGLEY BUILDING, LA CHICAGO TRIBUNE TOWER Y LA TRUMP INTERNATIONAL TOWER 

Cuando el Puente de Michigan Avenue estaba en construcción, no había edificios importantes al otro lado del río Chicago. Fue entonces cuando el magnate del chicle, William Wrigley Jr. compró una parcela para edificar el que sería un edificio muy importante para el desarrollo del norte de la Avenida Michigan: la sede corporativa de su empresa, la WRIGLEY COMPANY, cuya torre del reloj se inspiró en la Giralda, la torre campanario de la catedral de Sevilla.

Enfrente está la CHICAGO TRIBUNE TOWER, sede del periódico del mismo nombre.

En 1922, el Chicago Tribune organizó un concurso de diseño para el que tenía que ser «el edificio de oficinas más bonito e inconfundible del mundo». La maniobra supuso una gran campaña publicitaria para la compañía, que recibió más de 260 propuestas. El ganador, que también se llevó los 50.000$ del premio, fue el diseño neogótico de los arquitectos John Mead Howells y Raymond Hood, autores también del Daily News Building en Nueva York ( el Daily Planet de Superman ).

Como curiosidad, la fachada del Tribune contiene piedras de muy diversos orígenes: monasterios y castillos europeos, el Vaticano, la Ciudad Prohibida de Pekín… incluso una piedra que se trajo el Apolo XV como recuerdo de su paseo por la luna

Otro de los edificios que destacan por encima de los demás es la imponente TRUMP INTERNATIONAL TOWER, un rascacielos de 98 plantas y 423 metros al que se le da un uso residencial y hotelero. Su historia comienza en 2001, cuando el entonces promotor inmobiliario Donald Trump anunció que sería el edificio más alto del mundo ( aunque después de los atentados del 11-S, revisó sus pretensiones a la baja ). Cuando finalizó su construcción en 2009, la Torre Trump se convirtió en el segundo edificio más alto de EE.UU, después de la Torre Willis, también en Chicago. 

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LA CALLE DE LAS COMPRAS… 

Al norte del Dusable Bridge, la Avenida Michigan se convierte en LA MAGNIFICENT MILE, el equivalente del medio oeste al Rodeo Drive de Beverly Hills o a la Quinta Avenida de Nueva York. El lugar donde ir de compras en Chicago.

La Mag Mile se extiende desde el Puente Dusable hasta Oak Street y acoge desde tiendas de moda y centros comerciales de varias plantas hasta alguno de los mejores locales de entretenimiento de la ciudad.

Y es, sobre todo, desde mediados de noviembre hasta enero cuando el boulevard brilla con mayor calidez. Es la época en que las tiendas cuelgan sus radiantes luces y todo el mundo se precipita a hacer sus compras bajo los adornos navideños.  

Uno de los pocos edificios que sobrevivieron al Gran Incendio de Chicago en 1871 es la histórica TORRE DEL AGUA, un edificio con forma de castillo que se construyó entre 1867 y 1869 para albergar una gran bomba con la que extraer agua del lago Michigan. En su día, la Torre se convirtió en un todo un símbolo para la reconstrucción de una ciudad que había quedado prácticamente destruida tras el coloso incendio. 

La de Chicago es la segunda torre de agua más antigua de los EE.UU, después de la de Louisville, en Kentucky y, actualmente, alberga la City Gallery, un galería pública de arte contemporáneo.

EL 875 NORTH MICHIGAN AVENUE  

Junto a la Torre del Agua, hay un enorme edificio de 100 plantas y 344 metros de altura : es el 875 NORTH MICHIGAN AVENUE, o John Hancock Building, uno de los imprescindibles de Chicago. 

Aunque hoy en día ya no destaca por su altura, sigue siendo reconocido como un ejemplo de combinación de elegancia y simplicidad en su diseño y paradigma de la innovación de la ingeniería de finales del s.XX.

El John Hancock Center también fue influyente en su organización interna, puesto que fue uno de los primeros proyectos de edificios altos de uso mixto (con espacios comerciales, oficinas, viviendas, estacionamientos, restaurantes y un magnífico puesto de observación). 

Chicago-Skyline

La Trump International Tower desde el paseo que bordea el río Chicago

Chicago-John-Hancock-Center

Cuando se terminó en 1968, se convirtió en el segundo edificio más alto del mundo y actualmente es el quinto más alto de Chicago.

La experiencia comienza ya en la planta baja del edificio, con una exposición interactiva sobre la historia de la ciudad. Uno de los ascensores más rápidos del país viaja a 32 km/h hasta el piso 94, donde está el 360 Observation Deck, que ofrece unas vistas deslumbrantes sobre del horizonte de la ciudad, el Lincoln Park y el majestuoso lago, compitiendo con el Skydeck de la Torre Willis por la mejor panorámica sobre Chicago.

En un día despejado ¡Incluso se pueden ver los estados vecinos de Indiana, Michigan y Wisconsin!

Los más valientes pueden, además, visitar una de esas atracciones que no dejan indiferente a nadie: el Tilt, una plataforma móvil gigante que inclina, literalmente, a los visitantes sobre el borde del edificio para que puedan observar la ciudad a vista de pájaro. La atracción, que se vende como el viaje más emocionante de Chicago, se paga aparte de la entrada al observatorio, aunque no es demasiado cara (unos 5$ de más). Si te apetece un cóctel, un café o un helado, te puedes acercar al Architect’s Corner Bar and Cafe para complementar las hermosas vistas.

El 360 Chicago es una de las atracciones más populares de Chicago, por lo que suele estar llena de gente, así llegar antes de las 10h puede evitarte el tener que lidiar con multitudes. Echa un vistazo también a las previsiones meteorológicas para asegurarte la visita en un día despejado.

Chicago-Lincoln-Park

El Lincoln Park desde lo alto de la Torre Hancock

Para probar la maravillosa pizza estilo Chicago en la Magnificient Mile podéis ir a Gino´s East donde las hacen muy buenas . Si lo que te apetece es probar un trozo de pastel, a los pies del 875 N Michigan Ave en el John Hancock Center está el Cheesecake factory, donde hay mucha variedad.

OAK STREET  

Y hacia el final de Michigan Ave. se llega a OAK ST, una calle de casitas bajas donde, ahora sí, están todas las tiendas de lujo que no has visto en la Avenida Michigan.  Es el exclusivo distrito del lujo de Chicago, completado por las adyacentes Rush St. y Walton St.

Calles tranquilas y agradables para pasear que no te resultarán caras si no entras a comprar.

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¡Muchas gracias!

 ( Las fotos de esta publicación son originales y fueron tomadas con mucha ilusión durante estos últimos años pre-covid ).

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