LA LIBERTAD ILUMINANDO AL MUNDO

ESTATUA DE LA LIBERTAD: HISTORIA Y VISITAS

La libertad iluminando al mundo

A la entrada del puerto de Nueva York, aislada sobre un islote, se alza la Estatua de la Libertad, levantando la antorcha de llama dorada que animó el corazón de millones de inmigrantes que huían de la miseria o de la opresión. Para ellos, su visión significaba el final de una larga y dolorosa travesía por el Atlántico, pero también un nuevo comienzo. 

La llegada a la tierra de la libertad y el progreso significaba el preludio de una vida plena, en libertad y felicidad.

Hoy en día ya nadie recuerda que no fue concebida inicialmente como la “madre de los exiliados”, sino como un tributo en recuerdo a una alianza militar labrada durante la Guerra de la Independencia americana. Y es que la misma dama que ha dado la bienvenida a millones de inmigrantes es también una forastera llegada de Francia.

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La libertad iluminando al mundo. Durante más de un siglo, “Miss Liberty” ha dado la bienvenida a los viajeros que han llegado por mar a Estados Unidos.

Historia de la Estatua de la Libertad

Detrás de uno de los símbolos más famosos de nuestros tiempos hay una historia fascinante que merece ser contada, aunque sólo sea para no quedarnos en lo superficial.

Para empezar, el nombre original de la que hoy conocemos como Estatua de la Libertad es bastante más poético que el actual: Liberty Enlightening the World, la libertad iluminando el mundo.

Edouard Laboulaye

La historia de la Estatua de la Libertad se remonta a una cena de verano de 1865, en Glatigny, Francia. Los invitados eran reformistas políticos, liberales y demócratas, todos ellos adversarios de Napoleón III y de su régimen autoritario. El anfitrión era Edoudard de Laboulaye, profesor de derecho en el prestigioso Collège de France y seguidor del sistema de gobierno norteamericano cuyas virtudes de libertad e independencia ambicionaba para su país.

Con la elección de un regalo para la conmemoración del centenario de la independencia norteamericana, la oposición francesa se proponía aludir a su propio gobierno con un símbolo que, además de reconocer la amistad y solidaridad entre ambos pueblos, también debía convertirse en una alegoría sobre la libertad y democracia como modelo universal de civilización.

Laboulaye, además, sugirió que el monumento debería partir de un esfuerzo conjunto entre las dos naciones. Los franceses se ocuparían de financiar la estatua mientras que los americanos recaudarían fondos para levantar el pedestal sobre el que esta se colocaría.

Frédéric-Auguste Bartholdi

Uno de los comensales era Frédéric-Auguste Bartholdi, un ambicioso escultor de 31 años, natural de Colmar, Alsacia, que soñaba con esculpir un monumento de enormes dimensiones a modo de Coloso de Rodas, así que parece evidente que la idea de agasajar a la joven nación con una gran estatua saliera de él. Además, ya disponía de unos planos que podría reconvertir para La libertad iluminando al mundo, 

El escultor alsaciano barajó durante años un proyecto colosal para celebrar la apertura del canal de Suez, en 1869, donde había previsto un faro con forma de figura femenina de dimensiones colosales, una especie de versión moderna del ‘Coloso de Rodas’. El enorme monumento debía de estar situado sobre un pedestal en el acceso sur al canal e iba a representar a una campesina egipcia sosteniendo una antorcha sobre su cabeza  cuyo lema sería “Egipto lleva la luz a Asia”.  

Sin embargo, los egipcios no disponían del dinero necesario, de manera que el finalmente el proyecto no se llevó a cabo.

Bartholdi siempre insistió en que la más conocida de sus estatuas era una obra original y no la simple reconversión de un antiguo proyecto frustrado, pero lo cierto es que, para la nueva diosa de la libertad,  el modelista transformó el vestido árabe del diseño original en una túnica greco-romana y poca cosa más.

La pieza propuesta por el escultor francés era una figura de mujer de rostro clásico sosteniendo, con un brazo, una antorcha y con el otro una tabla grabada. A través de su luz, la antorcha daría su bendición a la joven nación norteamericana e iluminaría al mundo por encima de cualquier tipo de régimen tiránico.

Bartholdi basó su proyecto en el arte de la antigüedad, de tal forma que los pliegues de la toga fueran reminiscencias de la Grecia clásica, cuna de la democracia. La corona de siete puntas era una alusión a los 7 mares del mundo y a los siete continentes del mundo antiguo. Como modelo para el rostro de la libertad, parece que el escultor escogió el de su madre, Charlotte, “marcado por la severidad y el dolor”.

Bartholdi viaja a Estados Unidos

Bartholdi viajó por primera vez a EE.UU en 1871 para elegir el emplazamiento.

De inmediato encontró a ubicación idónea desde donde la gran dama llamaría poderosamente la atención: Bedloe´s Island, una pequeña isla en el puerto de Nueva York que a partir de 1956 pasaría a llamarse Liberty Island.

Desde aquí escribiría a Laboulaye: “Aquí percibo el espíritu del lugar; esta es la primera tierra que ven los llegados al Nuevo Mundo; este es el lugar sobre el que debe ser erigida mi estatua, para emitir los destellos de libertad al Viejo y al Nuevo Mundo”.

Construcción en Paris.

Para llevar a cabo el proyecto, se debía conseguir financiación privada, por lo que se organizaron campañas de publicidad, actos públicos y exhibiciones para recaudar fondos. 

Con ese mismo propósito, y sin tener completado aún el diseño final de la estatua,  Bartholdi decidió construir el antebrazo con la antorcha y la cabeza. La antorcha viajaría a EE.UU para ser exhibida durante la Exposición Universal de Filadelfia de 1876 y la cabeza se quedaría en Paris para ser presentada en la Exposición Universal de 1878.

La Libertad iluminando al mundo se construyó en Paris entre 1874 y 1884. Para la realización de la estructura de la estatua consiguieron los servicios del reputado ingeniero Gustave Eiffel, unos cuantos años de que inaugurase su propia obra maestra en Paris.

Eiffel se las ingenió para colgar 88 toneladas de fino cobre sobre una estructura de hierro, de manera que la estatua fuera lo bastante flexible como para soportar los fuertes vientos de la bahía de Nueva York. 

Construcción de la estatua de la Libertad

Hombres en un taller martillando láminas de cobre para la construcción de la Estatua de la Libertad. The New York Public Library. Digital Collections

 

Construcción de la estatua de la Libertad

Construcción del esqueleto y superficie de yeso del brazo y mano izquierdos de la Estatua de la Libertad. The New York Public Library. Digital Collections

La dama, cuya fina piel se formó con 300 piezas de cobre de 2.37mm de grosor, se completó en julio de 1884. Esbelta y radiante, fue desmontada y empaquetada en 214 cajas para emprender su travesía  por el Atlántico hasta Nueva York, donde llegó en la primavera de 1885. 

El medio de transporte quizá no fuera el más apropiado. La dama, mediadora en el acercamiento entre naciones, viajó en un barco de guerra.

El 18 de febrero de 1879, Bartholdi registró la patente en estos términos:

“Una estatua que representa la Libertad que ilumina el mundo: consiste en un personaje femenino vestido, con un brazo levantado, portando una antorcha, mientras que el otro sostiene una tabla grabada, y con una diadema sobre la cabeza. El rostro tiene rasgos clásicos, pero graves y tranquilos, con el cuerpo ligeramente vencido del lado izquierdo para que la pierna de ese lado mantenga el conjunto en equilibrio”

Montaje Estatua de la Libertad en Paris
Construcción de la estatua de la Libertad

Arriba, exhibición de la cabeza de la Estatua de la Libertad en la Exposición Universal de Paris (1878). A la izquierda, montaje en Paris. The New York Public Library. Digital Collections. Durante la exhibición se vendieron entradas para subir al observatorio de la corona.

La antorcha original tenía un balcón

El brazo se trasladó a Estados Unidos en agosto de 1876 para ser exhibido en la Exposición Universal de aquel año en Filadelfia y conseguir así  financiación para el pedestal. Allí se podían ver algunos bocetos del proyecto y, además era posible ascender, previo pago, hasta el balcón que rodeaba la antorcha. Era una forma de transmitir el mensaje de que la idea ya estaba en marcha y que cuando finalizara su construcción, la gente podría ascender hasta el mismísimo balcón para poder apreciar las vistas desde lo alto de la estatua.

Estatua de la libertad en Filadelfía
La libertad iluminando al mundo. Madison Square

Después de mostrarse en la Exposición Universal de Filadelfia (izquierda), se exhibió en lo ue era el Madison Square Garden del siglo XIX en Nueva York (arriba) . The New York Public Library. Digital Collections

Cuando finalmente se construyó todo el conjunto, el brazo se montó tal cual, con el balcón en la antorcha.

En 1986, la ya muy deteriorada antorcha de cobre y vidrio ámbar, fue reemplazada por otra nueva con un diseño mucho más resistente y con un chapado en oro de 24kilates.

A partir de entonces, la que fue la luz de la libertad para millones de inmigrantes desde 1886 descansó en el pequeño museo del pedestal, dentro de un espacio que explicaba la historia de la Estatua de la Libertad. Tras los atentados del 11-S el museo limitó mucho sus visitas, como parte del paquete de medidas de seguridad adoptadas en lugares potencialmente objetivos terroristas.

Desde mayo del 2019 la vieja antorcha luce en su flamante nueva ubicación el recién inaugurado museo de la Estatua de la Libertad, en la misma Liberty Island, donde ocupa uno de sus espacios centrales. Un lugar que, por fin, le hace justicia.

La famosa lumbre podrá ser contemplada junto a otros reclamos, como una réplica del rostro de Lady Liberty, que mira con serenidad la entrada al puerto de Nueva York desde 1886.

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La Estatua de la Libertad viaja a Estados Unidos

Iban a pasar 2 años más hasta que la estatua no fuera debidamente inaugurada. Los americanos no estaban, precisamente, entusiasmados con la llegada de Miss Liberty. Ni siquiera desempaquetaron la estatua cuando llegó al Nuevo Mundo. El desinterés era comprensible, pues al fin y al cabo, ellos no la habían pedido.

Uno de los inconvenientes era que los homenajeados debían aportar el dinero para la construcción del pedestal sobre el que erigir a la gran dama. Y, por lo que sea, estos no podían, o no querían, rascarse el bolsillo, así que tuvo que promoverse una larga y compleja campaña de recaudación entre 1876 y 1886 para financiar el pedestal, 

joseph Pulitzer

La solución vino de la mano del magnate de la prensa Joseph Pulitzer, un inmigrante judío, que convirtió su periódico “The World”, en foro del dramático llamamiento. El 15 de marzo de 1885 criticó a los ricos por no financiar el pedestal e invitó a todos los norteamericanos a realizar un donativo para su construcción:

“El pueblo francés (trabajadores, comerciantes, vendedoras, artesanos,… ) ha aportado los 250.000 dólares que ha costado la estatua. Dejad que respondamos de igual forma. No permitáis que esperemos la aportación de millonarios. Donad algo, por poco que sea, y enviádnoslo. Nosotros nos encargaremos de publicar el nombre de cada uno de los donantes, independientemente de la cantidad que hayan donado”.

La acción supuso un éxito por partida doble para Pulitzer. No sólo la recaudación fue millonaria, sino que la tirada de su periódico aumentó considerablemente. El 11 de agosto de 1885 había logrado cumplir con creces el objetivo que se había propuesto: recaudar más de 100.000 dólares de más de 120.000 donantes.

Emma Lazarus, dama de la alta sociedad neoyorquina, ávida poeta y defensora de las causas judías también participó en la financiación y compuso un soneto para una subasta literaria bajo el título The New Colossus. En él calificaba al “nuevo coloso” de “madre de los exiliados”, poniendo en boca de la estatua las hoy célebres palabras que recordaban la figura de “los rendidos, los pobres, los que buscan respirar en libertad…” y que desde 1903 saludaron a modo de inscripción en bronce al pie de la estatua a los refugiados que llegaban a EE.UU. 

Unas palabras que, a día de hoy, no han perdido ninguna fuerza.

THE NEW COLOSSUS

No como el gigante descarado de la fama griega,
Con miembros conquistadores a horcajadas de tierra en tierra;
Aquí, a nuestras puertas bañadas por el mar y al atardecer, estará
Una mujer poderosa con una antorcha, cuya llama
Es el rayo encarcelado, y su nombre es
Madre de los Exiliados. Desde su faro
Brilla la bienvenida mundial; sus ojos apacibles
Dominan el puerto con puentes aéreos que enmarcan las ciudades gemelas.

“¡Conservad, tierras ancestrales, su pompa legendaria!” grita ella
Con labios silenciosos. “Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres,
A vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad,
El desamparado desecho de vuestras rebosantes playas.
Enviad a estos, los sin techo, a la tempestad, a mí,
Levantaré mi lámpara junto a la puerta dorada!”

EMMA LAZARUS

Quizás el más conocido de sus poemas es “El nuevo coloso”, que Emma escribió como homenaje a la libertad.

Detrás de sus palabras hay una evidente intención política. Por ejemplo, la mención a la “Madre de los exiliados” se refiere a la multitud de personas pobres que vinieron a los Estados Unidos para buscar una vida mejor.

Y es que a finales del s.XIX, Estados Unidos era un país de inmigrantes.

Ironías de la vida, sus palabras fueron inscritas en el pedestal en 1903, más de 15 años después de su muerte.

Inauguración

Tras la recaudación, la impaciencia se apoderó de los neoyorquinos y se empezó a trabajar a destajo.

La inauguración tuvo lugar a bombo y platillo el 28 de octubre de 1886, una jornada gris y lluviosa, que fue declarada festiva. Ese día, un desfile monumental con 20.000 participantes recorrió las calles de Manhattan y una flota de barcas, canoas y barcos atravesó el puerto.

Para entonces, Laboulaye había pasado a mejor vida y fue Bartholdi quien tiró del cordel que envolvía la estatua y el flamante pedestal de 46 metros sobre el que se sostenía.

Al tiempo que los miles de espectadores quedaban deslumbrados, el presidente Grover Cleveland pronunció las siguientes palabras: “Desde este lugar, la luz de a libertad debe alumbrar la oscuridad de la ignorancia y de la opresión, hasta que la libertad ilumine al mundo entero”

Entre todas las embarcaciones se encontraba una pequeña goleta que había sido fletada por un grupo de sufragistas. Equipadas con megáfonos, aquellas valientes feministas rodearon Bedloe´s Island y con sus protestas en contra de la discriminación de las mujeres en aquella sociedad norteamericana, consiguieron enojar a todos los invitados.

Inauguración de la libertad iluminando al mundo 1886

Inauguración de la Estatua de la Libertad iluminando al Mundo (1886) óleo sobre lienzo de Edward Moran. Colección J. Clarence Davies, Museum of the city of New York.

Los asistentes a la celebración tan sólo tenían que mirar a su alrededor para comprobar que las protestas de las manifestantes eran más que justificadas: entre los seiscientos invitados apenas podían contarse dos mujeres, y eso, que el motivo de la celebración tenía un carácter indiscutiblemente femenino.

MEDIDAS

Desde donde mejor se aprecian las dimensiones gigantescas de la estatua es a los pies del monumento. La estatua mide 46 metros de altura (93 incluyendo su pedestal) y pesa 225 toneladas.

Está cubierta por una capa de cobre de 2,37 milímetros de espesor  y su color es verde claro debido al resultado de la erosión natural del cobre.

Posee una cabeza de 3 por 5 metros y un contorno de cintura de 10,7.  El brazo que sostiene la antorcha tiene una longitud de 3.6 m. y su índice mide 2.4 m.

SÍMBOLOS

La Libertad está representada por una mujer coronada que pisa los grilletes de la tiranía.  En su mano izquierda tiene el libro de la Declaración de Independencia con la fecha de su proclamación, el 4 de julio de 1776, mientras que en su mano derecha enarbola la antorcha simbólica que se alza 93 m sobre el nivel del mar. La antorcha y la corona (cuyos siete rayos simbolizan los 7 mares y 7 continentes) se iluminan por la noche. 

Las cadenas y los grilletes debajo de su pie izquierdo, de los que se está soltando  simbolizan la liberación de la opresión.  

SIGNIFICADO ORIGINAL

El valor simbólico de la estatua de la libertad radica en dos factores básicos.

1. Afianzar la alianza histórica entre Estados Unidos y Francia.

2. Evocar el establecimiento de los principios de libertad y democracia reconocidos en la declaración de independencia, que la estatua sostiene en su mano izquierda.

Restauración

Con el paso del tiempo, Lady Liberty necesitó algunos cuidados, así que fue sometida a una profunda restauración en 1986 que concluyó con fuegos artificiales. Una celebración por todo lo alto para conmemorar su centenario, coincidiendo con el Día de la Independencia, el 4 de julio de 1986.

Símbolo de libertad

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En el momento de su inauguración la estatua representaba la estabilidad de la república. La idea de que Liberty pudiera convertirse en la madre de los exiliados no se le había pasado por la cabeza a los franceses. Serían los inmigrantes que empezaron a llegar a partir de 1886 los que transformarían el significado de la doña.

Y es que para la inmensa mayoría de los que llegaban a Ellis Island huyendo del sufrimiento o buscando refugio, la majestuosa dama era un símbolo de libertad, de una poderosa representación de ideales como la democracia, la paz, la libertad, los derechos humanos y, sobre todo, de la ilusión por una nueva vida llena de oportunidades.

Incluso el poema inscrito a sus pies parece que apunta en esa dirección y no en la idea original de amistad entre naciones: ¡Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, a vuestras masas hacinadas…”.

Paradójicamente, para muchos estadounidenses (antiguos inmigrantes o hijos de…), los centenares de miles de expatriados que pasaban junto a la estatua eran más temidos que bienvenidos, un rechazo que acabó cristalizando en las leyes de 1920 que establecían cuotas de inmigrantes por países. l rechazo a esos rendidos, a esos pobres,… es una suerte de contradicción entre las políticas de inmigración y lo que simboliza la estatua.

Visita a la Estatua de la Libertad

La Libertad iluminando al mundo, es Monumento Nacional desde 1924 y Patrimonio Mundial de la ONU desde 1984, así que ¡sí!, sin duda, Lady Liberty merece una visita, que puede consistir perfectamente en explorar el recinto, examinarla desde todos los ángulos y disfrutar de las preciosas  vistas sobre Manhattan. ¡Que nadie se conforme con verla desde lejos!. Además, en 2019 se inauguró el nuevo museo.

La visita en sí es gratuita pero es necesario pagar el barco que llega hasta allí.  El ferri, operado por la empresa Statue Cruises, sale del Castle Cilinton, en Battery Park (Manhattan) o de Liberty State Park (New Jersey).  La excursión suele hacerse conjuntamente con la visita a la vecina Ellis Island, donde está el interesantísimo Museo de la Inmigración. La entrada también está incluida en el precio. 

Hay que reservar por adelantado y madrugar para evitar largas colas. Durante las primeras horas de la mañana, obtendréis una hermosa luz para vuestras fotografías. 

Para ver el interior del pedestal o la corona tendréis que comprar la entrada en la web oficial con mucha antelación (con el Covid-19 no está disponible).  

Después del 11-S

Lady Liberty ha visto de cerca el crecimiento de Manhattan y con él, el barrio que elevó a las torres que más han simbolizado el enorme poderío económico de la ciudad de Nueva York. Su privilegiada ubicación también la obligó a ser testigo de los 149 minutos de caos y terror vividos durante el mayor ataque terrorista en suelo estadounidense. Una agresión sin precedentes que cambió la silueta de la ciudad para siempre.

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La Estatua de la Libertad, días antes del atentado contra las torres gemelas (2001). Tras el 11-S, la isla fue puesta en cuarentena durante meses por temor a que corriera la misma suerte que los dos rascacielos.

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La Estatua de la Libertad, 10 años después de los atentados del 11-S (2011)

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La Estatua de la Libertad, en la actualidad (2019)

Veinte años tardó Bartholdi en ver su sueño hecho realidad. Desde entonces, la libertad iluminando al mundo sigue emocionando a todo aquel que se aproxima a ella en barco, aunque no de la misma forma en que lo hicieron aquellos primeros inmigrantes.

Desgraciadamente, las palabras de Emma Lazarus siguen siendo tan oportunas como lo fueron entonces. 

Los 11 mejores senderos en Bryce Canyon

PARQUES NACIONALES DE ESTADOS UNIDOS

Bryce Canyon National Park

Con más de 2.5 millones de visitantes en 2019, el Parque Nacional Bryce Canyon es el segundo más popular de los “Mighty 5”, los cinco increíbles parques nacionales del estado de Utah. Bryce es conocido por su geología única y sus impresionantes amaneceres. Con una oscuridad nocturna absoluta, también está considerado como uno de los mejores lugares del mundo para observar las estrellas.

Con caminatas y recorridos panorámicos para todos los niveles, es fácil pasar al menos 1-2 días en el Parque Nacional Bryce Canyon y pasarlo en grande. Hermoso en todas las estaciones, la mejor manera de explorarlo es caminando entre hoodoos por los numerosos senderos que ofrece el parque.  

Desde caminatas fáciles hasta desafiantes, esta guía de las mejores rutas a pie por este parque de místicas agujas de tonalidades anaranjadas, te ayudará a encontrar el camino perfecto a través de tu viaje por la concentración más grande de hoodoos del mundo. Además, te contamos cuál es el mejor momento para hacer senderismo y otras cosas que necesitas saber antes tu visita a Bryce Canyon

Sin duda, el Parque Nacional Bryce Canyon debería ser una de tus prioridades en tu visita por la Costa Oeste.

Bryce-Canyon

Thor´s Hammer

A pesar de su nombre, Bryce Canyon no es un sólo cañón sino una serie de anfiteatros naturales tallados en el borde de una meseta alta. El paso del tiempo ha dado lugar a miles de formaciones rocosas extrañas y frágiles que reciben el nombre de hoodoos, unos delicados pináculos de tonos sutiles rosa, blanco, amarillo, naranja y rojo que se extienden a lo largo del borde de la meseta más allá de los 30 km.

Más de dos millones de visitantes cada año vienen a experimentar la magia de esas maravillas geológicas que desafían cualquier descripción.  La mayoría le dedican al menos un día completo, que es lo mínimo si quieres pasear entre los miradores y recorrer algún sendero básico.

MAPA EN FORMATO PDF DE BRYCE CANYON, del National Park Service 

El agua es la responsable de crear las mágicas formas de las rocas de Bryce Canyon, sobre todo durante los largos y fríos inviernos. La lluvia y la nieve derretida que fluye por los acantilados ​​hacia el río Paria son las responsables de crear las agujas o pináculos conocidos como hoodoos. Y es que el agua helada se expande entre las grietas de las rocas erosionándolas cuando el hielo se derrite en primavera.

¿Por qué deberías visitar Bryce Canyon National Park?

Los hoodoos existen en todos los continentes, pero en Bryce Canyon se encuentra la concentración más grande en toda la Tierra. El Parque Nacional ofrece tanto recorridos panorámicos para observarlos desde arriba, como senderos para sentirlos de cerca y vivirlos personalmente.

Su proximidad a otros parques populares convierte a Bryce en la parada perfecta en un viaje por carretera a Utah. Muchos visitantes combinan una visita al Parque Nacional Bryce Canyon con el Parque Nacional Zion o el Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante.

Bryce-Canyon
Bryce-Canyon

La mejor época para practicar senderismo en Bryce Canyon

El mejor momento para practicar senderismo en este Parque Nacional de Utah es a finales de primavera o principios del otoño, cuando las temperaturas son moderadas y no está tan concurrido como en verano. Si, además de caminar, lo que quieres es hacer grandes fotos de hoodoos cubiertos de nieve, en invierno puedes andar con raquetas por algunos de los senderos. 

Las 10 mejores rutas de Senderismo en Bryce Canyon + 1 (para valientes)

La mayoría de los visitantes se detienen en primer lugar en el Anfiteatro Bryce, que se encuentra en los primeros quilómetros de la carretera. Aquí se encuentran los cuatro miradores más populares del parque: Bryce Point, Inspiration Point, Sunset Point y Sunrise Point.

Estos miradores también son el punto de inicio de algunos de los senderos más populares del parque. 

Las rutas están interconectadas entre sí y permiten varias caminatas en bucle, que pueden durar desde una hora hasta todo un día. Peekaboo, Queens Garden y Navajo son los más populares.  

Como ocurre con la mayoría de los parques nacionales, la mejor manera de apreciar Bryce Canyon es explorarlo desde dentro. Es relativamente pequeño en comparación con algunos de ellos,  por lo que la mayoría de senderos son bastante cortos. Debido a que muchos de estos están interconectados, las caminatas más populares son combinaciones de dos o más de estos senderos básicos.

Mapa de Bryce Canyon

Bryce Canyon

Mapa de Bryce Canyon
Bryce Anphiteather. El mapa también indica la ubicación de cada sendero.

CONSEJOS PARA PRACTICAR SENDERISMO EN BRYCE CANYON

  • EMPIEZA A ANDAR TEMPRANO. Los estacionamientos se llenan a media mañana entre el final de la primavera y principios del otoño. Para garantizarte el aparcamiento en esas fechas, hay que llegar a primera hora de la mañana. Además, podrás contar con la mejor iluminación en el Anfiteatro Bryce.
  • DISFRUTA DEL AMANECER. Si estás buscando una experiencia única en Bryce Canyon, tienes que ver el amanecer desde el Rim Trail, ya sea en Sunrise Point o Sunset Point. ¡Es la manera perfecta de empezar el día!
  • LLEVA MUCHA AGUA. Incluso en los días más fríos, es importante llevar mucha agua. A la altura de Bryce Canyon te puedes deshidratar más rápido de lo normal, así que asegúrate de traer al menos 0,5 litros de agua por persona por hora de caminata.
  • VÍSTETE CON CAPAS.  Las temperaturas fluctúan drásticamente entre el día y la noche. Incluso en primavera y otoño se alcanzan temperaturas nocturnas bajo cero.  Lleva ropa transpirable y viste adecuadamente en función de las temperaturas, teniendo en cuenta los cambios en el termómetro.
  • CONSULTA EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO. Las tormentas eléctricas son comunes en Utah durante el verano, pueden aparecer en cualquier momento  y ser peligrosas para los excursionistas. Trae siempre un chubasquero en la mochila.
  • ANNUAL PASS AMERICA THE BEAUTIFUL. Si visita otros parques nacionales ( ¡en Utah hay 5! )  puedes ahorrar dinero comprando un pase anual para parques nacionales. Cuesta solo $ 80, es válido durante 12 meses y sirve para los 63 que hay en EE.UU. En caso de no tenerlo, deberás pagar la tarifa de entrada de $35 para ingresar en el parque.
  • BOTAS DE MONTAÑA. Cuida que el calzado sea resistente, cómodo y transpirable. Además, lleva calcetines gordos  para evitar las ampollas.
  • Y, por último, no te olvides documentar la caminata con una CÁMARA DE FOTOS o con el móvil
Guía-de-senderismo-Bryce-Canyon

Rutas de senderismo en Bryce Canyon. Las más populares son el Rim Trail, Mossy Cave, Navajo Loop, Peekaboo y Queens Garden.

Si has llegado hasta este remoto lugar de Utah, asegúrate de disfrutarlo al máximo recorriendo, por ejemplo, alguno de sus senderos. A Bryce Canyon no le faltan hermosas rutas para recrearte desde dentro, con senderos que discurren entre los hoodoos ofreciendo una mirada íntima a estas extrañas formaciones rocosas. 

Esta guía cubre los 10 mejores senderos en Bryce Canyon, que incluyen desde caminatas fáciles hasta otras más largas y desafiantes.

¿Y qué sendero es el adecuado para ti?

Tu mismo, todos ellos ofrecen una visión única del parque. En función del tiempo del que dispongas, tu nivel de preparación física, y los condicionantes meteorológicos puedes elegir entre una o diversas de estas rutas de un día…

  1. The Rim Trail
  2. De Sunset Point a Sunrise Point
  3. Navajo Trail 
  4. Queen’s Garden
  5. Queen’s Garden / Navajo Loop Trail
  6. Mossy Cave Trail
  7. Fairyland Loop
  8. Tower Bridge
  9. Peekaboo Loop
  10. Bristlecone Loop

… o de dos, si eres de los que te van los desafíos:

11. Under the Rim Trail 

Muchas de las formaciones que verás en Bryce Canyon han recibido nombres según su parecido, como el Tower Bridge, que se asemeja a uno de los puentes del Támesis en Londres o Thor´s Hammer, por el martillo del personaje.

Rim Trail

  • Distancia: Desde 1.7 hasta 18 kilómetros
  • Elevación acumulada: 359 metros
  • Dificultad: Moderada
  • Tiempo: 1 a 7.5 horas
  • Comienzo del sendero: Fairyland Point o Bryce Point

El sendero más popular del parque es el Rim Trail que sigue el recorrido del borde de la meseta desde FAIRYLAND POINT hasta BRYCE POINT, ofreciendo vistas excepcionales desde arriba, especialmente al amanecer, cuando el sol de madrugada pinta los hoodoos en diferentes tonos de naranja. Una distancia total de casi 18 kilómetros, pero con varias entradas y salidas que permiten realizar caminatas más cortas entre diferentes ubicaciones. La sección más utilizada es la de 1.7 km entre Sunrise y Sunset Point, una parte del sendero que está pavimentada. 

Bryce Canyon

Sunset Point a Sunrise Point

  • Distancia: 1.7 kilómetros
  • Elevación acumulada: 10 metros
  • Dificultad: Fácil
  • Tiempo: 30 minutos
  • Comienzo del sendero: Aparcamiento del Sunset Point

Si no tienes tiempo de completar el Rim Trail, puedes optar por esta sección corta del sendero, la más asequible del parque y accesible para discapacitados. Se trata de un tramo pavimentado que habilita vistas a las partes más pintorescas del Anfiteatro Bryce Canyon.

Este caminata corta es perfecta para ver los tonos del amanecer bajo el sol de primera hora de la mañana. Además, está a sólo unos pasos del Lodge at Bryce Canyon, perfecto para tomar un café o un desayuno después de la salida del sol.

Navajo Loop Trail

  • Distancia: 2.2 kilómetros
  • Elevación acumulada: 168 metros
  • Dificultad: Moderada
  • Tiempo: 1 hora
  • Comienzo del sendero: Sunset Point
Sunset Point. Bryce Canyon

Sunset Point

Sunrise Point. Bryce Canyon

Sunrise Point

Navajo Loop Trail

  • Distancia: 2.2 kilómetros
  • Elevación acumulada: 168 metros
  • Dificultad: Moderada
  • Tiempo: 1 hora
  • Comienzo del sendero: Sunset Point

Navajo Trail  es una ruta corta y popular que comienza en Sunset Point y te lleva 160 metros cuesta abajo zigzagueando a través de un conjunto de curvas hacia un estrecho cañón parecido a una ranura conocida como Wall Street, que regresa por un empinado camino paralelo junto a más formaciones. Además, pasa por uno de los hoodoos más característicos y fotografiados, el esbelto Thor’s Hammer.

Este sendero suele estar muy concurrido, así que la mejor manera de evitar a la gente es recorrerlo justo después del amanecer.

Bryce-Canyon

Navajo Trail, en el mes de marzo

Queen´s Garden Trail

  • Distancia: 2.9 kilómetros
  • Elevación acumulada: 109 metros
  • Dificultad: Moderada
  • Tiempo: 1-2 horas
  • Comienzo del sendero: Sunrise Point

Este es el sendero más fácil y más corto hacia la zona de hoodoos. Comienza en Sunrise Point y desciende hasta la base de una torre que se cree que se parece a la reina Victoria, rodeada por un semicírculo de elegantes formaciones, que se supone que es su trono.

Este sendero es de ida y vuelta, por lo que, aproximadamente a la mitad de la caminata, regresarás por el mismo camino por el que viniste. 

Pasado este punto, el camino continúa un kilómetro más para enlazar con el extremo sur de Navajo Loop Trail

Queen´s garden trail. Sunrise point

Una caminata por el sendero Queen’s Garden es la caminata perfecta después de ver el amanecer en Sunrise Point.

Queen´s / Navajo Combination Loop

  • Distancia: 4.6 kilómetros
  • Elevación acumulada: 183 metros
  • Dificultad: Moderada
  • Tiempo: 3-4 horas
  • Comienzo del sendero: Sunset / Sunrise Point

Una de las caminatas más populares del parque nacional es el circuito que conecta Queen´s Garden y Navajo. Si sólo tienes tiempo para hacer una caminata este debería ser tu circuito. Verás los imperdibles de ambas rutas, incluidos el Queen Victoria, Wall Street o Thor´s Hammer

¡Este el mejor sendero con diferencia!

Comenzando tanto en Sunset como Sunrise Point, puedes caminar hasta conectar uno con otro, terminando el bucle a lo largo del Rim Trail en dirección al punto de inicio.

El mejor momento para recorrer este sendero es justo después del amanecer, cuando el sol pinta a los hoodoos con un cálido tono anaranjado… 

Bryce Canyon Sunrise

Amanecer en Sunrise Point. Hazte un favor y llega temprano antes de la salida del sol. ¡No te arrepentirás!. Foto: Kunal Chawla, de Getty Images

Mossy Cave Trail

  • Distancia: 1.3 kilómetros
  • Elevación acumulada: 61 metros
  • Dificultad: Fácil
  • Tiempo: 1 hora
  • Comienzo del sendero: 6 kilómetros al este del parque en la carretera 12.

El Bryce Canyon tiene dos senderos que comienzan antes de la entrada, por lo que se pueden caminar sin pagar la tarifa del parque: el Fairyland Loop y el Mossy Cave Trail, una ruta fácil que no se encuentra a lo largo de la carretera panorámica principal, sino a unos pocos kilómetros al este, en la UT 12, a mitad de camino entre Tropic Canyon y el desvío del parque en Ruby´s Inn (el camino está claramente señalizado en la carretera principal).

Este es un poco diferente al resto de senderos, ya que sigue un barranco poco profundo (water canyon) con un pequeño arroyo. Este cañón es bastante estrecho y lo suficientemente protegido como para que el hielo del invierno permanezca intacto hasta bien entrado junio. Finalmente, el camino llega hasta una bonita cascada y una cueva bordeada por cortinas de musgo (de ahí el nombre del sendero).

Mossy-Cave-Trail Bryce Canyon

El Mossy Cave Trail ofrece un cambio de escenario con respecto a los hoodoos secos y anaranjados del Anfiteatro y es perfecto para familias con niños pequeños:  corta, con un arroyo, árboles altos, hoodoos, una cueva y una cascada.

 

Fairyland loop Trail

  • Distancia: 13 kilómetros
  • Elevación acumulada: 523 metros
  • Dificultad: Difícil
  • Tiempo: 4-5 horas
  • Comienzo del sendero: Fairyland Point.

El Fairyland Loop Trail es uno de los mejores, más largos y extenuantes senderos de Bryce Canyon. Se trata de una ruta poco utilizada de 13 kilómetros que desciende profundamente por el paisaje erosionado desde el borde.

El sendero comienza en Fairyland Point, en la parte norte del parque, e incluye una parte del Rim Trail hasta Sunset Point. A partir de ahí serpentea a través de hoodoos, pinos Bristlecone y enormes vistas en dirección al cañón, ofreciendo una visión más íntima del parque, prácticamente en soledad.

Por su longitud y los múltiples cambios de elevación esta caminata puede resultar agotadora, así que si sólo quieres disfrutar de las vistas tendrás suficiente sólo con caminar una parte.

Tower Bridge Trail

  • Distancia: 4.8 kilómetros
  • Elevación acumulada: 245 metros
  • Dificultad: Moderada
  • Tiempo: 2-3 horas
  • Comienzo del sendero: Sunrise Point

Puedes ver el Tower Bridge a lo largo del Fairyland Loop Trail, pero si no tienes tiempo o ganas para la caminata más larga que comienza en Fairyland Point, este sendero va directamente al Tower Bridge y es una excelente alternativa).

El Tower Bridge Trail forma parte del Fairyland Trail que comienza en Sunrise Point y desciende al Fairyland Canyon y conduce a la formación Tower Bridge, un tramo erosionado que se asemeja al famoso puente de Londres. 

El sendero es de ida y vuelta, pasando puntos de referencia como el Chinese Wal

Peekaboo loop Trail

  • Distancia: 8.8 kilómetros
  • Elevación acumulada: 479 metros
  • Dificultad: Difícil
  • Tiempo: 3-4 horas
  • Comienzo del sendero: Bryce Point

Peekaboo Trail, una caminata empinada y espectacular por el corazón del parque en la que se atraviesa uno de los iconos del parque, el Wall of Windows. Más largo que otras caminatas entre los hoodoos, este sendero es perfecto para explorar Bryce Canyon sin multitudes.

El Peekaboo Loop también se puede combinar con otros senderos:

  • Navajo / Peekaboo. Circuito de casi 8 kilómetros que comienza en Sunset Point y cubre los senderos Navajo y Peekaboo.
  • Queen´s / Peekaboo / Navajo. Ruta de 10 kilómetros que comienza en Sunrise Point y cubre Queen’s Garden, Peekaboo y Navajo Trails, creando un circuito con forma de 8.
  • Travesía Bryce Amphitheatre. Caminata de 7.5 kilómetros de ida que comienza en Bryce Point y cubre Peekaboo y Queen’s Garden, terminando en Sunrise Point ( puedes usar el servicio de shuttle para regresar a Bryce Point).

Bristlecone loop Trail

  • Distancia: 1.6 kilómetros
  • Elevación acumulada: 61 metros
  • Dificultad: Fácil
  • Tiempo: 1 hora
  • Comienzo del sendero: Rainbow Point

El PINO BRISTLECONE es la especie de árbol más longeva de la tierra. Existen algunos han llegado a superar los 3.000 millones de años.  Los que vas a ver en Bryce Canyon sólo tienen unos 1.600 años.

Bristlecone Loop comienza en el punto más alto del parque, Rainbow Point (a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar), una area mucho menos concurrida que las homónimas alrededor del Anfiteatro Bryce Canyon.

A lo largo del Bristlecone Loop vas a ver algo más que rocas. Durante su corto recorrido pasa por varios pinos Bristlecone, abetos y brinda grandes vistas sobre hoodoos y barrancos extensos.

+   UNDER THE RIM TRAIL

UNDER THE RIM TRAIL es la experiencia de mochilero más emocionante de Bryce Canyon. Esta travesía de ida de 37 kilómetros puede necesitar 2 a 3 días y requiere un permiso especial que debe obtenerse en persona en el Centro de Visitantes con hasta 48 horas de antelación. El sendero cubre la longitud del parque desde Bryce Point hasta Rainbow Point y, como su nombre indica, discurre por debajo del borde del anfiteatro.

Los excursionistas que deseen hacer este trail sólo podrán acampar en cualquiera de las 8 áreas designadas para hacerlo. Por seguridad y preservación del entorno del parque, sólo lo podrán hacer ahí.

El permiso especial requiere del pago de $ 5 y las reservas no se podrán hacer ni por teléfono ni por correo electrónico.

Esta es una caminata de ida, así que deberás organizar el transporte de regreso desde Rainbow Point. Lo más fácil es hacerlo con el bus lanzadera administrado por el parque, reservando el billete antes de salir de excursión. La forma más fácil de hacer esto es a través del recorrido en lanzadera Rainbow Point administrado por el parque.

¿Planificando tu épica aventura por Estados Unidos?  ¿Quieres compartir tus pensamientos, sugerencias o consejos conmigo y con otros lectores? ¿Tienes preguntas sobre tu viaje? En Carreteras Infinitas valoramos mucho tu opinión, así que para cualquier cosa, dirígete a la sección de comentarios… 

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BODIE, EL OESTE MÁS SALVAJE EN CALIFORNIA

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Esto es Bodie, o más bien lo que queda de él.

Hoy sólo sobreviven alrededor del 5 por ciento de los edificios que tenía durante el apogeo de la ciudad, entre 1877 y 1881, cuando Bodie albergaba una población de entre 7.000 y 8.000 personas. Es una pequeña muestra de lo que fue hace más de 50 años, cuando lo abandonaron sus últimos residentes, pero lo que hace maravillosamente atractiva a esta antigua ciudad minera es el hecho de poder caminar por sus calles desiertas, cotillear a través de las ventanas de las casas y transportarse a los días en que Bodie era una próspera ciudad minera, imaginando cómo era la vida cotidiana en aquellos tiempos.

Bodie-California

La ciudad minera abandonada de Bodie, en 2019. La mayoría de viviendas sucumbieron víctimas del paso del tiempo, el fuego o los elementos.

Designado como Parque Estatal de California en 1962, Bodie se conserva en un estado de “DECADENCIA DETENIDA”. Esto significa que los techos, las ventanas y los cimientos de los edificios se reparan y estabilizan, no se restauran. Además, para preservar esta atmósfera, aquí no hay instalaciones comerciales, sólo una pequeña tienda/museo.

Bodie-Ghost-Town

Los interiores de las viviendas permanecen tal como se dejaron en su momento, con los enseres de la época y abastecidos de bienes. Es como si sus moradores hubieran abandonado su casa y sus pertenencias deprisa y corriendo para no volver nunca más.

LLEGAR A BODIE GHOST TOWN

La ciudad de Bodie está ubicado en el condado de Mono en las estribaciones de las montañas de Sierra Nevada, en la parte este del estado de California, cerca de la frontera con Nevada. A 30 km de la entrada a Yosemite desde Lee Vining por la U.S-395 hay que tomar el desvío hacia Bodie Road (Highway 270). En 16 kilómetros se llega al final del pavimento, donde hay que conducir 5 km más por un camino de tierra hasta llegar Bodie. Este último tramo es muy irregular, así que puede resultar un poco incómodo.

EL CLIMA DE BODIE

Situado a en una zona desértica, a unos 2.550 metros de altitud, Bodie está sujeto a fuertes vientos y a heladas que superan las 300 noches al año. El verano suele ser cálido con temperaturas que no suelen superar los 27 grados C. El invierno es impredecible, con temperaturas diurnas que no superan los 15 grados y bajo cero cuando desaparece el sol. Las nevadas pueden ser intensas hasta el punto de bloquear las carreteras de acceso. 

HISTORIA DE BODIE

Bodie representa una parte de la historia de la fiebre del oro que, a través de un flujo constante de pioneros y migrantes que se apresuraron hacia el oeste para forjar sus fortunas a partir de brillantes pepitas de oro, fue fundamental para la construcción del Estado de California. 

W.S. Bodey

El distrito minero de Mono County nació a partir de 1849, cuando la minería decayó a lo largo de la vertiente occidental de Sierra Nevada. Ávidos de descubrir nuevos yacimientos, los buscadores de fortuna cruzaron las montañas hacia las laderas orientales. Uno de ellos, Waterman S. Body o William Bodey , un explorador de Poughkeepsie, Nueva York, cuyo nombre sigue siendo incierto, tropezó con pequeñas cantidades de oro en las remotas colinas al norte del Mono Lake.

Él y su grupo resolvieron inicialmente mantener en secreto el prometedor hallazgo pero, con el tiempo, Bodey decidió salir del asentamiento. El 20 de noviembre de 1859, cuatro meses después de su descubrimiento, este murió en el transcurso de una tormenta de nieve, paradójicamente, sin ver la ciudad a la que dio nombre ni disfrutar de los millones de dólares en oro y plata que fueron extraídos de Bodie Hills.

Los huesos de Bodey fueron redescubiertos en 1879 y luego “extraviados” después del entierro. Ahora se cree que su lugar de descanso final está en algún lugar de la colina sobre el cementerio.

El auge de una ciudad minera en las montañas de Sierra Nevada que pasó a llamarse Bodie

En las décadas de 1860-1870, los progresos de la minería fueron lentos, siendo trabajadas por sólo un pequeño grupo de mineros. El colapso en 1875 de una pequeña mina, de nombre Bunker Hill, reveló un rico yacimiento de oro y plata, lo que llevó a su compra por parte de Standard Mining Company en 1877. 

Este descubrimiento de oro captó la atención de miles de buscadores de oro y durante los años siguientes, la gente acudió en masa a Bodie, transformando un pequeño asentamiento de 20 personas en una auténtica ciudad que llegó a acoger entre 7.000-8.000 personas (los registros del censo no reflejan los 10.000 habitantes registrados en algunos escritos de la época).

Entre 1877 y 1881, los años de gloria de Bodie, la Standard, rendía cantidades considerables de oro. De hecho, los 30 yacimientos de la ciudad producían centenas de miles de dólares mensuales en minerales que se procesaban en 9 molinos (en total, de aquí se extrajeron casi 10.000 toneladas de mineral precioso, con un rendimiento cercano a los $15 millones en 25 años).

No obstante, no faltaban los accidentes en las excavaciones ni los fallecimientos producidos por los crudos inviernos de Bodie. 

La ciudad sin ley

A medida que se construían alojamientos para los mineros y molinos para procesar los minerales, surgió la necesidad de un suministro constante de madera para hacer funcionar los molinos y calentar las casas, especialmente durante el frío.

Debido a la escasez de madera en los alrededores, se creó un ferrocarril para su transporte al pueblo. Para la instalación de los rieles fueron contratados ciudadanos chinos, por lo que muchos empezaron a instalarse en las cercanías del Mono Lake. 

Aunque no eran bienvenidos, varios cientos se instalaron en Bodie y crearon su propio barrio dentro de la ciudad para mantener sus propias costumbres y tradiciones. De  Chinatown emergieron tiendas, lavanderías, pensiones, salas de juego, salones y hasta un templo taoísta.

Junto al crecimiento de la población se instalaron Saloons (más de 60), restaurantes, burdeles, salas de ópera y fumaderos de opio en el barrio chino. También circularon tres periódicos, y se construyeron iglesias, bancos y escuela.

Pero junto a mineros y comerciantes, Bodie también atrajo a forajidos y hombres de mala reputación, así que no eran extraños los crímenes y los comportamientos fuera de lugar, por lo que, en su día la ciudad de Bodie (una de las más ricas de California) fue conocida como el campamento minero más salvaje y duro del oeste. 

Bodie fue descrita en 1881 fue descrita por el Reverendo F.M. Warrington como : “… un mar de pecado, azotado por las tempestades de la lujuria y la pasión”

La caída de Bodie

El apogeo de Bodie duró poco. En el año 1881 empezó a decaer la actividad en las minas hasta que, finalmente, estas se agotaron. Las empresas mineras quebraron y con su bancarrota provocaron que la población empezara a emigrar, afectando a los demás negocios, que vieron disminuir considerablemente sus ingresos.

En 1886, la población de Bodie se había reducido a aproximadamente 1.500 personas.

A pesar de todo, en 1887 dos empresas se unieron para continuar operando en las minas. La introducción del procesamiento de cianuro en la década de 1890, y el uso de la electricidad como fuente de energía barata, hizo que la minería fuera rentable nuevamente, dando un impulso efímero a la ciudad (los yacimientos de Bodie fueron de los primeros donde se instaló la electricidad en el país).

En 1892 y 1898 varios incendios destruyeron casas y negocios.

Hacia 1915, el empresario James Stewart Cain abrió un negocio de madera a través del Mono Lake, además de obtener la propiedad de la Standard Company.

Finalmente, un fatal incendio en 1932 destruyó casi la totalidad de la ciudad, quedando en pie apenas el 10 por ciento de ella.

Bodie Ghost Town

La minería continuó agonizando hasta 1942, cuando cerró la última de las minas. En esa época murieron algunos de sus últimos habitantes y Bodie, finalmente, quedó reducido a un pueblo fantasma. 

En un esfuerzo por proteger la ciudad de saqueadores y vándalos, el entonces gran terrateniente James Stuart Cain contrató a vigilantes para cuidar de la ciudad.

Hacia 1962, la pequeña parte de la ciudad que sobrevivió al incendio de 1932 fue nombrada Parque Histórico Estatal y Monumento Histórico Naciona para preservar los edificios y restos históricos.

Bodie se convirtió en un pueblo fantasma durante la década de 1940

UN PASEO POR EL VIEJO BODIE

Lo que queda del viejo Bodie permanece en un estado de “DECADENCIA DETENIDA”, que es el juego de palabras utilizado para designar el sistema de conservación en el que no se intenta mejorar una ruina, sino evitar que se deteriore más.

TODO PERMANECE TAL CUAL, COMO DETENIDO EN EL TIEMPO

La apariencia desierta y atormentada de Bodie es un sueño para cualquier fotógrafo ávido de retratar la extraña belleza de los paisajes desolados. Al pasear por sus calles despobladas uno se traslada a los días de la fiebre del oro en el salvaje oeste americano.

En lugar de deambular sin rumbo fijo, la mejor manera de sumergirte en el encanto de Bodie es tener cierta idea de lo que estás mirando. Por eso te hemos preparado una especie de guía que te ayudará a identificar los edificios más importantes, numerados tal y como lo hace el museo. 

Bodie-California
Bodie California

La calle principal de Bodie es GREEN ST., que es atravesada por otras tres calles: FULLER ST., MAIN ST. Y WOOD ST. Aquí se encuentran la mayoría de edificaciones interesantes, por lo que no cuesta demasiado encontrarlas. 

Mapa-de-Bodie-State-Park

Mapa de Bodie State Historic Park

Mc Donnell /Dolan House

Según el censo de 1920, Donald y su hijo Frank McDonnell eran mineros. La esposa de Donald, Mary,  fue una de las trabajadoras de correos. 

James Dolan, sheriff del Condado de Mono, fue asesinado en un tiroteo cerca de Mono Lake en julio de 1915. Le sobrevivió su esposa Cordelia Hays Dolan (1881-1943). Después de la muerte de James, Bert Dolan le sucedió como sheriff, sirviendo durante 20 años. 

La hija de James, la profesora Alice Dolan, vivió aquí brevemente desde 1935 hasta 1937.

Dolan-House-Bodie-Ghost-Town

McDonnell / Dolan House, desde el aparcamiento, al principio de Green St.

Junto al Mono Lake hay una placa que conmemora la muerte del sheriff James Dolan que reza lo siguiente:

En julio de 1915, la paz y la tranquilidad del condado de Mono se rompieron cuando el sheriff James P. Dolan murió como resultado de las heridas de bala recibidas mientras intentaba detener a dos forajidos que habían aterrorizado a los ganaderos a poca distancia de este lugar.

Indignados por el tiroteo del Sheriff Dolan, la ciudadanía del condado de Mono organizó rápidamente una batida que rastreó a los forajidos hasta un lugar cerca de Mono Craters. Se hizo justicia cuando ambos forajidos murieron en un tiroteo con estos vecinos.  La investigación del forense determinó “muerte causada por resistirse al arresto por representantes debidamente constituidos de la oficina del alguacil.

El alguacil Dolan, el decimoquinto representante de la ley en desempeñar ese cargo desde la formación del condado de Mono, hizo el máximo sacrificio con la determinación intrépida que le habían confiado los ciudadanos del condado de Mono”.

Iglesia metodista

Esta iglesia, construida en 1882 es única que todavía permanece en pie en Bodie.  E.J Clinton, dueño de una compañía minera a finales de la década de 1920, la restauró con su propio dinero.

Methodist Church Bodie California

Iglesia metodista, en la esquina de las calles Green y Fuller.

Bodie-California-Methodist-church

Al mirar dentro desde la puerta, verás el púlpito, un órgano a un lado y los bancos de la iglesia.

D.V. Cain House

Construida en 1873, este fue el hogar de David Victor Cain, hijo de J.S. Cain. Como su padre, también se convirtió en un prominente hombre de negocios. En 1904 se casó con Ella M. Cody, una profesora que más adelante fundaría el Museo de Bodie.

Los Cain, últimos vecinos de la ciudad, vendieron la propiedad de Bodie a California State Parks en 1962.

D.V.Cain-House-Bodie-California

D.V.Cain, frente a la iglesia metodista, en la esquina de las calles Green y Fuller.

Miller House

Tom Miller nació en Canadá. Trabajó como camionero en Mono Mills, cerca de Mono Lake. En 1900, Miller y su esposa Jessie vivían aquí con sus dos hijos.

Tom-Miller´s-House

Tom Miller´s House, en la esquina de Green y Fuller St.

Bodie-California--Tom-Miller´s-house

El interior amueblado de la casa de Tom Miller puede visitarse En la pared, las fotos muestran diferentes épocas de Bodie. 

Bodie-California--Tom-Miller´s-house

James Stuart Cane House

Esta llamativa casa pertenecía a James Cain, hombre de negocios y principal propietario de la ciudad.

J. S. Cain se mudó a Bodie en 1879, con 25 años, y construyó un imperio. Como empresario empezó colocando barcazas en el lago Mono y transportando madera para Bodie, la misma madera que se necesitaba para sostener los pozos de la mina, alimentar las calderas que funcionaban con la maquinaria, construir los edificios, calentar las casas y cocinar la comida. La madera era un gran negocio en Bodie.

En 1888 se hizo banquero (mantuvo abierto el banco de Bodie hasta 1932) y en 1915, adquirió la propiedad de Standard Company. De pronto, se convirtió en el principal propietario de la ciudad.

Siempre creyó que las minas de Bodies volverían a prosperar.

Morgue

La vida en Bodie era dura, incluso en los buenos tiempos. Seguro que los trabajadores de la morque darían buena fe de ello. Al final de Green St., se pude echar un vistazo a través de la ventana.

Miners Union Hall

El Sindicato de Mineros de Bodie se organizó el 22 de diciembre de 1877 y su sede, fundamental para la vida social de Bodie,  se completó seis meses más tarde.

Además de servir como lugar de reunión para los miembros del sindicato, albergaba servicios religiosos, grandes bailes del día de la independencia o elegantes fiestas de disfraces.

Ahora, el edificio es un museo para la recreación de la historia de Bodie y una pequeña librería, además de punto de información sobre las actividades del parque, entre las que destacan los paseos turísticos por las antiguas minas.

I.O.O.F Hall y DeChambeau Hotel

El I.O.O.F. ( Independent Order of Odd Fellows Lodge) fue una de las muchas sociedades fraternales de Bodie. un salón de reuniones que más tarde se convertiría en el Bodie Athletic Club, algo parecido a un gym de la época, donde los miembros venían a ejercitarse con pesas y primitivas máquinas de ejercicios.

La oficina de correos se mudó aquí en 1879

El edificio de ladrillo rosa ubicó la oficina de correos en 1879 (observa el gran armario con ranuras para el correo). Más tarde, el edificio se convirtió en el Hotel DeChambeau y, en los últimos años de Bodie como ciudad, acogió el “Café Bodie”, uno de los últimos negocios de la ciudad.

Bodie-California

Los edificios del Hotel Dechambeau e I.O.O.F, en Main St. (todavía se pueden ver las siglas en la fachada.

Swasey (Swazey) Hotel

Horace F. Swasey, un ranchero de Nevada, compró este hotel de dos pisos en 1894. En años posteriores también albergó una tienda de ropa y un casino. Hoy en dia, este edificio situado en la esquina de Main St. y Green St., es muy popular, posiblemente por lo mucho que se inclina hacia un lado.

Dado que Bodie se encuentra en un “estado de deterioro detenido”, algunos edificios deben apuntalarse para evitar que se caigan. Este es uno de ellos.

Swazey-Hotel-Bodie-California
Swazey-Hotel-Bodie

Probablemente, el hotel Swazey funcionó  también como burdel. De un tiempo aquí, está visiblemente inclinado … ¿quién sabe cuánto tiempo permanecerá así? 

Boone Store and Warehouse

Situado en Green St. con Main St., este edificio de 1879, propiedad de Harvey Boone (primo lejano de Daniel Boone, un famoso pionero y colonizador estadounidense),  fue una de tantas General Stores en la ciudad. Todavía se conservan cientos de artefactos interesantes, que pueden ser vistos a través de sus ventanas. En 1884, casi fue destruido por un incendio que devoró muchos de los edificios de Green St.

De entre los muchos artefactos interesantes que todavía se conservan en la tienda, hay varias bombillas de luz originales de Edison o artículos de marcas conocidas hoy en día, como “Kellogg’s Tasteless Castor Oil (aceite de ricino)”, “St. Joseph’s Aspirin “,” preservativos Trojan “y” Pasta medicinal Colgate “.

Boone participó activamente en la comunidad, donde tenía muchos intereses, incluyendo la de ser presidente de la Bodie Water Company, que abastecía de agua a la ciudad para combatir incendios, supervisor del condado y administrador de la escuela.

Lottie and Eli Johl House

Este fue el hogar de Eli y Lottie Johl. Eli llegó a los Estados Unidos de América en 1865 desde Alemania Él y un socio, Charles Donnelly, montaron la carnicería Union Market en Bodie. Conoció a Lottie siendo bailarina y protituta en el barrio rojo de Bodie. Para disgusto de las remilgadas y correctas mujeres de la ciudad, consiguieron casarse, aunque debido al pasado de ella, la pareja fue rechazada por mucha gente. 

Tras la súbita muerte de Lotti (envenedada), Eli Johl tuvo que luchar mucho para poderla enterrar en el cementerio (el cementerio era para gente respetable, no para vagabundos, pistoleros o prostitutas). Todo lo que queda hoy de su tumba es una valla cerrada sin nombre. 

El 4 de septiembre de 1932, la oficina de correos se trasladó aquí. El tablero donde estaba el letrero, aunque desgastado por décadas de exposición al ambiente, todavía se puede ver en la fachada, por encima de la puerta.

Bodie-California

Interior de la  casa de Lottie y Eli Johl

Sam Leon´s Bar / Joe Hahner Barber Shop

El bar fue inaugurado en 1937 por Sam Leon, después de perder su hotel en el incendio de 1932.  Anteriormente, el fue un restaurante dirigido por la familia Hise.

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El bar de Sam Leon y la barbería de Joe Hahner, en Main Street. La peluquería contigua fue propiedad de Joe Hahner, el último barbero que trabajó en Bodie.

Sam-Leon´s-Bar-Joe-Hahner-Barber-Shop Bodie California

Firehouse

Esta es la única estación de bomberos que queda en pie en Bodie. En su momento hubo cuatro compañías de bomberos, pero se acabaron unificando en una sola por evidentes problemas de coordinación y autoridad.

Las empresas de bomberos voluntarios lucharon contra varios incendios a lo largo de los años. Los más importantes fueron el 25 de julio de 1892 y el 23 de junio de 1932.

El incendio de 1892 comenzó en North Main Street en un restaurante y consumió alrededor de 60 edificios. Los esfuerzos para combatir el incendio se retrasaron por el cierre fortuíto de una válvula. La falta de agua también afectó a quienes lucharon contra el incendio de 1932. En ese momento, la falta de mantenimiento del depósito provocó una acumulación de piedras y escombros en las tuberías del agua, que las obstruyó.

Firehouse-Bodie-California
Firehouse-Bodie-California

Wheaton & Luhrs

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En la fachada, si uno se fija bien, todavía pueden leerse las palabras BODIE HOTEL.

George H. Wheaton y Nicholas C. Luhrs construyeron una tienda aquí a principios de la década de 1880. El letrero de la fachada mostraba sus nombres, pero tras la muerte de este último, se cubrió con las palabras “Bodie Store”.  J.S. Cain compró la tienda en 1898.

Según su nuera Ella Cain, los edificios habían sido una Oficina de Tierras de Estados Unidos Entre 1885 y 1886, la oficina sirvió como Oficina de Tierras de Estados Unidos y en 1910 como oficina de la Power Company, la empresa hidroeléctrica que suministraba electricidad a la ciudad.

En sus últimos tiempos cumplió como el Bodie Hotel.

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Interior del BODIE HOTEL.

Schoolhouse

Schoolhouse-Bodie-California

La escuela, en la esquena de Main St. con Green St., es uno de los edificios más atractivos y llamativos de la ciudad.

En 1879 era la Casa de Alojamiento de Bon Ton, pero más adelante, después de que un joven delincuente incendiara el edificio de madrugada, este fue reconstruido y se le dio un nuevo uso como escuela.

Schoolhouse-Bodie-California
Schoolhouse-Bodie-California
Schoolhouse-Bodie-California

Mirando hacia el interior de la escuela, da la sensación de que los niños están en el recreo. La ciudad fue abandonada tan abruptamente, que miles de artefactos se quedaron por ser demasiado pesados o inútiles como para transportarlos a otro lugar. 

Gregory House

Al final de Green St., este fue el hogar de Nathan y Catherine Gregory, que aparecen en el censo de 1900 con sus 4 hijos. De ellos, el más joven, Spencer, fue ingeniero de minas y uno de los últimos residentes de Bodie.

Su casa, como otras en el parque, sirven como residencia para los empleados del parque.

McMillan House

A.E. McMillan fue secretaria del Bodie Miners Union en 1885. Su hijo Dan, que sólo tenía un brazo, fue entrenador del equipo de baseball de Bodie a principios del siglo XX. Al final de Green St.

Miller Boarding House

William y Annie Currie Miller se mudaron a Bodie desde Minnesota en los años de auge de Bodie y dirigieron esta pensión que proporcionaba alojamiento y comidas a mineros solteros.

Conway House

Thomas Robert Conway vivió aquí con su esposa Annie y sus tres hijos. Bob fue uno de los últimos residentes de Bodie. Y es que cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los residentes de Bodie ya se habían ido. Él fue uno de los pocos que se quedó.

Conway´s Family House. en Green Street. Se decía que los lúpulos que crecían en la barandilla del porche eran las únicas plantas verdes que podían sobrevivir en Bodie.

Conway-House-Bodie-California

Quinville House

Frank Quinville vivió aquí algún tiempo después de mudarse a Bodie en la década de 1880. Trabajó para Standard Mill como herrero, y debió de hacerlo muy bien puesto que esta es una casa bastante bonita para un trabajador. Él y su esposa, Mary, tuvieron 5 hijos.

Quinville´s Family House, en Wood St. con Green St.

Quinville-House Bodie California

Standard Mill

Debido a que tanto los edificios de la Standard Mill como las áreas circundantes no son seguras, el acceso sólo está disponible a través de una visita guiada durante los meses de verano. La información sobre esta la encontrarás en el museo.

La Standard fue la más exitosa de las 30 compañías mineras que operaron en Bodie. Aquí, se rompían las rocas de cuarzo que contenían el oro y la plata para separar los metales preciosos de la roca triturada.

Standard Mill Bodie-California

Standard Mills Company, en las colinas de Bodie, es una de las minas mejor conservadas de California. Aquí trituraban la roca de cuarzo que contenía oro y plata de las minas.

Bodie Jail

La cárcel de Bodie se construyó en 1877 y, vistas sus dos únicas celdas, parece pequeña atendiendo al desorden que hubo en la ciudad durante sus años dorados.  

INFORMACIÓN PRÁCTICA

  • Bodie es un pueblo fantasma que se parece mucho a lo que era hace más de 50 años cuando se fueron los últimos residentes. Para preservar su esencia no hay instalaciones comerciales, gasolineras, ni ningún tipo de alojamiento. Hay una librería dentro del museo donde también puedes solicitar información sobre las visitas guiadas.
  • Aunque el folleto del parque estatal recomienda el verano como EL MEJOR MOMENTO PARA VISITAR BODIE, tanto la primavera (finales de abril a finales de mayo) como el otoño (mediados de septiembre a mediados de octubre) son buenas épocas para disfrutar de una experiencia más íntima, sin multitudes y sin el agobio de la calor. Si estás de visita en verano, planea llegar justo cuando abra el parque. En cuanto a las VISITAS EN INVIERNO, el clima en esta época suele ser impredecible. Son comunes las temperaturas bajo cero, los vientos fuertes, las nevadas intensas  y la acumulación de barro, que también puede ser un problema. Bodie está abierto todo el año.
  • Debido a su ubicación ( a 2.550 metros), puede que en épocas de frío sólo se pueda acceder con esquís, raquetas de nieve o motos de nieve, así que, antes de ir, asegúrate de revisar estado de las carreteras, ya que incluso los 4×4 con cadenas de nieve pueden quedar bloqueados ( y los servicios de remolque locales, cuando están disponibles, pueden ser costosos…). Ten en cuenta que la carretera se puede cerrar ya a finales de octubre.
  • Todo en Bodie es parte de la escena histórica y está completamente protegido. NADA puede ser tocado, recolectado o removido del parque. No se permiten detectores de metales. Los edificios y artefactos antiguos pueden estar en mal estado y ser frágiles. Hay que tener cuidado con las rocas, vidrios o astillas y procurar no entrar en los edificios que no están habilitados para su visita interior.
  • Bodie State Historic Park es  administrado por el Servicio de Parques Estatales de California (California State Parks), por lo que su acceso NO está incluido en el PASE ANUAL PARA PARQUES NACIONALES AMERICA THE BEAUTIFUL. Entrada: 8$ (2019) por adulto. El parque está abierto de 9 a 18 horas todos los días. El estacionamiento se limita al lugar designado.
  • Por seguridad, algunas áreas inestables del parque se anuncian como prohibidas y están cerradas a la entrada de los visitantes.
  • Los perros están permitidos en el parque, pero deben llevar correa en todo momento. No podrán acceder a la visita de Stamp Mill Company o al Museo.
  • Necesitarás al menos 2 o 3 horas para explorar el parque a fondo, así que planifica tu día en consecuencia. Es posible que veas carteles de “residencia de empleados” frente a las casas donde viven los empleados del parque estatal. Actúa según los criterios de intimidad que aplicas a los demás en relación contigo. No intentes mirar en el interior, por ejemplo.

  • No está permitido fumar fuera de los lugares habilitados.
Bodie-California

7 paisajes de otro planeta en Death Valley

parques nacionales de estados unidos

Paisajes de otro planeta en Death Valley

Death Valley National Park ( o parque nacional del Valle de la Muerte) es uno de los desiertos más solitarios y aislados de norteamérica. Una maravilla natural de múltiples y variados paisajes que, sin duda, merece una visita, aún en verano, cuando la condiciones meteorológicas son extremadamente duras.

Su nombre intimida, y no es para menos. En verano, esta maravilla natural de múltiples y variados paisajes es lo más parecido al infierno en la tierra…

Death-Valley . El Valle de la Muerte

El Death Valley National Park se encuentra en el suroeste de California, a unos 180 km de las Vegas, y a unos 350 de Los Angeles y está formado por dos valles, el Valle de la Muerte y la Cordillera del Panamint.

Con menos de 150 mm de precipitaciones al año, Death Valley posee un clima desértico. Y eso se debe a que la barrera que forman las cinco cadenas montañosas que lo separan del Océano Pacífico secan por completo las entradas de aire oceánico, portador de humedad. Las nubes vierten toda la lluvia sobre las cimas y el aire se va secando a medida que sigue su camino en dirección este. Este fenómeno explica el bloqueo de las precipitaciones que llegan del oeste y, en consecuencia, el calor y la extrema aridez del terreno.   

Bajo el sol, permanece un paisaje desolado que hace las delicias de cualquier aficionado a la fotografía

A pesar del calor y la sequía constante, en Death Valley sobrevive una gran cantidad de vida. Pinos, árboles de Josué, flores silvestres que crecen tras las raras tormentas, pájaros, reptiles, anfibios, peces diminutos que encuentran refugio en los exuberantes oasis,… O animales más grandes como coyotes, zorros, linces o pumas,… Todos ellos forman parte de la flora y la fauna del Parque.

El Valle de la Muerte es el lugar más seco y caluroso del país que, además, tiene en Badwater Basin, el punto más bajo de América del Norte. En contraste, allí mismo y con 3.368 m, Telescope Peak es el pico más alto del Parque Nacional (que se cubre de nieve en invierno) seguido muy de lejos por Dante´s View con 1.668 m.

El Valle de la Muerte obtuvo la categoría de Reserva de la Biosfera en 1984. En 1994 se convirtió en Parque Nacional, pasando a ser el más grande de EE.UU fuera de Alaska. Con 13.850 km² y casi 1.600 km de caminos que dan acceso a lugar muy remotos es un lugar absolutamente fascinante.

“Adiós, valle de la muerte”

La sabiduría popular cuenta, que en 1849, un grupo de exploradores atraídos por la fiebre del oro, se perdieron por el valle. Incapaces de dar con la salida, pasaron por grandes penurias hasta que, por fin, encontraron la salida. Parece que una miembro del grupo se despidió de aquel infierno con un eterno “adiós, valle de la muerte”.  De ahí su descorazonador nombre.

En tiempos de la fiebre del oro (alrededor de 1849) se abrieron muchas minas para obtener oro, plata y bórax, con la consecuente aparición de ciudades mineras como Panamint City (2.000 hab) o Rhyolite (12.000 hab), el poblado más grande de Death Valley. En 1910 ya no quedaba nada, sólo pueblos abandonados y minas abiertas sin explotación.

¿Cual es la mejor época para visitar el Valle de la Muerte?

¿Tiene mucho sentido visitar uno de los lugares más calurosos del planeta en pleno verano? Sobre el papel, la mejor época para visitar un entorno tan hostil debería ser aquella en la que las temperaturas son más suaves. Pero aunque cueste creerlo, esta parte insólita del desierto de Mojave, donde se alcanzan temperaturas que superan los 50°C en verano, atrae a numerosos turistas y excursionistas que obtienen un extraño placer en el hecho de freírse!

Como un huevo en el capó de un coche.

Si eres de esos, no te olvides de llevar protección solar, de beber mucha agua (incluso cuando no tengas sed) y de tener cuidado de no abusar de las caminatas.

Otra ventaja estival es la de visitar el parque en un ambiente relajado… Casi de intimidad.

El invierno tiene la ventaja de que las temperaturas son más agradables… Por contra, los días son demasiado cortos para abarcar un parque tan grande, sobre todo si quieres hacer senderismo.

La primavera y el otoño son buenas estaciones para visitar el Valle de la muerte, quizás las mejores para entretenerse en los miradores y recorrer algún sendero sin tanto agobio. Aún así, nadie te va salvar de los 30-35°C.

Llegando a Death Valley…

Viniendo desde Las Vegas por la Estatal NV-160 E, Death Valley Junction aparece de la nada, en mitad del desierto, tras 50 km en coche desde el pueblo más cercano, Pahrump, en la frontera de California con Nevada.

En Death Valley Junction, el edificio que destaca entre todos los demás es el AMARGOSA HOTEL, fundado a principio de los años 20 por una compañía minera que estuvo explotando los yacimientos de la zona durante toda la década.

Durante esos años, el pueblo prosperó. Tras el cierre de la mina en los años 30, el pueblo se hundió en una somnolienta decadencia… En 1967, Marta Becket, una bailarina que estaba de paso por la zona, se enamoró del lugar y alquiló el Corkhill Hall, el lugar que los trabajadores de la mina había utilizado como salón de baile y sala de fiestas. Lo transformó en un teatro, el Amargosa Opera House (una operación, sin duda, arriesgada, la de llevar la alta cultura, el ballet, al medio del desierto).

Hoy en día, con Marta Becket ya retirada, el Amargosa Hotel es un espacio decadente y encantador abarrotado de elementos decorativos y recuerdos de la vida de esta bailarina que ha pasado más de cuatro décadas en este oasis en mitad del desierto.

En la actualidad, el hotel, del que se afirma que está encantado, sobrevive como un destino popular entre los amantes de lo sobrenatural y turistas en busca de nuevas experiencias.

Dust Devil
Un film de Poppy Walker

Antes de lanzarte a recorrer estas tierras, asegúrate de llevar el depósito lleno de combustible y agua suficiente para ir bebiendo durante toda la jornada, asumiendo que vas a tener que andar unos mínimos.

Recorrer Death Valley National Park

Lo primero que hay que hacer antes de empezar la visita es dejar el miedo en el hotel. Es cierto que puede llegar a ser intimidante pero siguiendo las recomendaciones del parque no hay por qué tener problemas. O eso, o tener un poco de sentido común. Con eso bastará.

Dicho esto, para recorrer el Valle de la Muerte desde Death Valley Junction se coge la US-190 hasta la entrada. Allí no te esperará ningún ranger para pedirte el Pase Anual o el pago de la entrada. A diferencia de los otros Parques Nacionales, aquí sólo encontrarás una máquina expendedora y una caseta con mapas y la información necesaria para recorrer el parque de forma responsable.  En este sentido confían en la buena voluntad de la gente para abonar los 30$ de entrada de aquellos que no tengan el pase anual. Aún así, los rangers te pueden pedir la entrada y multarte si no la tienes.

Lo primero que tienes que hacer es atender a las muy básicas advertencias de seguridad, como la recomendación de no abandonar el coche en caso de avería. Hay que tumbarse bajo su sombra y esperar a que pase alguien o, de lo contrario, en pocas horas podrías estar muerto.

Unas amenazas poco creíbles hasta que bajas del coche y empiezas a respirar fuego. 

Furnace Creek Visitors Center 

En el Valle de la Muerte, el centro de visitantes está situado en Furnace Creek, una especie de Oasis en medio de la nada. Aquí puedes abonar la tarifa del parque, comprar el Annual Pass, bebida fresca, sándwiches, hablar con los rangers del parque, ver las exhibiciones en el “museo” o ver un documental de 20m muy interesante sobre Death Valley. Hay que entrar ¡aunque sólo sea por el aire acondicionado!…

Para LLEGAR A FURNACE CREEK  desde Death Valley Junction, hay que tomar la CA-190 y seguir la carretera durante 49 km. Desde Si vienes de Zabriskie Point sólo tendrás que conducir 7 km por la CA-190.

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Furnace Creek, un oasis en el Valle de la Muerte

Aunque algunos meteorólogos cuestionan la precisión de la medición de temperatura de 1913, Furnace Creek ostenta el récord de la temperatura más alta registrada jamás en el mundo: los 56,7 ° C  alcanzados el 10 de julio de ese mismo año. 

El parque se recorre perfectamente en coche en un día y los puntos más interesantes tienen su aparcamiento cerquita para que nadie se canse demasiado ni se asfixie de calor. En el Valle de la Muerte no te faltarán sitios para recorrer a pie y para hacer un gran reportaje fotográfico. Estos son algunos de los que no te puedes perder.

Siete paisajes de otro planeta en Death Valley

Dante´s Peak 

Siguiendo una ruta natural en coche, el primer punto importante para visitar es DANTE´S VIEW, el mirador principal del Valle de la muerte, que está situado a 1.668 metros.

A esta altura se obtienen unas vistas espectaculares del sur del valle.

Dante’s View Trail, que parte desde la terraza del aparcamiento, es un sendero corto (1.6 kilómetro de ida y vuelta) que asciende hasta la cima de Dante´s Peak, donde se observa una panorámica muy especial de salinas, dunas de arena y varias cadenas montañosas que se desvanecen en la distancia debido a la siempre presente neblina de calor.

En vertical, Dante´s View está relativamente cerca de Badwater Basin, el punto más bajo de América del Norte. Las pequeñas manchas oscuras que vienen y van a través de la salina son personas. Eso te dará una perspectiva auténtica de la inmensidad de Death Valley.  

Al otro lado del valle se eleva Telescope Peak (3.368m), el punto más alto del parque, puro contraste con los 86 metros por debajo del nivel del mar de Badwater.  Bajo la luz de primera hora de la mañana de un día despejado, las vistas son impresionantes en todas direcciones. Incluso se puede ver el Mount Whitney (4.421m), cumbre de los Estados Unidos contiguos, que se encuentra sólo a 120 km hacia el oeste.

Aquí, la elevación y el viento hacen que las temperaturas se suavicen bastante respecto a los demás puntos de interés, incluso se recomienda llevar algo de abrigo fuera de los meses de verano.

Mapa del Valle de la Muerte

Mapa del Valle de la Muerte

Death Valley

Las salinas de Badwater Basin desde Dante´s Peak

En Dante´s Peak es posible ver los puntos más alto y más bajo de los Estados Unidos contiguos desde un solo lugar. Y es que apenas 200 km por carretera separan los 4.421 metros del Monte Whitney de los 86 metros por debajo del nivel del mar de Badwater Basin.

Para LLEGAR A DANTE´S VIEW desde Death Valley Junction, hay que coger la CA-190 hasta la estación de pago (29 km). Justo después toma el desvío hacia Dante´s View. Después de 21 km habrás llegado.

Zabriskie Point

El paisaje erosionado de Zabriskie Point es uno de los enclaves más fotografiados del Valle de la Muerte. Su ubicación elevada ofrece la mejor plataforma para contemplar un paisaje plagado de montículos de tonos amarillos y marrones moldeados por la poderosa fuerza del agua.

Zabriskie Point, que debe su nombre a Christian Zabriskie, una figura prominente en el apogeo de la Pacific Coast Borax Company, es especialmente hermoso durante el amanecer o el crepúsculo.

Más allá de los montículos, las vistas de las salinas que cubren el suelo del Valle de la Muerte, siempre custodiadas por las Montañas Panamint elevándose por encima, son visibles desde aquí.

Otro de puntos más característicos de Zabriskie Point es Mainly Beacon. Este pico sobresaliente se eleva a una altura de 251 m y lleva el nombre de uno de los primeros 49ers (pioneros de la fiebre del oro) en visitar el área.

Además, Zabriskie Point ha servido como localización de películas de culto y de míticas portadas de discos. En el largometraje de Michelangelo Antonioni del mismo nombre, sus escarpados y amarillentos cañones acogen la espectacular y, en su momento, escandalosa orgía del último tramo del film, cuya banda sonora la firma Pink Floyd. Los mismos cañones, pero esta vez en un cuidado blanco y negro aparecen en la portada del emblemático disco de U2 The Joshua Tree.

Manly Beacon - Zabriskie Point

En el centro de la imagen, el Mainly Beacon

Para LLEGAR A ZABRISKIE POINT desde Death Valley Junction, hay que tomar la CA-190 y seguir la carretera durante 41 km. Desde Dante´s View tienes que volver por donde has venido hasta la CA-190. En el cruce, sigue en dirección Furnace Creek y en 11 km habrás llegado al área de estacionamiento. Desde aquí hay que superar una pequeña colina de 400 m para alcanzar el mirador.

Zabriskie Point
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Zabriskie Point Death Valley

Si estás interesado en hacer una caminata entre estas tierras baldías, desde el estacionamiento de Zabriskie Point puedes tomar el moderado Badlands Loop, cuyo recorrido en bucle serpentea a través de coloridas elevaciones durante 4.3 km

Golden Canyon Trailhead

Desde Furnace Creek hay que tomar Badwater Rd para alcanzar Badwater Basin, que es otro de los imperdibles del Valle de la Muerte. De camino, a 5 km y a mano izquierda, te topas con el desvío hacia Golden Canyon.  Desde el área de estacionamiento ya puedes hacerte una ligera idea de los secretos del cañón. La increíble tonalidad amarilla de sus imponentes paredes (las que has visto de lejos en Zabriskie Point) invitan a la exploración de este pequeño trail de 3.2 km de ida y vuelta. Si te atreves a trepar y gatear por espacios rocosos puedes hacer 800 metros adicionales hasta las paredes estriadas verticalmente de un anfiteatro natural,  Red Cathedral

Red Cathedral - Death Valley

Red Cathedral, al final del Golden Canyon

Devil´s Golf Course

Siguiendo por Badwater Road, a 6 km de Golden Canyon, hay un desvío a la derecha para tomar West Side Road, por la que hay que hacer 4 km más hasta llegar a Devil´s Golf Course, una inmensa área de rocas de sal erosionadas por el viento y la lluvia hasta convertirlas en agujas dentadas. Tan duras que “sólo el diablo podría jugar al golf en ellas”.

Si escuchas con atención, podrás oír el desconcertante sonido de, literalmente, miles de millones de pequeños cristales de sal que se rompen a medida que se expanden y contraen con el calor.

Devil´s Golf Course

Una gran salina en el suelo del Valle de la Muerte

Natural Bridge Trail

Volviendo de nuevo a Badwater Road, e ignorando el desvío a la izquierda hacia Artist Drive (ya explicaremos por qué más adelante…), toma a tu izquierda, después de 12 km desde que has vuelto a coger esta carretera, Natural Bridge Road. En seguida llegas al estacionamiento del Natural Bridge Trail, una pequeña caminata de unos 3 km entre cañones que te dirigen hasta un espectacular puente natural de 15 metros de altura.

Natural-Bridge

Formaciones de roca roja en un estrecho cañón fluvial

Badwater Basin

Y, ahora sí, poco a poco, el paisaje lunar se va imponiendo a la vez que el termómetro del coche empieza a subir, llegando hasta el pico de 51 grados en Badwater Basin, una cuenca que destaca por ser un punto más bajo de Norteamérica y uno de los lugares más calientes del planeta.

Y es que con sus 86 metros por debajo del nivel del mar (dos veces la profundidad del Cañón del Colorado), Badwater es la atracción principal del parque. Sus vastas salinas, que cubren más de 500 km cuadrados, configuran un paisaje surrealista. 

Una pequeña charca de agua estancada es alimentada por arroyuelos de las proximidades. Pese a la transparencia, casi inocente, de esas aguas, la acumulación de sales la convierten en no potable. Aún así, a pesar de la alta salinidad del agua, algunos organismos sobreviven, como algunas plantas tolerantes a la sal, insectos acuáticos o el autóctono caracol de Badwater.

Se puede acceder perfectamente tanto a la piscina como al pequeño paseo que recorre la salina desde el estacionamiento de Badwater Road. Desde aquí, asegúrate de mirar hacia el acantilado más cercano, donde  verás (86 metros más arriba) un pequeño letrero en madera que indica el nivel del mar.

Tómate un momento también para distinguir el Telescope Peak ( 3.368 m) en la cordillera Panamint, que se encuentra a un poco más de 3 km por encima tuyo. En pocos lugares en el mundo se puede ver un relieve vertical tan espectacular a una distancia tan corta.

Death-Valley-Badwater-Basin

Badwater se ganó su nombre en tiempos de la fiebre del oro. Cuentan que es porque una mula se negó a beber de un abrevadero alimentado por agua de una charca. Y es que el agua de aquí tiene un exceso de sal que la hace imbebible.

Badwater Basin fue una vez un gran lago interior que se evaporó miles de años antes de la llegada de los buscadores de oro.  Al secarse provocó la acumulación de sedimentos y depósitos de sal.

Para LLEGAR A BADWATER BASIN desde el Centro de Visitantes sólo hay que tomar Badwater Rd hasta el final, a 25 km,  atravesando los desvíos hacia Golden Canyon, Devil´s Golf Course, Natural Bridge y Artist´s Drive. 

Artist Drive

De vuelta al Centro de Visitantes por Badwater Road, a 13 km aproximadamente del aparcamiento que acabas de dejar, está el desvío hacia Artist´s Drive, una carretera panorámica de unos 14 kilómetros que discurre entre las Montañas Negras y que incluye una parada en Artist’s Palette, un espectacular mosaico de tonalidades moradas, verdes, rojas y amarillas enclavado en una colina.

Esta curiosa paleta de colores es una consecuencia de la oxidación de los diferentes metales en la tierra.

Artist Drive es una carretera de un solo sentido que es mejor coger de vuelta de Badwater, cuando lo recorres en la misma dirección en la que vas. O seam tomas el desvío, haces el bucle de Artist Drive y, cuando vuelves de nuevo a la carretera, continuas tu ruta en la misma dirección. 

Artists-Palette

Una señal indica un pequeño aparcamiento para poder dejar el coche y visitar la zona tranquilamente.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

  • El Parque Nacional del Valle de la Muerte recibe alrededor del millón de visitantes cada año.
  • Está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. 
  • No se permiten mascotas en ninguno de los senderos del Parque Nacional, incluso si se transportan. No hace falta decir que tampoco hay que dejar al animal en el vehículo. Habla con un guardabosques para saber los caminos habilitados donde puedes pasear a tu mascota.
  • Death Valley National Park es  administrado por el Servicio de Parques Nacionales, por lo que la entrada es gratuita si se dispone del PASE ANUAL PARA PARQUES NACIONALES AMERICA THE BEAUTIFUL. Entrada para turismos : 30$ (2019). Para vehículos particulares y sus pasajeros. Es válido para una semana. Entrada para motocicletas : 25$ (2019). Para motocicletas privadas y sus pasajeros. Entrada individual :  15$ (2019) por persona. Válido para una persona cuando entra a pie, en bicicleta, o como integrante de un grupo no comercial. Los menores de 16 años  no pagan  entrada.
  • Asegúrate de tener el tanque de gasolina cargado mucho antes de llegar, ya no al Valle de la Muerte, sino a los alrededores. El combustible se paga a precio de oro. 
  • En el Parque no hay mucha cobertura, así que descárgate todos los mapas o lo que necesites antes de entrar.
  • Lleva algo de comida y, sobre todo, agua. Y en verano, que esté bien fría.
  • Si no eres de los que te gusta sentir el calor abrasador en tu cuerpo, madruga para evitar en la medida de lo posible las sofocantes horas centrales del día. En verano, intenta evitar el senderismo en zonas de baja elevación. Las montañas son más frescas en esas fechas. Si lo haces, evita la deshidratación llevando un extra de agua.
  • Cuidado con la fauna del parque. Vigila dónde pones tus manos o tus pies. En cualquier sitio pueden aparecer serpientes de cascabel, escorpiones o viudas negras.
  • Atención a la lluvia o, como dicen allí, a las flash floods o inundaciones repentinas. En caso de lluvia o previsión de ella, evita los cañones. Si vas conduciendo, alerta con las caídas de agua sobre la carretera.
  • Más allá de deshidrataciones, calor extremo, serpientes venenosas,… la causa más común de muerte en el parque es la causada por los accidentes de coche. Las carreteras son muy seguras, pero cualquier despiste o imprudencia puede acabar con tu coche en la cuneta. Ve con cuidado.

 Además de los que hemos visto, en el Valle de la Muerte no te faltarán otros sitios atractivos para recorrer. Lugares como las Mesquite Flat Sand Dunes, unas hermosas dunas que se cubren de un sensual tono ocre al atardecer, el área de Devil´s Corn Field, donde crecen unas plantas raras que no son, precisamente, bonitas,  el escénico Ubehebe Crater, las siniestras ruinas del Barker Ranch, antiguo hogar de la familia de Charles Manson o  el pueblo fantasma de Rhyolite son algunos puntos de interés adicionales que no hemos visitado pero que aspiramos a hacerlo más pronto que tarde… Seguro que hay muchos más.

¿Planificando tu épica aventura por Estados Unidos?  ¿Quieres compartir tus pensamientos, sugerencias o consejos conmigo y con otros lectores? ¿Tienes preguntas sobre tu viaje? En Carreteras Infinitas valoramos mucho tu opinión, así que para cualquier cosa, dirígete a la sección de comentarios… 

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LOCALIZACIONES DEL INDOMABLE WILL HUNTING EN BOSTON

LOCALIZACIONES DEL INDOMABLE WILL HUNTING EN BOSTON

Una de las películas que deberías ver antes de visitar Boston és «El indomable Will Hunting» (1997). Además de ser un extraordinario film, es un magnífico escaparate de la ciudad.

Tanto el South Boston, Harvard Square como el MIT son reconocibles en algunas de sus escenas, pero es el Boston Public Garden y la memorable escena en el banco los que han pasado a la historia como uno de los mejores momentos del cine. Ese, y el bar donde Will le da una réplica monumental que deja perplejo y sin capacidad de reacción al arrogante rubio de la cola de caballo. 

El indomable will hunting

Escrita por dos amigos de Cambridge (los entonces desconocidos Ben Affleck y Matt Damon),  la película nos presenta a Will Hunting, un joven rebelde del infame South Boston con una inteligencia asombrosa y especialmente dotado para las matemáticas, que ve pasar los días tomando cervezas con sus amigos y trabajando como conserje nocturno en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Todo eso cambia cuando resuelve de forma anónima un complicado problema matemático expuesto en los pasillos de MIT. El descubrimiento de su talento por parte del profesorado no hace más que ponerlo a la defensiva, especialmente cuando se le plantea un dilema vital: seguir con su vida de siempre o aprovechar sus grandes cualidades intelectuales para iniciar una prometedora carrera en la universidad.

Sólo los consejos de un solitario y modesto profesor de psicología le ayudarán a decidirse.

La película no sólo tuvo una enorme acogida, sino que todavía hoy sigue siendo muy querida. Y es que, en general, los paisajes más mundanos y cotidianos de cualquier ciudad evocan un poderoso sentido de pertenencia. En este sentido, Boston sigue siendo el hogar de bohemios estudiantes, profesores ilustres y jóvenes fanáticos vestidos de pies a cabeza con ropa deportiva. Así nos los nos presenta un guion que se nota que ha sido escrito por bostonianos. 

El indomable Will Hunting recibió dos Oscars y el reconocimiento perpetuo a la maravillosa interpretación de Robin Williams (mejor actor secundario). Matt Damon y Ben Affleck en su doble faceta de actores y guionistas también recibieron un Oscar al mejor guión.

LA ESCENA DEL BOSTON PUBLIC GARDEN

Localizaciones del Indomable Will Hunting

En el Indomable Will Hunting hay una escena memorable en la que Will y Sean, sentados en un banco, entre abundante vegetación y preciosas vistas al lago,  mantienen una profunda conversación filosófica que empieza cuando Will hace varios comentarios sobre la esposa fallecida del terapeuta, asumiendo erróneamente que ello lo había abandonado.

Hábilmente, Sean, lo pone en su lugar.

La secuencia en sí es muy poderosa, porque Will no habla, se limita a escuchar y a mirar fijamente al suelo mientras Sean le habla de la vida, del amor, del sufrimiento y la confianza…

… ” si te pregunto algo sobre arte me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. ¿Miguel Ángel? lo sabes todo, vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina, nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. No lo has visto…  

Si te pregunto por la guerra probablemente citarás algo de Shakespeare; “de nuevo en la brecha amigos míos”, pero no has estado en ninguna, nunca has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos esperando tu ayuda mientras exhala su último suspiro.

Si te pregunto por el amor me citarás un soneto, pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable, ni te has visto reflejado en sus ojos,…  

Eres un genio Will, eso nadie lo niega, nadie puede comprender lo que pasa en tu interior, en cambio presumes de saberlo todo de mí porque viste un cuadro que pinté y rajaste mi puta vida de arriba abajo.  

Eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida, cómo te sientes, quién eres, porque he leído Oliver Twist?, ¿un libro basta para definirte? 

Personalmente eso me importa una mierda porque ¿sabes qué?, no puedo aprender nada ni leer nada de ti en un maldito libro, pero si quieres hablar de ti, de quién eres, estaré fascinado. A eso me apunto, pero no quieres hacerlo, tienes miedo, te aterroriza decir lo que sientes. 

Tú mueves chaval” .

La escena resonó con tanta fuerza que, hoy en día, ese banco, que es exactamente igual a todos los demás bancos del parque, se conoce como “el banco del Indomable Will Hunting” y es un lugar de peregrinación para los fans de la película, sobre todo tras el suicidio de Williams en 2014, cuando se convirtió en un memorial improvisado en el que muchos de sus seguidores acudieron espontáneamente a dejar flores y mensajes con algunas de las frases célebres de la película

Si no estás familiarizado con el Boston Public Garden, puede que te lleve un tiempo encontrar el banco ya que, sorprendentemente, no está marcado de ninguna manera. Con suerte, al ser un lugar popular, lo encontrarás simplemente observando a otras personas que lo fotografían.

Para situarte, el banco está a la izquierda de la estatua del General Washington ( mirando al skyline de Boston ) y justo delante del lago. Allí busca el que tenga dedicatorias.

Will-Hunting-Bench
Will-Hunting-Bench

You move chic. El banco en cuestión en la actualidad, con un grabado sobre la madera.

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Boston Public Garden

LA L STREET TAVERN

En una pequeña mesa de L Street Tavern fue donde Will presentó a su novia de Harvard, Skylar, a sus mejores amigos.  Los orgullosos propietarios muestran fotografías, recortes de periódico relacionados con la película e incluso tienen un letrero en el que recuerdan a sus clientes que ese es el “Hogar del indomable Will Hunting”.

Escena del Indomable Will Hunting en el L Street Tavern, South Boston

OTRAS LOCALIZACIONES DEL INDOMABLE WILL HUNTING

Otros lugares, por supuesto, han cambiado. El Pub Bow and Arrow (1230 Massachusetts Ave, Cambridge), el bar donde Will y Skylar se encontraron por primera vez, y donde ocurre la célebre confrontación con el arrogante estudiante de la cola de caballo, es ahora el restaurante Grafton Street. 

En Harvard Square, en la esquina de Massachusetts Avenue y Dunster Street, estaba la cafetería donde Will y Skylar tuvieron una entretenida conversación sobre la vida. Ahora ya no está.

Lo que opina Will sobre la evolución de la economía de mercado en las colonias del sur…