Después de su servicio militar, Lowell se mudó a Dallas para ser director de arte en una gran agencia de publicidad. Durante los 14 años que pasó fuera de su hogar sintió añoranza de sus raíces, por lo que decidió regresar a Missouri para comprar una granja y cultivar su propio arte a tiempo completo.

Cumpliendo ese deseo, en 1974 se hizo con una en las afueras de Carthage.

Lowell Davis trabajó con pinturas, esculturas y miniaturas, elaborando piezas que solían retratar escenas cotidianas de granjas, pueblos y paisajes rurales, y que evocaban una profunda nostalgia por el pasado rural de Estados Unidos… a menudo con un toque de humor. Por esa misma habilidad para captar momentos íntimos y memorables de la vida rural fue apodado «el Norman Rockwell del campo».

Pero sin duda alguna, su mayor logro fue Red Oak II, su particular recreación de la aldea de su infancia, la Red Oak original, ahora desaparecida.  Para ello recuperó, trasladó y restauró edificios y estructuras rurales que estaban en peligro de desaparecer para completar su particular homenaje a la cultura rural estadounidense.

Murió en su casa el 2 de noviembre de 2020, a la edad de 83 años, dejando un impagable legado tanto en su obra como en su amado Red Oak II. Fue enterrado en el cementerio de Red Oak II, el pintoresco pueblo de principios del siglo XX que él mismo recreó.

Como hemos dicho, en 1974, Lowell Davis dejó su trabajo en Dallas para regresar a la bucólica campiña del suroeste de Missouri donde se crio. Al visitar su pueblo natal lo único que encontró fue una comunidad que, como muchos otros pueblos agrícolas a lo largo de todo el país, fue víctima de la migración generalizada hacia centros urbanos más grandes, un fenómeno que se dio en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial.

Y Red Oak no fue el único pueblo abandonado con el que se topó. Mientras él estuvo fuera, muchas pequeñas localidades de los alrededores también habían sido desahuciadas, con viejos edificios marchitándose rápidamente y cientos de historias desvaneciéndose entre los campos de maíz.

Su inspiración creativa pronto lo llevó a usar su finca como un lienzo en blanco donde crear un tributo a su ciudad natal y a la cultura rural estadounidense… Y así, en poco tiempo, nació Red Oak II.

Davis recuperó edificios históricos y estructuras abandonadas, algunas de Red Oak y otras de otros pueblos cercanos, para trasladarlas minuciosamente, pieza a pieza, a su nueva ubicación en la granja. Una vez restauradas las montó, preservando, no solo la arquitectura del pasado, sino también capturando el espíritu de la época.

La nueva comunidad adoptó el nombre de la ciudad fenicia de Cartago.

En el lado norte de la plaza, se construyó un sencillo palacio de justicia de una sola habitación que se completó en junio de 1842. Pronto le siguieron otros edificios que albergaron los primeros negocios de la ciudad.

Su ubicación a orillas del Spring River fue clave para su desarrollo inicial, ya que el río facilitaba el transporte y el acceso a recursos naturales. Durante estos primeros años, la ciudad creció rápidamente gracias a su ubicación estratégica y su economía agrícola.

En 1851, la pequeña y próspera ciudad había superado su pequeño palacio de justicia de madera y fue necesaria la  construcción de una estructura de ladrillo de dos pisos para  reemplazar al viejo edificio.

En 1854, la Ley Kansas-Nebraska, promulgada para la creación de estos dos nuevos estados, permitiendo a sus residentes decidir sobre la cuestión de la esclavitud. Al tener fuertes simpatías sureñas, el estado de Missouri rápidamente se vio envuelto en una amarga lucha con los grupos antiesclavistas recién asentados que poblaban el nuevo estado de Kansas.

Rápidamente, las ciudades fronterizas de ambos estados se convirtieron en escenarios para los encarnizados combates de guerrillas que precedieron a la guerra Civil.

La ciudad de Carthage entró en la Guerra Civil del lado de los confederados… De hecho, el 5 de julio de 1861, tuvo lugar un a de sus primeras contiendas importantes, cuando 6.000 guardias estatales de Missouri mal equipados mantuvieron a raya a 1.100 soldados de la Unión.

Los 500 residentes de Carthage, o bien se unieron a los esfuerzos de guerra o se mudaron de la ciudad, por entonces devastada por la guerra.

Una «Segunda Batalla de Carthage» tuvo lugar en octubre de 1863, después de la cual la ciudad fue quemada por completo por las tropas confederadas.

Reconstruida en 1866, la ciudad creció rápidamente gracias al descubrimiento de grandes depósitos de plomo y zinc en la región. La minería se convirtió en la principal industria y Carthage se consolidó como uno de los centros mineros más importantes del país. Durante este período se construyó el Distrito Histórico Sur de Carthage.

En 1868, ya tenía una población de 1.200 habitantes y contaba con una escuela, cuatro iglesias, tres médicos, dos hoteles, cinco pensiones, cinco tiendas de comestibles y muchos otros negocios…

Carthage, Missouri, continuó creciendo y en 1873 llegó a albergar a unas 6.000 personas, a las que se le agregaron varias industrias, entre ellas una fábrica de lana, dos fundiciones, tres fabricantes de carros y carruajes o una fábrica de muebles…

A finales de la década de 1880, se descubrieron ricos depósitos de piedra caliza, plomo y zinc en sus alrededores. Gracias a ellos, pronto se convirtió en una de las ciudades más prósperas del estado.

La piedra angular del actual Palacio de Justicia del Condado de Jasper se colocó en agosto de 1894, completándose un año más tarde.

Después de la Guerra Civil llegaron los días del Salvaje Oeste, y el nuevo palacio de justicia se convirtió en el escenario los ahorcamientos públicos, convertidos en espectáculos donde se montaban puestos de venta ambulante y las familias disfrutaban de un picnic durante mientras disfrutaban del evento.

El ferrocarril llegó a la ciudad en 1872. Los trenes permitieron que Carthage se conectara con otras ciudades importantes de Missouri, facilitando un comercio más fluido de los productos extraídos de las minas, lo que ayudó a financiar el crecimiento de la ciudad, así como el desarrollo de nuevas infraestructuras.

Gracias a la explotación de los ricos depósitos de plomo y zinc, a finales del siglo XIX, florecían hermosas mansiones por toda la ciudad… Y es que en aquella época Carthage, Missouri,  tenía más millonarios per cápita que cualquier otra ciudad de Estados Unidos.

Enormes depósitos de mármol gris en el extremo norte de Cartago proporcionaron otra nueva fuente de prosperidad. Con ese mismo mármol se revistió el Capitolio del Estado de Missouri, el Capitolio de los Estados Unidos y la Casa Blanca.

En 1900, Cartago tenía aproximadamente 12.000 habitantes, molinos, fábricas y más de cien empresas comerciales e industriales…, pero los depósitos de plomo y zinc comenzaron a agotarse, lo que provocó el cierre de muchas minas. Esto marcó el fin de una era dorada para Carthage como centro minero.

Con el declive de la minería, Carthage adoptó la agricultura como su principal motor económico. La ciudad se dedicó a la producción de granos, ganado y frutas, y muchos residentes se orientaron hacia la agricultura para sostener la economía local.

La llegada de los automóviles condujo a la construcción de la autopista Jefferson y el sendero Ozark. En 1926, la Ruta 66 empezó a atravesar la ciudad, por lo que surgieron todo tipo de servicios para atender a los numerosos viajeros.

Carthage se beneficia del turismo relacionado con la Ruta 66, que sigue siendo un importante motor económico para la ciudad. La ciudad ha logrado mantener viva la memoria de esta carretera histórica, convirtiéndola en un sitio de peregrinaje para aquellos interesados en la historia de los viajes por carretera y la cultura americana del siglo XX…

Pero Carthage no vive solo de la Ruta 66. Hoy en día, atrae a muchos turistas interesados en su historia, especialmente en su legado de la Guerra Civil y la minería. Entre los principales atractivos turísticos más allá de la Carretera Madre, se encuentran el Sitio Histórico Estatal de la Batalla de Carthage, el distrito histórico donde se ubica el omnipresente Palacio de Justicia del Condado de Jasper, o Red Oak II, una maravillosa recreación de un pueblo rural del s.XX, donde los visitantes pueden ver edificios históricos restaurados y experimentar el ambiente de la época.

A principios del siglo XX , el área en la que se asienta Carthage disponía de algunas carreteras por las que, cuando hacía buen tiempo, podían circular automóviles, como la antigua Jefferson Highway (1915-1926), que fue pavimentada, y designada como Carretera Estatal 1 de Missouri después de 1921, y  que, más adelante, en 1926 se convirtió en la U.S. 66.

El auge de los automóviles y las nuevas oportunidades para el turismo trajeron muchos visitantes a la ciudad, haciendo que prosperara gracias, en buena parte, al paso de vehículos por la Ruta 66.

En 1956 se inauguró la I-44, ofreciendo una ruta alternativa más rápida y moderna que la Ruta 66, lo que significó una reducción dramática de la importancia de esta última. Los viajeros preferían tomar las rutas más rápidas y directas y, como resultado,  muchos negocios que dependían del tráfico de la Carretera Madre cerraron o cambiaron de ubicación.

Con todo, el paso de la Ruta 66 por Carthage dejó una huella profunda en la ciudad, tanto en términos de arquitectura como de cultura. Muchas de las gasolineras antiguas, moteles y restaurantes a lo largo de la ruta siguen siendo puntos de interés histórico.

Más adelante, en el 12937 de Old 66 Blvd se encuentra el antiguo White’s Court, que empezó en 1927, un año después de la creación de la Ruta 66, como motel, estación de servicio, garaje y cafetería,

Con el paso del tiempo se convirtió en Old Rock Castle Cabins, que llegó a disponer de hasta 8 cabañas con fachadas de piedra a dos aguas, algunas de ellas separadas por garajes, como las de la fotografía de la izquierda.

El cartel original que las anunciaba, así como las bonitas cabañas han sobrevivido hasta nuestros días, formando parte del moderno complejo de apartamentos Red Rock.

El camino se bifurca unos metros más adelante. Si se sigue recto se llega a la alineación de 1953.  A la izquierda está la alineación original de 1926 a lo largo de Easterly Dr., marcada con los carteles de Historic Byway.  Esta discurre junto lago Kellogg  hasta la orilla norte del río Spring, donde termina frente al demolido puente que un día superaba el río hacia Carthage, a lo largo de N. River St. Los pilares todavía siguen ahí … Esta alineación cruzó el río hasta 1934.

Al seguir recto la bifurcación en Old 66 Blvd que acabamos de mencionar en el párrafo anterior, la carretera rodea por el norte el Lago Kellogg. Alimentado por agua bombeada desde Spring River, el lago se inauguró en 1954. Las tierras donde se ubica pertenecían a Kellogg Farm y sus propietarios las cedieron generosamente a una organización local de conservación y vida silvestre.

Un poco más adelante, donde la Ruta 66 de 1954 se encuentra con la alineación de 1926, se sitúa el edificio del antiguo «Lake Shore Motel«, que sigue funcionando como Best Budget Inn.

Al otro lado del cruce, frente a la gasolinera Conoco, hay una escultura de una extraña máquina voladora. Se trata del «Crap Duster» creado por el artista local Lowell Davis, el visionario creador de Red Oak II «. Se trata básicamente de un esparcidor de estiércol construido por John Deere alrededor de 1910-1930, que Davis convirtió en un biplano con piloto que, en lugar de fumigar, esparce estiercol, de ahí su nombre (plumero -esparcidor de basura ).

Justo enfrente, en el mismo lado de la carretera se encuentra el Motel Kel Lake, que data de 1954 y apenas ha cambiado desde entonces. Todavía funciona como motel y el letrero que lo anuncia sigue siendo el mismo.  La postales de la época lo anunciaban así: «Nuevo, aire acondicionado refrigerado, calefacción a vapor, baño con azulejos. Radios y televisión gratuitos. Tarifas comerciales y familiares».

Al otro lado de la carretera se encuentra la casa más antigua de Kendricktown, Kendrick Place, una gran estructura de ladrillo de dos pisos construida en 1849 por William Hendrick en su terreno de 230 hectareas. El edificio sobrevivió a la Guerra Civil, durante la cual fue utilizada como hospital y cuartel general por ambos bandos. También sirvió como Palacio de Justicia del Condado de Jasper durante la reconstrucción del original tras su incendio en 1863.

Permaneció en la familia Kendrick hasta que fue comprado por Victorian Carthage en la década de 1980.

Tomando esta última, una vez cruzado Spring Creek, la carretera se divide en N River St., la alineación original de la Ruta 66 hacia la ciudad. Aquí mismo hay otra obra de arte de Lowell Davis, una escultura titulada Jasper County, que incluye una niveladora de carreteras del siglo XIX, dos buitres, y un escudo de la US66.

Si se sigue recto en esta intersección de ambas alineaciones de la US 66, al tomar la primera curva hay otra obra más de Davis,  un coche sobre postes con las palabras «FoxFire Farm» y en la base «No es de extrañar que sus esposas lo abandonaran» (una mujer está arreglando una rueda pinchada mientras el marido está sentado en el asiento del conductor).

Un poco más adelante, en 417 East Central Ave., está el «Guest House Motel«, que sigue abierto con el mismo nombre de siempre. La distribución y el edificio no han cambiado, aunque el letrero de neón de estilo sesentero ha sido reemplazado por un letrero contemporáneo más opaco.

En 2021 volvió a cambiar de dueños y hoy sigue recibiendo huéspedes de nuevo

Grandes sueños crecen en el mural que está situado en la pared este de McBride’s Antiques, en la esquina suroeste de Grants y E 4th St., un punto de referencia fotográfico muy popular para los turistas. La pintura, de 8.5 por 11.5 metros,  es obra del artista local Andy Thomas y representa diversos aspectos de la vida en Carthage y muestra algunos de sus personajes más ilustres, como una ex astronauta y la primera mujer electa en un cargo público en Missouri.

Un poco más adelante se cruza el pequeño Oak St. Brigde ( «Whee Bridge» para los lugareños ), un puente de madera construido en la década de 1920 que cruza las vías del ferrocarril. Recibe este sobrenombre por la sensación vertiginosa que se tiene al bajar de golpe después de alcanzar la «cima». Resulta que no es muy largo y tenía que ser lo suficientemente alto para que pasara un tren por debajo, por lo que se generó un gran desnivel en poco espacio, lo que da pie a la sensación de «hormigueo» en la barriga.

En el 1621 de Oak St. se ubicaba el Museo Powers, que abrió en 1988. Cuando Marian Powers Winchester murió en 1981, dejó su propiedad para establecer un museo en su ciudad y solicitó que el museo llevara el nombre de sus padres, el Dr. Everett y Marian Wright Powers.  Desgraciadamente, los fondos se terminaron y el museo cerró sus puertas en 2021. Sus colecciones se han distribuido entre otros museos de la zona.  En esta mismo terreno se ubicó desde 1916 a la década de 1980 una estación de servicio Standard Oil que se trasladó en esas fechas a Avilla y recientemente se reubicó en Red Oak II.

La gasolinera que, con el complejo cerró cuando la I-44 pasó por alto este lugar, ha sido restaurada y ahora luce junto a un letrero de neón que anuncia «Modern Cabins» y unos antiguos surtidores de gasolina Conoco de los años 1960 y 1970.

Un poco más adelante se puede pasear por lo que queda de un tramo de carretera original de la Ruta 66 de 1926 a 1961, a lo largo de lo que ahora es West Farm Rd. 140.

En la intersección de la MO-266 y Farm Rd 45,  en su día uno de las principales cruces en la ciudad, hay una bonita casa particular de piedra rodeada de césped y árboles. El edificio, que data de antes de la década de 1930 acogió en su día una tienda de comestibles y una estación de servicio de la marca Tydol, ambas propiedad de Ray Hilton.

En la esquina contraria, al otro lado de la carretera, hay un sombrío edificio de piedra en ruinas, prácticamente engullido por las enredaderas y los árboles colindantes, que reclaman lo que es suyo. No hay rastro del techo ni los pisos. L único que le quedan son las paredes. El inmueble en sí fue construido en 1902, mucho antes de que la carretera que lo atraviesa fuera designada como Ruta 66. Se dice que en su día albergó una fábrica de ataúdes o un depósito de cadáveres, pero parece que eso es solo un rumor. Lo que está contrastado es que albergó una tienda general en la planta baja y la vivienda de los propietarios en el segundo piso.

Clavado en un poste telefónico en la acera de enfrente (en el mismo lado de la carretera) hay un pequeño letrero que declara a Plano  como Sitio Histórico del Condado de Green. También recuerda que Plano es una ciudad fantasma.

Después de Segunda Guerra Mundial la ciudad creció hasta alcanzar los 20 negocios, algunos de los cuales eran tiendas de antigüedades. Cuando en 1960 la nueva autopista la pasó por alto, el declive no se hizo esperar y los pequeños negocios empezaron a cerrar. Con todo, algunos edificios, estaciones de servicio y antiguas tiendas de principios del s. XX han sobrevivido hasta nuestros días.

El recorrido por  la MO-266 en Hallstown comienza por el lado este… En el cruce de MO-266 con North Dogwood Dr , a un lado de la carretera, hay una antigua gasolinera de los años 30 que a duras penas se mantiene en pie.  Se trata de la estación de servicio Skelly, de estilo caja con una única bahía de servicio.

El siguiente edificio es una estructura de madera de dos pisos  construido alrededor de 1900. Tiene un techo a dos aguas muy inclinado detrás de un falso muro de fachada de chapa, más bien fea, que da a la carretera. Originalmente sirvió como tienda de comestibles y oficina de correos en la planta baja y salón fraternal de la «Orden Independiente de Odd Fellows», que celebraba sus reuniones en el segundo piso.

Thelma White, una de las cofundadoras de la Asociación de la Ruta 66 de Missouri y una leyenda de la Carretera Madre por derecho propio, abrió «White Hall Mercantile«, en 1985 (la asociación surgió unos años más tarde, en 1990). En su tienda de antigüedades, los tesoros se alineaban en los estantes. Recuerdos de la Ruta 66, antigüedades de la América rural y curiosidades de todo tipo se alinean se amontonaban prácticamente hasta el viejo techo de hojalata de este antiguo edificio histórico.

La tienda cerró permanentemente a finales de 2016. Con la excepción de la plancha en la parte delantera del edificio, este se parece bastante a su estilo victoriano original.

Más adelante, a mano derecha, hay un llamativo edificio de sólidos bloques de piedra de diferentes tamaños. Fue construido en 1907  por A.A. Combs como sede para su negocio de venta de arados. A lo largo de los años parece ser que también sirvió como sala de cine, morgue y tienda de antigüedades. Descolorida, todavía se lee la palabra «ANTIQUES» pintada sobre el lateral. Ahora es un almacén vacío.

El edificio con paredes estucadas de al lado fue el hogar de Richard´s Antiques, otra tienda de antigüedades.

Cuando se inauguró en 1950, el antiguo «White City Motel» tenía diez cabañas unifamiliares hechas de bloques de hormigón estucado con garajes adjuntos que se alineaban en un camino semicircular que rodeaba la parte trasera de la casa principal que, con su techo a dos aguas es la más vistosa del complejo. Ubicada frente a la carretera, entonces cumplía las funciones de oficina.

Varias de las cabañas aún permanecen en pie, aunque en muy mal estado.

Además de participar activamente en la agricultura y la ganadería, Ely mejoró los terrenos y los manantiales. También construyó varios edificios, incluyendo un hotel. Las cualidades saludables del agua atrajeron a cientos de personas a la zona y el pueblo se hizo conocido como un lugar de veraneo. Los manantiales ricos en minerales también dieron origen a la venta de aguas embotelladas.

La ciudad creció hasta incluir un aserradero, una fábrica de lana, otra de sillas y albergar oficios como el de herrero, fabricante de carros o abogado. A pesar de su próspero comienzo, la ciudad comenzó a declinar a principios del siglo XX, cerrando su oficina de correos en 1920.

Cuando la Ruta 66 pasó cerca de ella, la comunidad  se trasladó a su ubicación actual, donde podrían aprovechar la gran cantidad de viajeros que recorrían la nueva carretera. El pequeño grupo de edificios pasó a llamarse Paris Springs Junction, por la antigua parada de autobús que apeaba a los viajeros de Paris Springs.

La US 66 proporcionó ingresos a la pequeña comunidad y la ayudó a superar la Gran Depresión. A principios de la década de 1960, toda el área fue pasada por alto por la I-44, cayendo en el olvido.  En el cruce todavía se pueden ver algunos de los edificios que se abrieron en aquella época.

Cuando Gay Mason murió en 1953, Fred continuó con el negocio, pero la tragedia se cebó con él cuando la estación Sinclair, que no estaba asegurada, se incendió en 1955. Fred no la reconstruyó y se retiró a su casa detrás de la estación siniestrada. Falleció en 1960. Al año siguiente, la Ruta 66 se realineó sin pasar por Paris Springs.

Tanto Gay como Fred están enterrados en el cercano cementerio Rock Prairie, junto a la salida Halltown de la I-44.

Unos metros más adelante está el otro garaje de piedra de Paris Springs. Se construyó a finales de los años 40 con una sola bahía y funcionó en su día como estación de servicio. En 1993, William y Virginia Smith eran los propietarios, de ahí el nombre que se lee del letrero metálico que sobresale de la fachada: «Bill Smith Garage», que es actual pero, según se lee, se remite a los viejos tiempos, cuando reparar una llanta pinchada solo costaba 50 centavos y un cambio de aceite se podía obtener por solo $3,00.

La oficina de correos cerró en 1907.

En 1925, Sydney Casey compró la pequeña ciudad de Spencer, sabiendo que la Ruta 66 pasaría por allí. En los años siguientes construyó el complejo de edificios que todavía siguen en pie (los edificios originales de las antiguas tiendas ya no existen.

La Ruta 66 trajo nueva vida a la ciudad cuando pasó por aquí en la década de 1920. Con un nuevo puente sobre Johnson Creek y nuevos edificios de piedra para albergar los negocios al borde de la carretera de la Ruta 66, Spencer estaba creciendo… Familias enteras pasaban por aquí buscando una vida mejor, los camiones trasladaban mercancías de un lado para otro, los soldados bajaban de los Greyhound cuando volvían de permiso y, en tiempos de post-guerra, los veraneantes se acercaban hasta aquí para pasar sus vacaciones.

Esto duró hasta 1961, cuando esta estrecha carretera, la vía principal hasta entonces, fue reemplazada por una nueva alineación que la ignoraba.

La antigua estación de servicio/garaje Spencer, construida con escombros de piedra arenisca local, era el edificio más grande del complejo creado por Sydney Casey. Originalmente servía gasolina Tydol, hasta 1938, cuando empezó a suministrar Phillips 66. Hoy se puede apreciar la marca en los restaurados surtidores y en el cartel naranja que sobresale de la cubierta.

Como parte del mismo edificio se encuentra lo que hoy es la cafetería, que originalmente era la oficina de la gasolinera.

Contiguo a la antigua gasolinera de piedra se encuentra el segundo edificio (intermedio) del complejo, la barbería, al que le sigue la tienda de semillas.

En el extremo oeste del complejo se encuentra la tienda Spencer, construida por S.L. Casey en 1926 para reemplazar el almacén general de madera original de 1910. Detrás de la tienda, en la parte trasera de la propiedad, se encuentra la casa de dos pisos con techo a dos aguas que fue el hogar de Casey desde 1926 hasta finales de la década de 1980.

Un kilómetro y medio más allá de los restos solitarios de Spencer se encuentran las ruinas de Camp Lookout, que una vez fue promocionado como uno de los campamentos más moderno en la Ruta 66. Hubo un tiempo que tenía una estación de servicio Phillips 66, un garaje y una cafetería. Ahora sólo los cimientos semi enterrados entre la maleza dan fe de su antigua existencia.

Los primeros colonos llegaron a lo que se más adelante se convertiría en Avilla en la década de 1830, y el condado de Jasper se organizó en 1841. La primera escuela de Avilla se llamó White Oak School porque estaba cerca del arroyo del mismo nombre. En 1858, D. S. Holman y A.L. Love planificaron el municipio, al que llamaron Avilla.

Durante la Guerra Civil Estadounidense, a pesar de que Missouri era un estado confederado, los líderes de la ciudad eran unionistas y, después de 1862, estuvo guarnecida por el Ejército de la Unión y no sufrió los estragos de la guerra. Después de la guerra floreció mientras se reconstruían las ciudades vecinas.

Luego, a principios de 1900, los automóviles tomaron las carreteras y senderos de la zona, que estaban en pésimas condiciones, por lo que W. H. «Coin» Harvey (1851-1936), un maestro, hombre de negocios y emprendedor, creó la Asociación Ozark Trails en 1913. creía en las buenas carreteras y en la promoción de los viajes y el turismo en coche.

En 1926 la Ruta 66 se alineó a lo largo del Ozark Trail, lo que ayudó a mitigar los estragos de la Gran Depresión en el pequeño pueblo.  Finalmente, la US66 fue pasada por alto por la I-44 que se había abierto en 1958 desde Oklahoma City hasta Joplin y continuó hacia el este por la antigua US-166, al sur de Avilla, hasta Springfield. A pesar de la nueva autopista, la Ruta 66 permaneció en uso en Ávilla hasta 1978.

En la siguiente calle a la derecha se encuentra el antiguo Banco de Avilla, abierto al público en 1915. Era el banco de agricultores y comerciantes locales y logró sobrevivir a la Gran Depresión, cuando miles de otros bancos quebraron. El pequeño banco cerró a mediados de los años 40.  El edificio permaneció vacío durante unos años antes de que la oficina de Correos local lo ocupara en 1952.

Antes de la llegada de los colonos europeos y la fundación de la ciudad, la región alrededor de Springfield estaba habitada por tribus tribus nativas americanas como Kickapoo, Osage o Lenape. Uno de sus primeros habitantes fue John Polk Campbell, quien se mudó al área en 1829. A medida que los colonos avanzaban hacia el oeste, la ciudad comenzó a desarrollarse.

Tomó su forma en 1835 cuando el Estado de Missouri cedió 50 acres (20 hectáreas) a Campbell para establecer la sede del recién creado condado de Greene. Este trazó el diseñó en esa propiedad y allanó el camino para la incorporación de la ciudad en 1838.

Springfield jugó un papel importante durante la Guerra Civil en los Estados Unidos. La Batalla de Wilson’s Creek, que ocurrió el 10 de agosto de 1861, fue una de las primeras y más sangrientas batallas en esta parte del país, cobrándose la vida de 2.500 hombre. La Confederación ganó la batalla, pero las fuerzas de la Unión recuperaron la ciudad en 1862 y la controlaron hasta el final de la guerra. Hoy, el campo de batalla de Wilson’s Creek es un parque nacional histórico que atrae a miles de visitantes cada año. Las víctimas, tanto de un bando como de otro están enterradas en Springfield.

El ferrocarril ( Atlantic and Pacific Railroad ) llegó a Springfield en 1870 e instaló una estación a 1,5 millas. al norte de la ciudad, North Springfield. Por su parte, el ferrocarril de Kansas City, Fort Scott y Memphis llegó a la ciudad en 1881 y ambas comunidades se fusionaron en 1887.

Hoy, Springfield sigue siendo una ciudad vibrante y dinámica, hogar de universidades importantes y con una economía diversa basada en la educación, la salud y el comercio minorista. Su ubicación en la región de los Ozarks también la convierte en un lugar atractivo para actividades recreativas al aire libre.

La Ruta 66 no existiría sin John T. Woodruff, de Springfield, Missouri ni Cyrus Avery, de Tulsa, Oklahoma.

Cyrus era el presidente de la Comisión de Carreteras de Oklahoma en ese momento, y había vivido en Missouri, por lo que estaba muy familiarizado con las carreteras locales. Por su parte, Woodruff era un hombre muy conocido en Springfield por su contribución al desarrollo de la ciudad y sus inversiones en muchas de sus empresas.

Los intereses combinados de la pareja llevaron a la creación de la Ruta 66.

A principios del siglo XX, el uso de automóviles aumentó. Poco a poco se iba abriendo camino hacia fuera de las ciudades, pero los caminos de tierra por los que hasta entonces circulaban los carros no eran aptos para los vehículos a motor. Transportar cualquier cosa a una comunidad rural seguía requiriendo el uso de trenes y se hizo evidente que era necesaria una mejora en las carreteras.

Esto llevó a Avery y Woodruff a proponerse crear una carretera que se extendiera desde Chicago hasta Los Ángeles, conectando el este con el oeste. El recorrido no seria lineal, pero funcionaría para unir varias áreas rurales que no disponían de carreteras. La idea era poder transportar mercancías a los pueblos sin necesidad de recurrir al tren.

Esto también ayudaria a atraer negocios a áreas donde antes no había.

Woodruff y Avery también jugaron un papel clave en el nombre de la carretera. Inicialmente esta se debería haberse llamado Ruta 60, ya que todas las carreteras principales de este a oeste en ese momento terminaban en cero, pero el número fue escogido por otra carretera. Los federales propusieron la Ruta 62 como alternativa, pero a Woodruff y Avery se les ocurrió el número «66».

El 30 de abril de 1926 enviaron un telegrama desde Springfield a la Oficina de Carreteras Públicas en Washington, D.C. con la sugerencia de «66» como número para la nueva autopista, puesto que sería más fácil promocionarla si tenía dos número iguales:

Con respecto a la carretera Chicago-Los Ángeles,… si California, Arizona, Nuevo México e Illinois aceptan sesenta y seis en lugar de sesenta, estaremos dispuestos a aceptar este cambio. Preferimos 66 a 62″.

El 11 de noviembre de 1926, llegó un telegrama de vuelta con la confirmación del nombre. Así, Springfield, Missouri, a pesar de que la carretera en sí no comenzaba ni acababa aquí, se convirtió oficialmente en la «lugar de nacimiento de la Ruta 66, la Calle Principal de América«.

Con la aprobación de la construcción de la nueva autopista, Woodruff y Avery, fundaron la US Highway 66 Association y Woodruff se convirtió en su primer presidente, por lo que continuó con su contribución en la expansión de la carretera a lo largo de algunos años más.

En 1926, la recién creada Ruta 66 atravesó la ciudad  por el centro. Cuando se pavimentó la carretera en 1930, se realineó hacia el norte, entrando en la ciudad por lo que ahora es la MO-66 y Glenstone Ave., siguiendo por la alineación original de 1926 a través del centro de Springfield.

En 1936. el tráfico congestionaba el distrito comercial, por lo que se aprobó la creación de una circunvalación, mucho más rápida que evitara el paso por el centro de la ciudad.

En esas fechas convivieron estas dos alineaciones de la Ruta 66.

Durante las décadas de 1940 y 1950, Springfield floreció gracias al turismo y el comercio impulsado por la Ruta 66. A lo largo de la carretera, surgieron negocios como moteles, restaurantes y estaciones de servicio, que se convirtieron en puntos de referencia para los viajeros.

En 1955, la Ruta 66 se alineó a lo largo de la nueva I-44, que se superpuso a la anterior. El tráfico se dirigió en seguida hacia la nueva y moderna autopista, por lo que la mayoría de los negocios que atendían las necesidades de los usuarios de la vieja carretera se vieron obligados a cerrar. 

 En 1978 fue descertificada tanto en Illinois como en la mayor parte de Missouri.

Unos metros hacia delante, en la intersección de Kearney y Glenstone, hay pequeño tramo de no más de 350 m de longitud de sección pavimentada y curva de la Ruta 66 original de 1930, que todavía sobrevive en medio de la que hoy es una concurrida intersección comercial (access Rd se llama). Aquí es donde la antigua carretera de Strafford giraba hacia el sur en dirección Springfield a lo largo de N. Glenstone.

Más adelante, en el 815 N Glenstone Ave. se encuentra el antiguo Silver Saddle Motel.

En 1939, John y Hazel Baldridge inauguraron las 6 cabañas de su pequeño motel, al que entonces llamaron «Baldridge Motor Court», que llegó a tener 24 habitaciones. En 1957, y todavía bajo la misma propiedad, fue reformado, ampliado con 24 habitaciones más y rebautizado como «Silver Saddle Motel».

Después del fallecimiento de John, el motel fue vendido y desde 1997 un gran letrero anuncia a pie de carretera su nombre actual: Dogwood Park Inn.

A lo largo de la acera en E St. Louis se puede ver una secuencia de carteles rojos que anuncian «Burma Shave» con letras blancas. «Listen birds – These signs cost – Money – So roost awhile! – But don’t get funny – Burma Shave«, and east to west: «This Will Never – Come to pass – A Back-Seat – Driver – Out of Gas – Burma Shave.». En la misma intersección de St. Louis St./Genstone Ave. hay un bonita flecha de neón con la palabra «Springfield«. 

Carl the Cheff, es una nueva atracción de la Ruta 66 en Springfield. Se trata de un «Muffler Man«, que se encuentra ubicado en Route 66 Food Truck Park, en el 1530 E. St. Louis Street. Lleva un gorro de chef y sostiene una espátula y un tenedor  de gran tamaño. El gigante es obra de Mark Cline y fue colocado aquí en febrero de 2020.

En el 815 de E. St Louis St. se encuentra el Centro de Visitantes de la Ruta 66 en Springfield, con información sobre la ciudad y su relación con la Carretera Madre. Una moderna señal de neón da la bienvenida a los visitantes que quieren descubrir qué ver y hacer en la ciudad.

Muy cerca, en el 601 de E St Louis St., hay un maravilloso edificio de 4 pisos, hecho en ladrillo y con decoración arabesca. Se trata de la «Mezquita Santuario» de Abou Ben Adhem,  que fue construido en 1923 en la alineación original de 1926 de la Ruta 66 por la organización fraternal “Abou Ben Adhem Shriners”

Actualmente no es un edificio religioso, sino un auditorio con capacidad para 4.000 espectadores. Aquí mismo, en 1956 ofreció un concierto Elvis Presley.

Los Shriners también son una organización filantrópica y el Shrine Center se utiliza para albergar eventos y bodas.

En 1982, el edificio fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

En un espacio estrecho junto al edificio Woodruff se encuentra el histórico Gillioz Theatre, inaugurado en 1926 en un elaborado estilo español con una capacidad de 1.100 asientos. 

Originalmente estaba dirigido a los viajeros de la alineación original de la Ruta 66 que pasaban por la puerta principal.

El teatro cerró en 1980 y permaneció vacío hasta 2006 cuando volvió a abrir después de ser profundamente restaurado.

Parece ser que el M.E.Gilliouz era constructor de puentes y que utilizó el mismo estilo de construcción en su teatro, utilizando acero y hormigón, y madera sólo para pasamanos, puertas y marcos de puertas. Aparentemente estaba tan bien construido que renovarlo era más barato que derribarlo.

La entrada ornamentada y la taquilla ocupan un pequeño espacio que conduce al teatro principal que está al otro lado de la calle (Olive St.).

En 2014 el Museo de Historia de Springfield y del condado de Green ( Museo de la Plaza ), se trasladó a la ubicación actual, que incluye el edificio Rainey de 1915, el Teatro Fox y los edificios Sherwood.

El ornamentado marco de neón del letrero del Museo de Historia ha estado en el mismo lugar desde que fue erigido para Nathan Clothing Company en 1915 en lo alto del edificio Rainey. Por supuesto, las letras dentro del marco han cambiado a lo largo de los años, pasando de «La ropa de Nathan» (1915) a «Barth’s» (1935) y «Museo de Historia». Así que el marco con sus antorchas en las esquinas superiores lleva allí más de 100 años.

El Electric Theatre abrió sus puertas en 1916 con 1.800 asientos y se convirtió en el Paramount Theatre en 1930. Fox Theatres compró la propiedad en 1934 y volvió a usar el nombre de Electric Theatre. Un incendio en 1942 dañó gravemente el teatro y no volvió a abrir hasta 1949, momento en el que volvió a ser el Teatro Fox. Después de la renovación, el número de asientos se redujo a unos 1.550. Después de un par de cambios de propiedad, cerró en 1982 y luego se convirtió en el hogar de una iglesia antes de ser comprada por el Museo de Historia.

Como el Gillioz Theatre, la fachada ocupa muy poco espacio en la calle y la mayor parte del edificio está escondido detrás de otras fachadas de tiendas. Fue construido por ME Gillioz, quien también construyó el Teatro del mismo nombre.

Más allá de la Plaza, siguiendo por W College Street, escondido al final de una callejuela, se encuentra el edificio más antiguo de la ciudad, la antigua cárcel, que fue construida en 1891.

En 1924 se construyó una nueva, pero la Old Calaboose siguió acogiendo huéspedes hasta 1960.  Con el tiempo fue restaurada y ahora es pertenece al Departamento de Policía de Springfield, que allí tiene su museo.

El edificio está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos desde 1980.

Siguiendo recto hasta el 1200 de W College Street se llega al Birthplace of Route 66 Roadside Park, que se inauguró en 2014 como recuerdo de que la Ruta 66 nació en Springfield.  Tiene una réplica del letrero del «Red’s Giant Hamburg», una antigua hamburguesería  (1947- 1984) que estaba ubicada en West Chestnut Expressway en Springfield , del que se dice que es el primer local de autoservicio en los EE. UU.

Al otro lado de la calle, hay un modesto mural, obra de la artista local Christine Schilling, que en 2001 hizo su homenaje particular a la Ruta 66.

Muy cerca se encuentra el antiguo Shamrock Square Motel. Según parece se inauguró en 1927 y que funcionó hasta la finales de la década de los 70, momento en que pasó a ser un negocio de alquiler residencial. La oficina principal es muy llamativa, con las paredes en piedra,  techo a dos aguas y diversas cabañas a su alrededor. El letrero de neón, aunque bastante desgastado, es fantástico.

Justo enfrente hay un pequeño edificio que no llama mucho la atención. Aquí, en 1948,  Milfred Mullen abrió una barbería, a la que bautizó como Mullen Barbershop.  Ella fue su propietaria hasta 2011, cuando se jubiló. Su hijo Don continuó con el negocio, pero en 2014 le vendió la propiedad a Grant Kendall, un joven barbero que se mudó de St. Louis y le puso el nombre actual:  Route 66 Barbershop

Nada más girar están los terrenos donde hasta hace bien poco se ubicaba el ahora desaparecido Rancho Motel, abierto en 1955 y del que solo queda su cartel de neón, que ni siquiera es el original. Las diferentes secuencias de fotos de Google Maps permiten ver la evolución y demolición final del Motel en 2024.

Un poco más adelante, en el 1534 de E Kearney St.,  a mano izquierda, en 1949 se construyó el Trail’s End Motel, que luego pasó a llamarse el Rancho Court. Contaba con doce bonitas unidades estilo cabaña forradas en piedra de los Ozark. En el complejo destacaba el edificio de dos pisos que funcionaba como oficina. Incluso contaba  con una una gasolinera (que ya no existe).

Hoy, la parte este, con sus cabañas y su oficina, todavía es muy reconocible. Un viejo y descolorido letrero de neón, que no es el original, sigue anunciando el Rancho Court. Parece ser que ahora el conjunto forma parte de un complejo de apartamentos.

Algo más de 1 km en dirección sur, en la intersección de N West Bypass y Division St. hay una estación de servicio de estilo nevera de los años 30: Danny´s Service Station.  Su llamativo neón original todavía anuncia la gasolinera, que sigue en funcionamiento.

Un par de surtidores de gasolina viejos y un poste que algún día sujetó un cartel es lo único que queda de una gasolinera desaparecida hace ya mucho tiempo.

Para encontrarlas hay que estar atento, ya que están ubicados en mitad de un terreno sembrado en el lado izquierdo de la carretera, en una curva justo antes de la State Hwy T.

Esta es la última «atracción» en las afueras de Springfield.